Забор из профлиста с кирпичными столбами своими руками

Забор из кирпича и профнастила имеет красивый внешний вид и хорошо защищает территорию. Оба материала отличаются прочностью и долговечностью, поэтому такие конструкции весьма востребованы для ограждения частных домов. При наличии навыков сварки и кирпичной кладки такой забор можно сделать своими руками.

Разновидности заборов

Заборы из кирпича и профлиста могут иметь разное конструктивное исполнение. Иногда их украшают коваными элементами, колпаками и другими деталями. Примеры таких конструкций:

• Ограждение с кирпичными столбами – определенно лидер по популярности. Традиционно оно состоит из сложенных из кирпича опор, между которыми монтируются вставки из профлиста. Они фиксируются на поперечины, сделанные из уголка или отрезков труб. Если дистанция между столбиками велика, металлический каркас для профнастила нужно усилить посредством добавочных вертикальных стоек и других элементов, придающих жесткость. Листы можно крепить сплошняком без зазоров или оставлять отверстия.
• Забор с ажурной ковкой полукруглой формы. Конструкция будет изящно выглядеть и при этом надежно защищать от вторжения посторонних.
• Забор с коваными элементами в верхней части. По финансовым затратам это более доступный вариант, чем предыдущий, предполагающий использование кованых деталей по всей площади настила.

Есть и другие способы сделать дизайн интереснее. Для секций можно использовать профлист разных оттенков – от серого и других спокойных вариантов до ярких и сочных. Форма столбов также может быть разной – круглой, четырех- и даже шестиугольной. Иногда используют сочетание нескольких оттенков кирпича. Хорошими эстетическими качествами обладают светлые силикатные изделия. Иногда в некоторых кирпичах делают выемки, обрезают уголки, изменяют форму. Можно разнообразить внешний вид конструкции орнаментальной кладкой.

На верхние части столбов можно надеть специальные металлические колпачки, защищающие от влаги. Они могут иметь разные расцветки, гладкую или рельефную поверхность. Над всеми или несколькими секциями можно смонтировать козырьки из профлиста.

Достоинства и недостатки конструкции

Поскольку забор из профлиста с кирпичными столбами имеет множество вариантов исполнения, при проектировании можно придумать вариант, сочетающийся с дизайном дома и ландшафтом участка. Это возможно, в том числе, благодаря обилию разных расцветок облицовочного кирпича и профнастила. К другим плюсам конструкции относятся:

• прочность профлиста, его способность выдерживать сильные ветры и механические воздействия;
• возможность спроектировать вариант с невысокими финансовыми затратами;
• предохранение участка от несанкционированного вторжения и от чужих взглядов;
• стойкость настила к действию УФ-лучей и коррозионным процессам (обеспечивается полимерным покрытием);
• простота замены секций в случае необходимости;
• устойчивость профлиста к выгоранию на солнце, а также к действию влаги;
• долгий срок эксплуатации – конструкция может прослужить более полувека.

Процесс возведения забора довольно долгий и требует владения рядом навыков. Под конструкцию потребуется сооружать ленточный фундамент. Также необходимо уметь работать со сваркой и делать кладку кирпича.

Выбор материала

Решив сделать забор из профнастила с кирпичными столбами, нужно закупить достаточное количество материалов. Опоры сооружают из облицовочного кирпича. В их сердцевины будет монтироваться металлическое усиление – труба или уголок. Профнастил можно взять с одно- или двусторонним полимерным покрытием либо подвергнутый оцинковке. Наибольшей стойкостью к осадкам отличаются изделия со слоем пластизола.

Следует обратить внимание на маркировку профлиста. Оптимальны для изготовления ограды изделия, помеченные буквами «НС». Несущие покрытия, выдерживающие наибольшие ветровые нагрузки, предназначены для обустройства кровли. Стеновой профлист используется для облицовки стен; для монтажа на ограждение он может оказаться недостаточно ветростойким.

