Разметить площадку, установить столбы ограждения и связать их перемычками в состоянии один человек. Для дальнейшего монтажа часто привлекают помощников. Если изготовить приспособление для установки профлиста на забор, всю работу можно выполнить в одиночку. Перед началом обустройства желательно ознакомиться с особенностями обшивки ограждений, выполненных из различных материалов.
Особенности профлиста
Выполняя обшивку забора профлистом, необходимо учитывать особенности таких строительных конструкций:
- поверхность обладает большой парусностью, что предъявляет повышенные требования к устойчивости основания;
- тонкий металл необходимо закреплять метизами с широкими шляпками и упругими шайбами, чтобы порывы ветра не вырвали листы;
- обшивая забор, чётко выдерживают горизонтальный уровень кромок — на длинном участке даже минимальная погрешность видна невооружённым взглядом;
- при монтаже соблюдают осторожность, чтобы не повредить внешний вид материала, оставив вмятины и заломы;
- высокие требования предъявляют к метизам, которые могут разрушаться от перепадов температуры.
Чаще всего профлист крепят к горизонтальным перемычкам, расположенным между опорными столбами. Методы монтажа лаг различаются в зависимости от способа изготовления столбов.
Кирпичный забор с заполнением профлистом
Забор из кирпича или камня с заполнением профлистом – внешне привлекательный вариант, наиболее применимый для ограждения частных домов и дач.
Крепить профлист на забор с кирпичными столбиками надо не на камень, а на горизонтальные перемычки.
Материалом лаг может служить дерево или профильная труба. Первый вариант нежелателен, так как даже при качественной обработке, дерево через несколько лет начинает гнить, искривляться от постоянного воздействия влаги.
Наиболее подвержены разрушению места соприкосновения кирпичных столбов и деревянных лаг – камень впитывает влагу и постепенно отдаёт её дереву, ускоряя процесс разложения.
При постройке кирпичного или каменного столба, как правило, внутри проходит металлическая труба или арматура большого диаметра. К ним и крепят горизонтальные поперечины.
Профилированную трубу присоединяют сваркой или болтами, деревянные – болтами. После изготовления металлического каркаса начинают класть кирпич.
При разметке мест установки столбов учитывают размер профлиста. Неточности приведут к необходимости резки материала, что портит внешний вид, а места резов начинают ржаветь.
Деревянное основание
Деревянный каркас — бюджетный вариант, однако в долгосрочной перспективе забор из природного материала дороже каменного и металлического. Помимо затрат на брус необходимо учитывать расходы на демонтаж и установку нового каркаса.
Срок службы деревянных оснований недолог, через 8–10 лет забор придётся переделывать.
Вкапывать столбы из дерева в землю можно только после тщательной обработки. Применяют антисептики и гидроизоляционные материалы.
Для монтажа лаг к основанию крепят кронштейны, к которым прикручивают перемычки. Использовать гвозди нежелательно — со временем соединения расшатываются, забор перекашивается.
Металлические основания
Внешне такие ограждения выглядят как сплошной забор. Вариант применим для дач и производственных объектов, где важна функциональность, а не эстетика.
Металлический лист размещают на каркасе с внешней стороны участка. Это не позволит злоумышленникам использовать поперечины в качестве опоры для преодоления забора. При монтаже столбы укрепляют в земле бетоном, что исключит крен от ветровых нагрузок.
Для каркаса используют профильную трубу:
- для столбов размером не меньше 40х40 мм;
- для перемычек от 20х40 мм.
Соединения производят методом сварки, болтами или саморезами по металлу.
Вариантом, который позволяет сделать монтаж лаг в одиночку, является использование специальных кронштейнов. Приобретают готовые изделия или делают их самостоятельно. Менее затратный способ — приварить к перемычкам накладки с отверстиями. В этом случае особенно тщательно вымеряют расстояния, чтобы лаги точно вошли между столбиками.
Для болтового соединения высверливают сквозные отверстия. Можно использовать саморезы с наконечником в виде сверла. Для удобства работы при сварочном соединении используют струбцины. В этом случае можно работать без помощников.
При монтаже тщательно вымеряют горизонтальные уровни.
Каркас обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и красят не менее 2-х раз.
Схема крепления
Для крепления профлиста на забор используют 2 поперечины из металлопрофиля.
