Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками

Термопластичный поликарбонат ставят в качестве прозрачного ограждения, пропускающего световые лучи в парник. Одновременно покрытие защищает внутреннее пространство от холода. Материал выпускают разной толщины и размеров, поэтому его подбирают в каждом случае по требуемым показателям. Можно легко собрать теплицу из поликарбоната своими руками, т. к. процесс технологически несложный, не требует специальных знаний и опыта.

Особенности поликарбоната

Материал без защитного слоя на поверхности неустойчив к ультрафиолету, портится на солнце, поэтому при изготовлении наносят пленку экструзивным способом или напылением. Иногда стабилизаторы смешивают в массе, такой вид самый продуктивный, но стоит дорого.

Толщина поликарбоната влияет на показатели:

• теплозащиты;
• звукопоглощения;
• радиуса изгиба.

От цвета листов зависит светопропускная способность, например, бронзовый задерживает половину лучей, по сравнению с прозрачным. Вес материала также зависит от толщины, внутреннего строения пустот.

Плюсы и минусы материала

Термопластичный профиль на каркасе термостойкий, сопротивляется ударам, проводит свет, не зависит от погоды. При низких температурах появляется хрупкость, но таких условий в России не бывает. Прочность и твердость поликарбоната сопоставимы с аналогичными значениями алюминия.

Положительные качества для теплицы:

• легкость стенок позволяет сделать менее массивный фундамент;
• плотность приближается к показателю стекла при меньшем весе;
• листы легко резать и устанавливать в конструкцию.

При появлении огня панели плавятся, а не горят, при этом размягченная масса не растекается. От удара лист трескается, но осколки не выпадают из него, остаются в изделии.

Недостаток в необходимости бережной транспортировки и монтажа, чтобы не повредить защитную пленку.

Типы конструкций теплицы

Тип парника владелец выбирает в соответствии с назначением постройки и финансовыми возможностями. Имеет значение сезонность использования, вид выращиваемых культур.

Теплицы бывают:

• арочные;
• с крышей капельной формы;
• пристенные или односкатные;
• двухскатные.

Арочные имеют полукруглое перекрытие, а капельные состоят из двух поверхностей, выгнутых так, что вверху получается остроугольное ребро конька. Пристенные используют стену здания для одной стороны, а скат направлен перпендикулярно солнечным лучам для большей освещенности. Двухскатные напоминают прямоугольный домик, а для изготовления не требуется выгибание опорных дуг, как для арки.

Сравнение самодельной и готовой теплицы

Преимущества теплицы из дерева и поликарбоната, построенной своими руками, в том, что владелец подбирает материал покрытия каркаса, строение фундамента по своему усмотрению. Строительство осуществляет сам, не переплачивая мастерам.

Недостатки самостоятельного изготовления;

• нужно подготовить проект, выбрать устройство парника;
• сделать правильный чертеж, разработать схему;
• закупить материалы;
• собрать и установить парник на участке.

Покупную конструкцию можно поставить быстро по инструкции, при этом отсутствует подготовительные процессы. К

Материал для каркаса

Остов сооружения должен быть надежным и прочным, чтобы выдержать нагрузки от ветра, снега (зимний вариант). Устойчивая опора продлевает срок работы парника.

Применяют материалы для каркаса:

• деревянный брус;
• пластиковые трубы;
• металлические профильные трубы;
• оцинкованный профиль.

Каждый материал отличается особенностями изготовления и эксплуатации.

Древесина

Появляются новые стройматериалы, но спрос на дерево не уменьшается. Материал доступный, продается недорого, поэтому часто именно его используют для каркаса.

Аргументы в пользу дерева:

• экологическая чистота — при нагревании на солнце не выделяются токсичные компоненты;
• простота установки, обработки;
• достаточная прочность для сооружения теплицы;
• долговечность при использовании методов защиты.

К минусам относят гниение от влажности, например, в дождь или снег.

Древесина воспламеняется и горит при пожаре. Недостатки устраняют пропиткой элементов антисептиками, антипиренами перед тем, как закрепить в каркасе.

Профтруба и стальной уголок

Долговечный остов из металла отличается прочностью к одиночным и постоянным нагрузкам. Профилированную трубу берут прямоугольного или квадратного сечения, чтобы удобнее соединять сваркой или болтами. Уголок используют № 45 – 75 в зависимости от масштабности строения.

Преимущества металлического каркаса:

• возможность самостоятельной сварки и изготовления арок;
• совместимость с поликарбонатными листами;
• не горит.

Металл имеет недостатки в том, что его нужно регулярно красить для защиты от коррозии, а перед этим покрывать средством от ржавчины. Строение весит больше, чем парник из древесины, поэтому нужен хороший фундамент.

Оцинкованные профили

Подходящий вариант для теплицы, т. к. слой цинка предохраняет поверхность от разрушения при действии атмосферной влаги и от земли. Профили не требуют предварительной обработки, соединять их легко, для этого используют саморезы по металлу.

Достоинства оцинкованного профиля:

• легкость элементов уменьшает общую массу сооружения, передающуюся на фундамент;
• квадратное сечение облегчает стыковку, легко закрепить поликарбонат;
• на поверхности нет неровных изгибов, деформаций, не требуется подгонка.

Оцинкованным профилям не нужна окраска после монтажа, каркас с таким покрытие прослужит 20 – 25 лет без разрушения.

Разновидности поликарбоната

Различают монолитный и сотовый поликарбонат. На выбор материала влияют технические характеристики каждого вида.

При проектировании учитывают свойства:

• плотность панелей;
• толщину листов, доступный радиус изгиба;
• конфигурацию сот и показатели прочности;
• цвет и защиту от ультрафиолета.

