Главный элемент русской бани – печка-каменка. От обычного нагревательного прибора ее отличается специальная емкость – сетка заполненная камнями. Вода, попадая на камни, разбивается на мельчайшие частицы и создает живительный пар.
Технические требования
Каменка для бани выполняет несколько функций. Она прогревает парилку, поддерживает температуру в помещении и обеспечивает получение правильного пара. Чтобы печь выполняла эти задачи, ее конструкция и способ установки должен удовлетворять ряду жестких требований.
- Максимальное КПД – работает каменка недолго. Поэтому важнее как можно быстрее прогреть комнату, чем долго поддерживать температуру.
- В печи отдел для сбора золы должны размещаться на дистанции от пола не менее 18 см.
- Корпус печи может быть и металлическим. Но в этом случае вокруг него входят защитный экран из огнеупорных материалов. Выгоднее сразу соорудить кирпичную печь.
- Кирпичный корпус не заменяет собой камни для получения пара. Важно не просто испарить воду, но предварительно распылить ее на очень маленькие частицы. Для этого требуются плоские камни, причем с особой поверхностью.
- Устанавливают банную печь на дистанции в 55 см от стены. Если корпус защищен каменным коробом, расстояние уменьшается. Кроме того, допускается установка дровяной печки, встроенной между парилкой и предбанником. В такой конструкции дверцы топки и зольника расположены со стороны предбанника, что позволяет ее подтапливать снаружи.
- Парилку отделывают только деревом, а это материал горючий. Чтобы предотвратить возгорание, вокруг каменки пол защищают асбестовым или минеритовым листом. Таким ж образом защищают и стену.
Печь можно совмещать с водонагревательным баком.
Типы печей для бани
Каменки в деревянной бане классифицируют по самым разным признакам. Например, различают модели постоянной и периодической топки. Первые дают довольно жесткий пар, поскольку здесь камни даже на плоской поверхности не раскаляются выше +350 С. Модель периодической топки обогревает только парную. Здесь камни прогреваются не только за счет нагрева, но и благодаря прохождению сквозь решетку раскаленного газа. В основании каменной горки температура может достигать 1100 С, поэтому пар здесь получается мягкий – тонкодисперсный и не затрудняющим дыхание.
По материалу
Корпус устройства изготавливают из двух основных материалов: металлического сплава и кирпича.
Металлический сплав – специальные жаростойкие стали и чугун. Такие конструкции привлекают небольшим весом, компактностью при очень высоком КПД, быстротой прогрева – за 1 час протапливается средних размеров парилка. Кроме того, печи из железа могут быть красиво и необычно оформлены.
Однако у такого проекта масса минусов. Металл быстро отдает тепло, но и не удерживает его: печь охлаждает мгновенно, и температура в помещении резко скачет. Корпус сильно нагревается, что представляет опасность для отделанного деревом помещения. Чаще всего каменку приходится окружать защитным экраном и ее дизайн становится неважным.
Изготовленная своими руками железная печь по готовому чертежу – вариант самый бюджетный. Но эффективность его невелика.
Каменка из жаропрочного кирпича прогревает помещение медленнее – до 6 часов, но зато поддерживает температуру в парилке уже после окончания топки не менее 2 часов. Камень слабее нагревается, поэтому опасность пожара намного ниже. Кирпичная печь может обогреть помещение с площадью более 30 м². Долговечность ее намного выше железного аналога.
К минусам относится большой вес: для печки придется возводить собственный фундамент. Укладка ее сложна, требует опыта, ухаживать за ней труднее. Да и размеры каменки весьма изрядны.
Если металлическую печь заделывают кирпичным барьером, общие габариты оказываются сравнимы с кирпичной каменкой.
По типу топлива
Печь в парилке классифицируют по виду топлива:
- дровяная – самая популярная, так как стоимость дров наименьшая;
- угольная – встречается реже, так как уголь дает более высокую температуру и контролировать прогрев помещения оказывается намного сложнее;
- газовая – такую допускается установить только при наличии специального разрешения;
- электрическая – чаще встречается в домашних саунах и привлекает высокой пожаробезопасностью, но дорога в обслуживании.
Самой безопасной в парилке является дровяная печь.
Принципы выбора
Критерии таковы:
- мощность – определяется размером парилки и количеством пользователей;
- материал – на сегодня лучшим вариантом считают хромистую сталь, так как она снижает выжигание кислорода;
- вид топки – удлиненная, то есть печка монтируется между парной и предбанником, и обычная закрытая;
- вид каменки – плоскость, сетка рядом с корпусом, экран вокруг корпуса и части дымохода;
- длительность работы при одной закладке определяется конструкционными особенностями печи;
- скорость прогрева – «горячая» печь прогревает комнаты за пару часов, но быстро остывает, «холодная» удерживает температуру.
Важны и другие критерии, наподобие наличия водонагревателя, защитных устройств, предупреждающих попадание угарного газа в помещение, режимов работы, исполнения и удобство растопки.
Популярные модели и цены
Выбор печей на рынке огромен. Однако для бани предпочтительнее приобретать модели отечественных производителей, поскольку их изделия адаптированы под существующие условия.
- Harvia – производит как обычные напольные модели, так и настенные и угловые. Основной материал – высокопрочная сталь. Корпус покрывают специальной огнестойкой краской. Стоят модели от 14 тыс. р.
- Helo – большинство моделей выполняется из нержавеющих сталей, что гарантирует долгий срок службы характерная черта – вставка из жаропрочного стекла, позволяющая наблюдать за пламенем. Стоимость электрокаменок начинается с 40 тыс. р.
- «Термофор» – производит каменки для режима русской парной. Предлагает огромный выбор моделей разной мощности и конструкции. Для топки используется жаростойкая хромированная сталь. Модели стоят от 23 до 45 тыс. р.