Для листа высотой 1750 мм их размещают по схеме:
- Нижнюю перемычку располагают на 410 мм от земли или фундамента.
- Верхняя перемычка должна крепиться на 350 мм ниже верхнего среза столба.
- Расстояние от нижнего края листа до земли 50 мм и выше среза столба на 50 мм.
Для заборов до 1800 мм достаточно двух лаг, если ограждение выше, добавляют по одной поперечина на каждый последующий метр высоты.
Прикручивать листы к верхней перемычке необходимо через две волны, а низ через одну.
По верху ограждения монтируют декоративную планку.
Листы сочленяют впритык или внахлёст. Первый вариант экономичнее, так не теряется рабочая площадь, но менее надёжен. Лучший способ разместить листы — уложить их внахлёст, что исключает зазоры и повышает жёсткость конструкции. При покупке следует уточнить рабочую ширину листа, обычно она на 100—110 мм меньше геометрических размеров.
Последовательность монтажа
Чтобы правильно крепить профнастил на забор, используют саморезы, болты, винты или заклёпки.
В зависимости от метизов понадобятся разные инструменты:
- дрель с регулировкой оборотов;
- шуруповёрт;
- свёрла или биты необходимых размеров;
- уровень и отвес;
- разметочный шпагат;
Чтобы было проще одному человеку прикрутить профлист к забору, рекомендуют изготовить специальное приспособление. Принцип работы основан на том, что к нижнему профилю крепят основу, на которую опирают лист в момент монтажа. Вариантов конструкции несколько. Самый простой – использование струбцин. Понадобится 4 изделия. Две струбцины удерживают нижний край листа на одном уровне, являясь своеобразной опорой. Две других притягивают верх и середину, освобождая руки для установки крепёжных изделий.
Второй способ упрощения работы заключается в изготовлении несложных приспособлений регулирования уровня и удержания листов. Материалом служат отрезки, использованных для обрешётки профилей.
Работа механизма заключается в следующем:
- Верхняя часть одевается на нижнюю перемычку и фиксируется винтами с барашками.
- Нижнюю и верхнюю часть можно сдвигать относительно друг друга, регулируя расстояние от перемычки до нижнего края листа. — это позволяет точно выдерживать горизонтальный уровень.
- На нижнюю часть приспособления при монтаже можно ставить профлист.
Другой вариант конструкции можно использовать, если лаги закреплены точно по горизонтальному уровню. В этом случае достаточно изготовить простейший подвес. При монтаже приспособление вешают на нижнюю перемычку, устанавливают профлист и закрепляют его верхнюю часть. После этого удаляют приспособление и заканчивают монтаж.
Особенности крепления саморезами
Саморезы — самонарезающие винты — представляют собой металлические стержни с головкой и резьбой. Различают три вида изделий: для дерева, металла и усиленный вариант. Первый и второй типы различаются диаметром сверла-наконечника — у саморезов для дерева он меньше. Усиленный вид нарезает в лаге полноценную резьбу, и способен выдерживать большие нагрузки за счёт увеличенного диаметра стержня. Изготавливают крепёж из нержавеющей или углеродистой стали. Такой состав не ржавеет, детали не ломаются при перепадах температуры.
Особенностью кровельных саморезов является широкая головка и резьба по всей длине стержня. Под головкой обязательно наличие демпфирующей шайбы из эластичного материала: резины или силикона. Шайба предотвращает самопроизвольное выкручивание крепежа, а также не даёт образоваться вмятинам на поверхности профлиста.
Выбирают саморезы с шестигранной головкой — так меньше вероятность повредить лист при соскальзывании инструмента.
Длина самореза зависит от материала прогонов. Для деревянных лаг выбирают длину на 1,5–2 см меньше толщины бруса. При креплении к профтрубе необходимо выбирать саморез такой длины, чтобы он полностью разместился внутри лаги, не дойдя до второй стороны. Обычно приобретают метизы длиной 17–19 мм — они подойдут для труб сечением 20х40 мм.
Несмотря на то что саморезы имеют сверло-наконечник, для начинающих мастеров рекомендуется предварительно засверлить отверстие в листе и поперечины обычным сверлом по металлу диаметром на 0,5 мм меньше размера крепежа. Такая последовательность поможет избежать соскальзывания точки сверления и порчи покрытия. По мере приобретения опыта можно перейти к сверлению непосредственно саморезом.
