Необходимость в подсобных помещениях хозяин участка понимает уже до начала строительства. Можно легко построить бюджетный сарай своими руками. Важно правильно выбрать проект и учесть особенности работы с различными строительными материалами.
Особенности и требования к постройке
Сараем принято называть крытое неотапливаемое строение для содержания животных и хранения различного имущества. В классическом понимании проект сарая не предусматривает перекрытие между помещением и кровлей. Для удобства пользования, увеличения полезной площади в некоторых случаях чердак всё-таки делают. Это, например, позволяет хранить запасы сена или снегоуборочный инвентарь в тёплое время года.
Построить сарай на даче можно, не обращаясь за разрешением в надзирающие инстанции. Однако в последующем стоит оформить строение в надлежащем порядке.
Капитальные хозпостройки на участке (помимо жилого дома) налогом не облагаются, если их суммарный размер не превышает 50 м². Этот параметр учитывают при проектировании.
При размещении на участке учитывают градостроительные нормы, устанавливаемые местными властями и противопожарные правила:
- сооружение должно находиться строго в пределах участка;
- расстояние до забора с соседями — не менее 1 метра если скат кровли направлен на свою территорию и не менее 1,5 метров от линии свеса, в случае, когда вода стекает в сторону соседней территории;
- до дороги выбирают расстояние 5 метров и оставляют 3 м для противопожарного разрыва;
- сарай для животных и птицы размещают не ближе 4 м от других построек и границы соседнего участка;
- деревянный сарай разрешено размещать не ближе 6 м к дому из кирпича и подобных материалов, не ближе 8 м, если в строении деревянные перекрытия и не ближе 15 м от деревянных жилых построек;
- до туалетов с выгребными ямами оставляют расстояние не менее 10 м.
Приступая к проектированию, стоит помнить, что со временем назначение постройки может измениться. Например, бытовка стройки может быть использована для содержания птицы или скота, а в дальнейшем для мастерской. Поэтому заранее закладывают такую характеристику, как универсальность.
На этапе строительства дома важной является цена, в этом случае выбирают бюджетный материал для возведения стен, например, дерево. Иногда используют горбыль. После использования кирпича в хозяйстве остаются поддоны и паллеты. Их разбирают, а доски используют для обшивки стен.
Основные технологии строительства
Все конструкции сараев можно разделить на три группы: монолитные, каркасные, модульные.
Монолитные постройки подразумевают возведение стен из кирпича, керамзито- и пенобетонных блоков, природного камня. Возможен вариант из бревна или бруса. Строения получаются долговечными и универсальными в использовании.
Строительство сарая можно ускорить, если применить для стен шлакоблоки или пеноблоки большого размера. Они легче кирпича, следовательно, предъявляют меньше требований к прочности фундамента. В то же время крупные элементы легче укладывать и выравнивать.
Популярным является каркасная технология строительства. В этом случае каркас-скелет обшивают различными материалами: досками панелями ОСБ, вагонкой, профлистом или сайдингом.
Для деревянной обшивки каркас готовят из бруса, для профлиста из металлопрофильных труб. Важно, чтобы температурный коэффициент был примерно равным для материала каркаса и обшивки. В противном случае при сильных перепадах температуры зимой будут разрушаться крепёжные элементы.
Преимуществом технологии является небольшой вес постройки и в некоторых случаях можно обойтись лёгким фундаментом или поставить сарай на горизонтальные лаги.
Скорость возведения обусловлена тем, что каждый лист обшивки закрывает большую площадь стены.
Модульная технология предусматривает подготовку застройщиком основания для готовых заводских изделий типа вагончика.
Выбор планировки
До начала строительства чётко продумывают назначение сооружения и возможности его перепрофилирования. Вариант может предусматривать только содержание скота или использоваться для бытовки, мастерской, склада.
Выгодно построить сарай универсального назначения, когда под одной крышей совмещают разные помещения. Например, хлев для коровы может быть совмещён с дровником и сеновалом. В то же время нет необходимости в большом сарае на даче, если постройка нужна только для хранения инвентаря и инструмента.
Планировку рисуют на бумаге или размечают по точным размерам пустой участок земли — так легче понять удобно ли будет пользоваться постройкой.
Множество проектов можно найти в сети на профильных форумах дачников и животноводов.
На основании эскиза разрабатывают проект, по которому проводят расчёт материалов.
Типы фундаментов
Строительство начинают с обустройства фундамента. Существует несколько вариантов, пригодных для разных строений.
Ленточный
Для капитальных построек большой популярностью пользуются мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Они используются на лёгких почвах, не подверженных пучению.
Основные преимущества:
- требует минимального количества земляных работ;
- строительство проводят с одним помощником или в одиночку;
- выдерживает вес любого строительного материала.
Из инструмента нужны:
- штыковая и совковая лопата;
- бетономешалка ускорит строительство, но можно замешать раствор и вручную;
- болгарка для нарезки арматуры;
- ножовка по дереву;
- молоток, топор, гвозди;
- рулетка и разметочный шнур.
Армирование осуществляют прутком 12 мм, металлическим или полимерным. Для опалубки понадобятся доски.
Заготавливают цемент, песок и щебень для подушки и бетона.
Алгоритм строительства:
- Выравнивают участок, освобождают поверхность от строительного и другого мусора.
- Роют траншею на глубину 50–60 см, ширину выбирают на 40–50 см больше самого фундамента. Запас нужен для удобства установки опалубки.
- Засыпают на дно траншеи щебнем, перемешанным с песком, проливают подушку водой и трамбуют.