- «Гефест» – предлагает чугунные модели для бани с самым высоким КПД – до 90%. Печки очень экономичны и обеспечивают создание легкого пара. Минимальная стоимость от 50 тыс. р.
Чугунные печи устанавливают намного реже. Несмотря на то что такая конструкция долго сохраняет тепло, она очень тяжела.
Фундамент для кирпичной печки-каменки
Для кирпичной или чугунной печи весом более 700 кг необходимо сделать собственное основание. Фундамент выбирают по массе конструкции и по характеру грунта.
Бутобетонный фундамент
Такой вариант строят для небольшой каменки. Использовать можно не только бутовый камень, но и кирпич. Пошаговая инструкция проста.
- Выкапывают котлован, размеры которого по периметру на 15–20 см больше, чем габариты печи.
- На дно укладывают песчаную подушку, гидроизолируют. На стенки ставят доски опалубки.
- Выкладывает слои бутового камня и заполняют пустоты щебнем. Толщина слоя не превышает 15–20 см. Заливают бут тонким слоем цемента.
- После застывания раствора выкладывают второй слой камня. Вновь наносят цементный раствор. Операцию повторяют, пока не заполняют котлован.
Фрагмент не доводят до края опалубки на 7–8 мм. Покрывают его сверху рубероидом и заливают битумом.
Фундаментная плита на сваях
Свайное основание обустраивают на насыпных и болотистых грунтах. Для свай берут стальные или бетонные стержни.
Поэтапное руководство:
- По углам площадки бурят отверстии под сваи. На дно утрамбовывают слой песка и щебня толщиной в 15–20 см.
- Сворачивают из рубероида рулон, вставляют в углубление.
- Забиваются сваи в грунт.
- Сооружают опалубку, армируют и заливают бетоном. Толщина плиты не менее 20 см.
По такой же технологии возводят фундамент на столбчатых основаниях.
Монолитный фундамент
Столь солидное основание обустраивают для корпусов тяжелых печей. Сделать фундамент несложно, но материалов потребуется больше.
- Выкапывают котлован по размерам печи плюс 15 см по периметру. Засыпают 15 см песка и утрамбовывают дно.
- Котлован засыпают керамзитом и укрывают пленкой или рубероидом.
- Делают опалубку. Размещают внутри арматуру из прутков, толщиной в 10 мм, связанных стальной проволокой.
- Заливают котлован бетоном, уплотняют вибратором.
Бетон высыхает около 3 недель. В это время поверхность фундамента нужно смачивать водой и закрывать пленкой.
Материалы и инструменты
Для сооружения кирпичной каменки потребуется:
- огнеупорный кирпич – лучше шамотный, для выкладки топки;
- облицовочный для корпуса;
- стальной дымоход необходимого диаметра;
- дверцы для топки и зольника, чугунный колосник;
- глиняный раствор для кладки;
- кельма, молоток;
- уровень, откос, рулетка.
Потребуется также материал для гидроизоляции, сетка или стальной лист под камни.
Изготовление своими руками
Кладка печи-каменки в баню мало отличается от возведения обычной. Важно тщательно соблюдать порядовку и действовать по разработанной схеме.
- Фундамент гидроизолируют: укладывают 2 листа рубероида внахлест на 10 см. Битум не нужен.
- Первый ряд всегда сплошной. Фиксируют кирпичи кладочным раствором.
- На 2 и 3 ряду закладывают поддон для золы и канал для воздухообмена.
- С 4 по 6 выкладывают внутренние стены топки из шамотного кирпича, устанавливают колосники и монтируют дверцы. Для створок в кладку закладывают петли.
- В 8 и 9 монтируют опоры для сетки-каменки. В этом качестве используют отрезки профиля или тавровых балок.
- С 13 до 15 формируют ревизионные отверстия и отверстия для выхода пара.
- Во время кладки каждый нечетный ряд проверяют по уровню для соблюдения горизонтальности. Каждые 2–3 ряда в швы закладывают проволоку для усиления конструкции.
Рекомендуется выкладывать кирпич на сухую, а только затем класть на раствор.
Всю фурнитуру монтируют одновременно с кладкой. Для обмотки дверец советуют брать асбестовый шнур.
Емкость для воды
В бане реализуют 2 варианта водонагревателя.
- Бак на дымоход – так как стальная труба нагреется до +500 С. Вода в баке тоже разогревается очень быстро. При этом не теряется тепло от выходящих нагретых газов, а сам дымоход дольше функционирует, так как отдает избыток тепла воде.
- Навесной – устанавливается на стене внутри парилки. Бак нагревается от корпуса каменки, а вода по трубам передается в моечную. Менее экономичная модель.
В сауну навесной бак ставить нежелательно, так как при этом в помещение попадает водяной пар.
Возможные ошибки
Каменка в бане будет функционировать долго и правильно, если при ее обустройстве соблюдать определенные рекомендации.
- Для кладки корпуса лучше брать глиняный красный кирпич. Для топки подходит только шамотный, замена недопустима.
- Важно подобрать правильную консистенцию глиняного раствора для кладки. Если он будет слишком сухим и жидким – кладка выкрошится, слишком жирным – стыки будут неплотными.
- Для каменки годится не всякий камень. Выбирают базальт, талькохлорит, андезит.
- Камни подбирают относительно плоской формы и укладывают в вертикальном положении. При горизонтальном размещении тепло распространяется неравномерно.
Пробный розжиг выполняют после полного высыхания кладки, длится он не более 5 минут. В течение 3 суток процедуру повторяют несколько раз в день. Только после этого приступают к полноценной протопке парной.
