Самостоятельная обшивка бани вагонкой: как крепить к стенам

Баню изнутри нередко отделывают вагонкой. Это рациональный выбор: деревянная обшивка сохраняет температуру внутри помещения, не сильно нагревается, сохраняет красивый внешний вид. Укладывают и крепят деревянные ламели разными способами.

Выбор деревянной вагонки для бани

Для обшивки парной и сауны годится далеко не всякая вагонка. В моечную тоже лучше выбирать дерево только некоторых пород. Для отделки предбанника или комнаты для гостей ограничений нет.

В парилке и сауне температура воздуха достигает большой величины – 80–110°С. Древесина должна сохранять свои качества при этой температуре и не сильно нагреваться, иначе полками будет невозможно пользоваться. В парной и моечной влажность тоже высокая, поэтому для отделки годятся только породы, устойчивые к действию воды и пара.

Допускается только древесина, устойчивая к гниению и плесени. Обрабатывать материал в парилке красками или лаками нельзя, а масло и воск не являются хорошими защитниками дерева.

Этим требованиям удовлетворяют следующие породы:

• липа – устойчива к действию воды и пара и обладает прекрасным запахом;
• осина – не поддается плесени и со временем становится только тверже;
• кедр – мягкая, пластичная древесина, обладает выраженными антисептическими свойствами;
• береза – используется только для сауны;
• дуб – абсолютно устойчив к действию воды и пара, но дорог.

Нельзя брать для отделки сауны или парной дерево хвойных пород. Оно содержит много смол и под действием температуры последняя выделяется на поверхности. Стены, полоки становятся грязными, липкими, а смола в отличие от древесины нагревается намного сильнее.

Разница между обычной и евровагонкой

Евровагонка от обычной отличается, прежде всего, конфигурацией. Паз глубже, гребень выше, что обеспечивает более прочную и плотную стыковку ламелей. На поверхности элементов прорезаны вентиляционные желоба, поэтому после установки ее не ведет при изменении влажности и температуры. Благодаря этим качествам евровагонку можно считать лучшим вариантом для бани.

Подготовка стен к обшивке

Чтобы правильно крепить липовую или осиновую вагонку в бане, нужно провести подготовительные работы. Монтаж отделки – последний этап работ.

1. Начинают с очистки стен и разметки под обрешетку. Для евровагонки, штиль или американки берут деревянный, хорошо просушенный брус сечением в 2*5 см. Для блок-хауса нужен более массивный вариант – сечением в 5*5 см. Дистанция между рейками составляет 40–50 см.
2. Между краем бруса обрешетки и полом сохраняется зазор в 10–15 мм. Он нужен для вентиляции.
3. На каркас ставят брусья-усилители. На них монтируют полки.
4. Шаг определяет не столько конфигурация вагонки, сколько ширина листа утеплителя. Стандартная величина минеральной ваты – 60–70 см. Ее легко уложить в полученные ячейки. Для плит пенопласта можно увеличить шаг.
5. Изолируют материал фольгированным покрытием. Последний защищает каркас и утеплитель от действия воды и пара, отражает тепло обратно в помещение. Прикрепляют покрытие блестящей стороной внутрь.
6. Зазор укрывают деревянным плинтусом.

При обшивке стен и потолка парной или моечной нельзя использовать металлический профиль. Его коэффициент теплового расширения сильно отличается от такого же показателя дерева. Это приводит к деформации вагонки и стен.

Варианты крепления вагонки

Крепить евровагонку или другой профиль в бане можно разными способами.

• Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой – вариант самый простой. Для крепежа в ламелях предварительно проделывают отверстия, чтобы при установке вагонка не трескалась. Во время монтажа в отверстие вставляют гвоздь или саморез и утапливают вровень с поверхностью. Крепеж проходит через тело ламели и повреждает ее. Минус такого способа – большой риск получения ожогов, если пользователь нечаянно прикоснется к почти невидимым шляпкам.
• Скрытое соединение саморезами подразумевает маскировку крепежа. При этом саморез утапливают в материал полностью, а шляпку закрывают деревянным чопиком. После монтажа концы пробок зашлифовывают в уровень с поверхностью. Так как металл закрыт деревом, опасность ожога отсутствует.
• Прибить ламели можно и через паз гвоздями. Но в отличие от саморезов они заглубляются в материал под углом в 30–45 градусов, чтобы шляпка утапливалась вровень с шипом. При этом шип следующей ламели полностью закрывает гвоздь.
• Потайное крепление на кляймеры самое безопасное. В этом случае на шип надевают кляймеры, а гвозди или скобы забивают через них. Дерево повреждается минимальным образом.

Способ выбирают в зависимости от бюджета и дальнейших намерений. Крепеж гвоздями через ламель не требует никаких дополнительных усилий. Однако материал здесь повреждается необратимо, повторно использовать вагонку нельзя.

Установка с помощью кляймеров не повреждает материал вообще, так как крепеж идет через приспособление прямо на каркас.

Способы монтажа

Материал представляет собой длинные неширокие ламели. Их расположение на стене сильно влияет на визуальное восприятие. В бане используют следующие методы.

• Горизонтальное – зрительно расширяет комнату, но делает ее несколько ниже. Вполне подходит для больших парных. Кроме того, такое положение ламелей предупреждает усыхание и деформацию дерева.
• Вертикальное – визуально поднимает потолок, поэтому используется чаще. Однако с практической стороны способ менее выгоден. Доски в нижней и верхние части подвергаются разным тепловым нагрузкам, что приводит к деформации.

Диагональный метод размещения встречается редко. Выглядит красиво, но требует большого расхода материала и ухода.

Обшивка потолка

Установка на потолок несколько сложнее из-за необходимости работать вдвоем. Можно сделать это своими руками. В этом случае приобретают или изготавливают стойки из бруса в 5*5 см, которыми подпирают закрепляемую ламель.

Так как опасность обжечься здесь отсутствует, крепить можно самым простым методом и не заботиться о маскировке. Но важно выравнивать доски по уровню. Делают это с помощью добойника с резиновым или деревянным наконечником. Ламели должны плотно прилегать друг к другу, при этом молоток издает глухой звук.

При установке последней ламели ее приходится подрезать, так как рейка стандартной ширины не помещается в оставленную полость. Делают это дисковой пилой. Стык перекрывают потолочным плинтусом.

Как обшить вагонкой дверной проем

Материалом можно заделать и откосы. Крепят ламели на деревянные бруски, расположенные перпендикулярно относительно направлению укладки. Какой способ лучше – вертикальный или горизонтальный, – определяет количество оставшегося материала и его качество. Из коротких обрезков проще набрать нужное число фрагментов, но отделка займет больше времени.

• При вертикальном монтаже устанавливать ламели начинают от дверной рамы. В раму доску упирают пазом и прибивают финишными гвоздями. Следующая ламель вставляется шипом в паз и фиксируется выбранным способом.
• При горизонтальной укладке на раму ставят стартовый профиль, а сам монтаж начинают снизу. Сначала фрагменты закрепляют в желобке стартовой планки, а затем между собой.

Чтобы замаскировать зазор между обшивкой откоса и стены используют деревянный уголок. Его садят на гвозди или даже на клей.

Монтаж вагонки возле каменки для бани

Печь в парилке устанавливается возле одной из стен. Так как чугунное или стальное изделие сильно нагревается, к отделке здесь предъявляются другие требования.

Непосредственно рядом с каменкой стену обшивают вагонкой обычным способом. Камни аккумулируют тепло, поэтому сильно не нагреваются. Возможность возгорания здесь невелика.

Место вокруг топки по периметру 3 стенок корпуса заделывают металлическим, минеритным или асбестовым листом. Эти материалы не горючи и даже при попадании угля из топки на пол не позволяют начаться пожару.