При креплении соблюдают некоторые особенности:
- сверлить необходимо строго под прямым углом к поверхности;
- на дрели или шуруповёрте по возможности устанавливают максимальный крутящий момент;
- избегают неплотного прилегания или перетяжки крепежа — идеальным будет вариант, когда после касания эластичной шайбы профлиста, саморез проворачивается на ¼ или ½ оборота;
- ровно прикрутить профнастил на забор поможет предварительная разметка мест сверления, отметки делают смываемым маркером по натянутому шнуру.
Недостаточно плотное прилегание шайбы позволит влаге проникать в отверстие и вызовет постепенную коррозию металла. Кроме того, под воздействием ветра лист будет тереть о лаги и саморезы, что испортит внешний вид забора.
Слишком плотная затяжка может вызвать деформацию листа и отсутствие подвижности, необходимой для компенсации температурного расширения.
Монтаж заклёпками
Конструктивно заклёпка состоит из двух элементов: алюминиевой головки с бортиком и стального вытяжного стержня. Для установки понадобится специальное устройство — монтажный пистолет.
Диаметр рабочей части метиза составляет от 3,1 до 6,7 мм, длина до 20 мм. Для крепления выбирают изделия с размеров рабочей части не более чем на 10 мм превышающей сумму толщин профлиста и стенки прогона. Например, если выбрана обшивка толщиной 0,7 мм, а стенка лаги 2 мм, приобретают заклёпку от 8 до 12 мм.
Производители окрашивают головки в стандартные цвета, поэтому подобрать необходимые заклёпки несложно.
На прочность соединения не влияют внешние нагрузки (ветер), поэтому эластичные шайбы под бортик заклёпки не подкладывают.
Монтаж проводят в несколько этапов:
- Подвешивают лист, если в работе участвует один человек, или прикладывают к ранее смонтированной детали при наличии помощников.
- Выравнивают лист, ориентируясь на показания отвеса (уровня), нахлёста с предыдущим листом.
- Высверливают сквозное отверстие в профиле и одной стороне лаги. Выбирают диаметр свёрла на 0,1–0,3 мм больше толщины заклёпки.
- Монтируют заклёпку.
Для монтажа профлистов приобретают заклёпки толщиной от 4 мм — при меньшем диаметре возможно вырывание ограждения ветром из-за малого диаметра шляпки.
Болтовое крепление
Болтовое соединение наиболее защищено от злоумышленников, так как его невозможно разобрать с одной стороны – понадобиться доступ к гайке.
В то же время болтами профлист крепят редко на нескольким причинам:
- Профиль необходимо сверлить насквозь, гайки находятся на виду, что ухудшает внешний вид.
- Соединение болт-гайка — наиболее трудоёмкое и затратное из-за цены крепежа и расходных частей. Понадобится больше свёрл, так как предстоит сверлить две стенки профиля.
- Места сверления подвержены усиленной коррозии, гайки придётся регулярно подкрашивать.
Вариант соединения на болты — использование винтов. Для работы понадобится метчик с держателем и сверло подходящего размера:
- Размечают места крепления.
- Высверливают в профлисте и одной стороне лаги отверстие на 0,3 мм меньше диаметра винта.
- Нарезают резьбу.
- Крепят профлист винтом. Под головку подкладывают эластичную шайбу, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.
Недостаток метода заключается в том, что винты можно открутить отвёрткой и проникнуть на территорию.
Сварка
Сварку для крепления профлистов к забору используют крайне редко. При нагревании краска выгорает, и внешний вид безвозвратно теряет привлекательность.
Для работы понадобиться полуавтоматические сварочный аппарат, так как дуговой сваркой закрепить лист не получится — он прогорит при малейшей неосторожности.
В местах сварки неизбежно начинается активная коррозия из-за потери защитного слоя краски.
Декоративная планка
Для придания забору и воротам жёсткости и улучшения внешнего вида по окончании монтажа профиля устанавливают защитную декоративную планку. Крепление детали проводят теми же метизами, что и листы: саморезами, заклёпками, винтами.
Соблюдая несложные правила, с монтажом профлиста на забор справится один человек. Приспособления для упрощения работы можно изготовить за несколько минут, сэкономив средства на привлечение строительной бригады.