Монолитные панели пропускают много света, но проводят также и тепло, поэтому их не ставят на отапливаемых домашних строениях. Сплошные листы много весят. Сотовый поликарбонат является подходящим вариантом, он соответствует параметрам эксплуатации. Качество сырья и структура сот влияют на стоимость листов.

Виды поликарбоната для теплицы

Поликарбонат 4 мм используют для летних видов парника, т. к. материал не защищает от холода. Полипропиленовые листы толщиной 6 мм можно применять на осенних и весенних теплицах, но до характеристик стеклопакета такие панели не дотягивают.

Листы 8 мм применяют в южных регионах зимой, такая толщина позволяет удержать тепло внутри теплицы. В таком строении делают дверь и окна, которые будут открываться. Наиболее подходящим считают плиты поликарбоната толщиной 10 мм. Материал гнется до требуемого радиуса, сохраняет приемлемый внутренний микроклимат.

Подготовительные работы

Теплицу ставят в месте, которое наиболее освещено солнцем. Нельзя располагать строение в низком влажном месте участка.

Перед строительством делают проект, в котором указывают:

• габаритные размеры конструкции, для этого наносят оси по линии стоек каркаса;
• высоту вертикальных деталей, расположение поперечин, угловых подкосов;
• размер листов поликарбоната, расчет количества материалов;
• предусматривают каркас для открывающихся проемов.

На участке строительства снимают плодородный слой земли. На месте размечают оси основания теплицы, для этого используют шнур и колышки. Для ленточного основания делают параллельные линии, обозначающие ширину копки. Землю частично оставляют для засыпки, остальной объем увозят.

Типы фундамента

Малогабаритные парники можно построить без основания, их располагают на прогонах, балках, просто на земле. Но для полноразмерных сооружений фундамент необходим.

Он выполняет следующие функции:

• способствует устойчивости остова, предохраняет от перекосов и разрушения поликарбоната;
• защищает внутреннее помещение от проникновения грызунов, распространения сорной травы;
• улучшает теплоизоляцию постройки, если его изолируют от влаги и холода.

Отказ от фундамента для экономии материалов и времени отразится впоследствии на долговечности строения. Под сооружение строят ленточное основание, бетонно кирпичное, ставят фундамент из бруса, выбирают свайно-ростверковый. Исключение делают для сборки теплицы из поликарбоната переносных и разборных моделей, где основание не предусмотрено.

Железобетонная лента

Подготавливают площадку, размечают габариты основания. Траншею копают вручную, или заказывают экскаватор. Глубину заложения просчитывают заранее, учитывая нагрузки, обычно копают на 70 – 80 см. Ширину выбирают на штык лопаты, если не предполагают делать деревянную опалубку, а будут лить бетон в траншею.

Пошаговый порядок:

• зачищают дно траншеи, устраивают песочно-щебеночную подсыпку (10 и 15 см);
• дно и стенки траншей выстилают рубероидом, внизу на подкладках продольно раскладывают арматуру;
• бетон готовят 1:3:5 (цемент, песок, щебень), заливают в траншею.

Поверхность укрывают полиэтиленом, или кладут слой деревянных опилок. Стружку поливают каждый день, чтобы бетон не пересыхал.

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Представляет собой комбинированную конструкцию, низ которой выполняют бетоном, а верх строят из кирпича или деревянного толстого бруса.

Порядок работ:

• делают траншею аналогично ленточному типу;
• перед заливкой ставят закладные детали выше поверхности бетона на 15 см: шпильки — для бруска, куски арматуры — для кирпичной кладки;
• заливают бетон и ухаживают за поверхностью.

В брусе сверлят отверстия и насаживают ими прогон на шпильки. Углы деревянных балок стыкуют вполдерева. Кирпич используют керамический красный, а выступы арматуры располагают между отдельными камнями, заделывают раствором. Между фундаментом и брусом делают гидроизоляцию двумя слоями рубероида на битумной мастике.

Брусовый тип для теплицы из поликарбоната

Вариант используют для временных строений, т. к. такое основание прослужит 2 – 3 года. Для балки берут брусок из дерева сечением 100 х 100 мм, можно сделать составным из досок. Дерево в земле подвергается действию влаги, поэтому элемент оборачивают двумя слоями рубероида перед установкой в монтажное положение.

Процессы изготовления:

• для установки роют траншею по размерам бруса;
• оставляют место по глубине для подсыпки из песка и щебня;
• укладывают гидроизоляцию, устанавливают брусок;
• стыкуют углы балки, закрывают изолирующий слой;
• боковые карманы засыпают щебнем, грунтом, трамбуют.

К бруску фиксируют обвязку, между ней и балкой делают дополнительную изоляцию от влаги. Такой фундамент годится для мест с низким уровнем почвенной влаги.

Свайно-ростверковый

Опоры такого типа не защитят теплицу от промерзания, но послужат прочной опорой для каркаса стен. Для парниковых построек применяют бетонированные, забивные или завинчивающиеся сваи. Для забивки нужно специальное оборудование, а первый и третий вариант можно сделать самостоятельно.

Бетонируют опоры в грунте по типу столбчатого основания. Роют ямы, на дне устраивают подушку, затем ставят металлический каркас и бетонируют в грунте. После этого столбы соединяют балкой (ростверком), чтобы отдельные опоры не выдавило вверх при движении грунта.

Закручивающиеся сваи приобретают в магазине. На нижнем конце есть лопасти. Размечают их по углам постройки, а по периметру ставят через 2 метра. Для закручивания готовят приспособление, которое используют два человека. К установленным сваям также приваривают ростверк, чтобы объединить конструкцию в одно целое.