Кладка из блочных материалов позволяет построить долговечное здание с высоким уровнем пожаробезопасности, хотя его возведение не будет настолько быстрым и простым, как из дерева. Один из примеров таких помещений – баня кирпичная.
Плюсы и минусы бани из кирпича
Баня из кирпича своими руками требует правильного выбора материала. Наилучшие эксплуатационные характеристики имеют белые силикатные изделия. Несколько ниже цена у красных кирпичей из глины, которые также хорошо подойдут для строительства парной. Высокотемпературная среда, в которой они изготавливаются, способствует прочности и надежности материала. Возможно также применение полнотелых кирпичей – гладких (марки 100 либо 175) и рифленых из керамики (100 и 125).
Строительство бани из кирпича часто рассматривают, если планируется эксплуатировать ее часто и в течение многих лет. Здания из этого материала способны прослужить больше века. К другим преимуществам относятся:
- влагостойкость и отсутствие потребности в регулярной обработке антисептиками;
- негорючесть;
- привлекательный внешний вид, не нуждающийся в дополнительной облицовке;
- экологичность;
- отсутствие предрасположенности стен к гниению с внутренней стороны во влажной среде парной и душевой;
- устойчивость к микроорганизмам.
Минусами являются необходимость в очень основательном фундаменте (на который уходит много ресурсов) и более высокие финансовые затраты, чем при строительстве деревянной бани.
Топить печь в кирпичном помещении потребуется заметно дольше, но остывать она будет медленно.
Проекты построек
Перед началом работ необходимо подготовить проект бани. На чертеже обозначаются внутренние помещения, их взаимное расположение и габариты. Если на участке мало места, можно сделать мини-баню с габаритами 3х4. В этом случае размеры парного помещения будут 1,5х3 м, предбанника и душевой – 2,5х1,5 м.
При наличии достаточной площади и средств в здании можно предусмотреть дополнительные помещения, например, веранду или террасу, а также просторный и комфортный предбанник, выполняющий также функции комнаты отдыха.
Выбор места и кирпича
Перед строительством кирпичной бани своими руками необходимо правильно выбрать место. Согласно санитарным нормам, парилка, отапливаемая дровами, должна находиться минимум в 12 метрах от дома. Если в банном помещении будет установлен котел (электрический или на природном газу), этот показатель уменьшается до 5 м. Чтобы фундамент не затапливался весной, здание должно располагаться на достаточной дистанции от водоемов (минимум 30 м). Поскольку кирпич является негорючим материалом, такую баню можно пристраивать к дому. Это экономит расходы на коммуникации, а основание в таком случае можно строить параллельно.
Важно, чтобы окна и двери в здании открывались наружу. Хорошо, когда печная топка находится напротив двери, ведущей в предбанник. Если окна парилки будут выходить на запад, в нее будут дольше проникать лучи солнца, благодаря чему посетителям реже придется включать электрическое освещение.
Пошаговая инструкция
Расчет требуемых материалов при отсутствии достаточного опыта лучше доверить специалистам.
Фундамент
Основание должно заглубляться ниже отметки промерзания грунта. Тип подбирают в зависимости от особенностей почвы. Если она отличается подвижностью, пучинистостью или легко промерзает, подойдут винтовые сваи. Их размещают по углам постройки, простенками и по периметру через каждые 2 м. Когда почва не отличается проблемностью, обустраивают ленточный фундамент. Сделать его можно из кирпича, блоков бетона или залитого в опалубку раствора цемента.
Поэтапное описание организации ленточного основания:
- площадку очищают от мусора и веток;
- проводится разметка в соответствии с проектом;
- вырывается траншея шириной 0,3-0,4 м;
- на дне организуется подушка из 0,1-0,2 м песка и такой же высоты слоя щебенки;
- сверху укладывается в несколько слоев листовая гидроизоляция или геотекстиль;
- монтируется опалубка, внутренние стены которой должны быть обернуты полиэтиленовой пленкой (сама конструкция должна возвышаться над почвой на 0,3-0,6 м);
- внутри размещают арматурный каркас, связанный из железных прутков с диаметром 12-16 мм;
- производят заливку цементного раствора (его можно сделать самостоятельно или приобрести в строймаге готовую смесь).
Водоснабжение и канализационные пути также обустраиваются на этом этапе. Опалубку демонтируют через 2 недели. Первые 5 дней после заливки фундамент трижды в день смачивается водой для предотвращения деформации. В ленте надо сделать несколько отверстий для вентиляции диаметром 10 см. Под каменную печь обустраивается отдельный фундамент. Для защиты от осадков организуется отмостка метровой ширины. Ее делают из щебенки и жирной глины. Выложить стены можно будет через месяц, когда цемент затвердеет.
Стены
Стены могут выполняться методом кладки в полтора-два кирпича (после чего организуется утепление), либо в два ряда, между которыми имеется просвет. Его можно оставить незаполненным либо установить туда утеплитель.
На фундамент перед выкладкой кирпича монтируется гидроизоляционный слой. Можно использовать мастики или рулонные материалы. Оконные и дверные короба обустраиваются в процессе. По бокам проемов размещают брусья из дерева, имеющие такую же толщину, как у самого кирпича. Их покрывают рубероидным слоем и просмаливают.
Битые кирпичи нельзя класть в перевязочных углах и простенках. Если блок нужно расколоть, применяется молоток-кирка. Кладочный раствор наносится на всю поверхность изделия.
Крыша и пол
Чем сложнее крыша и чем выраженнее уклон, тем больше будет бюджет строительства. В стенах нужно просверлить отверстия для крепежных штырей и установить сверху мауэрлат и лаги потолка. В участках контакта с кирпичом балки покрывают рубероидом. Для настила подойдет необрезная доска. При его монтаже предусматривается канал для дымохода. В области соприкосновения последнего с потолком устанавливается металлический лист. Затем производится сборка стропильной системы, монтаж обрешетки и финишного настила.
Половые лаги крепятся к кирпичам металлическими уголками. К ним с двух сторон прибиваются черепные бруски, поддерживающие черновое покрытие из необрезных досок. На последнее кладут 2 слоя гидроизоляции с утеплением между ними, а сверху делают чистовой настил.
Наружная и внутренняя отделка
Отделку изнутри можно организовать с использованием вагонки из лиственных пород – осины, ольхи или липы. Ее крепят на обрешетку из дерева с экологически безопасным утеплителем. Для пароизоляции подойдет фольга из алюминия. Полы в душевой можно выложить керамической плиткой.
Наружная отделка такого здания, как правило, не выполняется: кирпич не разрушается под действием влаги и привлекательно выглядит без облицовки.