- Монтируют арматуру. Минимальное количество продольных прутков два, расположенных один над другим. Для полноценных стен толщиной от 25 мм продольных прутьев должно быть 4. Через каждые 40–50 см к продольной арматуре прикручивают вязальной проволокой поперечные и вертикальные отрезки.
- Устанавливают опалубку. Если используется необрезная доска, то щиты изнутри зашивают рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или листами ДВП — это предотвратит вытекание бетона.
- Заливают бетон марки М150 или М 200. Примерные пропорции смеси: цемент, песок, щебень: 1:2,5:3,5. Для исключения пустот проводят трамбование по мере заливки.
Заливку проводят в течение одного дня, так будет достигнута максимальная прочность. Если самостоятельно замешать необходимое количество раствора невозможно, то покупают смесь заводского производства.
В жаркую погоду готовый фундамент накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы исключить быстрое испарение влаги и растрескивание фундамента.
На пучинистых грунтах в углах и пересечениях ленты копают углубления ниже уровня промерзания. Их армируют и заливают бетоном одновременно с основной лентой.
Плитный
Фундамент в виде плиты подходит для любого грунта.
Основание несёт вес стен, крыши и служит основой для полов сарая.
Инструкция по возведению:
- Очищают участок, удаляют корни растений.
- Роют по всей площади котлован глубиной 20–30 см.
- Засыпают подушку из песка и щебня, толщиной 10–15 см.
- Проводят армирование прутком от 10 мм с шагом решётки 15х15 см.
- Строят опалубку высотой 20–30 см.
- Заливают бетон, разравнивают смесь. Уровень должен быть на 15–20 см выше грунта.
- Накрывают поверхность плёнкой, а в жаркую погоду каждые 3 часа поливают бетон водой, что предотвратит растрескивание.
Возводить каменные (кирпичные, блочные) стены можно через 28 суток, когда бетон наберёт полную прочность.
Столбчатый и свайный
Фундамент на столбах и сваях аналогичны по конструкции и принципу работы. На глубину ниже промерзания грунта вкручивают сваи или выстраивают (заливают) несущие столбы.
Поверхности элементов выравнивают по горизонтали и опирают на них лаги, которые являются основанием для стен.
Фундаменты пригодны для любого типа грунтов, в том числе подверженных пучению.
Помимо опорной лаги, между сваями можно залить или выложить кирпичом ростверк, который усилит конструкцию и защитит постройку от продувания ветром.
В регионах с лёгкими грунтами столбы допускается заглубить на 50–60 см. Такая конструкция пригодна для временных построек, но способна простоять от 10 до 15 лет.
Сараи без фундамента
Построить деревянный сарай можно и без фундамента. Для этого сооружают каркас, который обшивают каким-либо материалом.
Стойки опирают на грунт или укладывают в основание лаги из бруса.
Строительство каркасного сарая
Каркас возводят на полностью застывшем фундаменте или на нижней лаге, уложенной на землю. В обоих случаях работы начинают с гидроизоляции. Ну фундамент укладывают рубероид или толь в 2 слоя. Материал должен выходить за пределы нижнего опорного бруса.
Для нижней балки выбирают брус с поперечными размерами не меньше 100х100 мм.
К фундаменту нижнюю обвязку крепят резьбовыми шпильками, которые заливают одновременно с фундаментом или вкручивают в резьбовые анкеры. Шаг крепления 1–1,5 метра.
Удобнее собрать каркас каждой из стен на земле, а потом поднять и закрепить его в вертикальном положении.
Для односкатной крыши стены должны быть различной высоты, обеспечивая уклон в 10°.
При работе в одиночку каждую стойку можно установить отдельно, закрепив в нужном положении откосами. После установки вертикальных опор их соединяют горизонтальными перекладинами. Крепление проводят гвоздями или с помощью оцинкованного уголка и саморезов.
Расстояния между вертикальными стойками не должно превышать 1,5 метра, а оптимальной считается 60–80 см, которое будет соответствовать расстоянию между стропилами кровли — в этом случае достигается максимальная прочность конструкции.
До начала обшивки стен стойки укрепляют наклонными укосинами, чтобы была соблюдена вертикальность установки.
Верхний край каркаса выполняют из продольных балок-брусьев. Горизонтальные поперечины устанавливают с учётом оконных и дверных проёмов.
Каркас крыши
Сараи в большинстве случаев накрывают односкатными или двухскатными крышами. Первый вариант проще в установке, второй позволяет получить больше внутреннего пространства. Стропила опирают верхние продольные балки. Шаг размещения от 60 до 80 см.
При большой длине стропила дополнительно опирают на прогоны. Лаги соединяют досками обрешётки, на которые укладывают кровельный материал.
Двускатную крышу делают на наслонных или опорных балках. В качестве кровельного материала используют шифер, ондулин, кровельный профнастил, мягкую черепицу.
Обшивка каркаса
Строительство сарая продолжают обшивкой каркаса. С наружной стороны прибивают или крепят саморезами плоский шифер, обрезные доски, металлические профилированные листы или любой вид сайдинга.
Внутренние стены в зависимости от назначения обшивают фанерой, досками, вагонкой, панелями ОСБ.
Если между стойками уложить утеплитель, сарай будет комфортным для содержания животных или обустройства круглогодичной мастерской.
Окна и двери
Каркасный дом в течение 4–6 месяцев оседает. В это время не вставляют окна двери, которые может заклинить или даже разрушить.
В дальнейшем вставляют окна и двери любой конструкции.