Принимается во внимание и высота волны. Чем она больше, тем лучше материал может сопротивляться сильным ветрам и механическим воздействиям. Подходящие диапазоны значения этого параметра для ограждения – 1-2,1 см. Допускается и большая высота, качество конструкции от этого не ухудшится, но закупка такого профлиста требует больших расходов. Для изделий с невысокой волной требуется установить дополнительную горизонтальную лагу в средней части, чтобы усилить сопротивляемость ветру. Для листа со значением 2,1 см достаточно двух лаг сверху и снизу, на которые и крепится настил.

Перед тем как начать кирпичную кладку, к центровым вертикальным трубам нужно приварить закладные элементы (штыри либо пластины). Они нужны для крепления к ним горизонтальных лаг, к которым будут крепиться листы, а также калиток и ворот. Для каждого из таких элементов приваривается по одной закладной (для лаг – 2, по одной с каждой стороны). Толщину пластинок делают такой же, как у шва. Если закладная оказалась более толстой, кирпичи подрезаются болгаркой.

Перед началом работ потребуется подготовить чертеж с размерами, на котором представлены основные конструктивные элементы. На схеме должны быть отображены места монтажа ворот (откатных или распашных), калитки, кованых и иных декоративных деталей.

Установка ограждения своими руками

Проводить работы рекомендуется в летнее время. Под ограждение обустраивается ленточный фундамент. Он может иметь одинаковую толщину по всему периметру или чередующиеся широкие (под столбами) и узкие (под профлистом) участки. Во втором способе бетонной смеси расходуется меньше, но процедура сборки опалубки будет труднее. Минимальная ширина ленты – 0,25 метра. Если сделать ее постоянной по всему периметру, столбы будут небольшими.

Для улучшения сопротивления силам пучения, стремящимся вытолкать фундамент из почвы, он делается расширяющимся в нижней части. Если на территории строительства значительные перепады высот, ленту можно разбить ступенчатыми фрагментами, чтобы уменьшить расход бетона. К примеру, под столбиками (в силу их большей массы) основание закладывают на глубину вымерзания грунта, а под настилом – на 0,3-0,5 метра выше этой отметки. В общую конструкцию фрагменты фундамента со ступенчатым исполнением не соединяются. Это связано с тем, что силы выталкивания неодинаково действуют на участки с разным заглублением. Если их объединить, фрагменты, находящиеся выше, принимают большую нагрузку, что ведет к деформации других отрезков и разрушению фундамента. Наибольшую опасность это представляет для того участка, где находятся опоры, к которым крепятся ворота.

Определившись с конструкцией и размерами фундамента, нужно вырыть траншею соответствующих габаритов. В дальнейшем пошаговая инструкция по проведению работ выглядит так:

1. Производится сборка опалубки из полуобрезных дощечек. Делают это прямо в траншее. Перед тем как размещать там доски, в них нужно заранее сделать отверстия дрелью. Нужно помнить, что после заливки бетонной смеси выпрямить конструкцию уже не выйдет. Доски фиксируются подпорками из кирпича, чтобы скомпенсировать давление фундамента.
2. На земле собирается армирующий каркас и затем монтируется в опалубку. Используются пруты сечением в 1 см. Они должны быть со всех сторон погружены в бетон минимум на 3 см, иначе со временем они подвергнутся коррозии.
3. Производится монтаж вертикальных стальных опор, служащих для усиления кирпичных столбов. Они выравниваются по одной линии и фиксируются досками.
4. Замешивается бетонная смесь и заливается в опалубку, а также внутрь вертикальных опор. После этого поверхность покрывается полиэтиленом для предотвращения высыхания. Продолжать работы можно будет через неделю, когда бетон отстоится.
5. Выполняют кладку столбов, при этом за один день они должны подниматься (поочередно) на высоту 0,5 м. Пространство между опорой и кирпичами заполняется кладочным раствором. Конструкция усиливается армирующей сеткой. Когда столбы будут готовы, на них сверху устанавливаются крышки, защищающие торцевые части от влаги. Если используются окрашенные изделия, лучше выбирать те, где присутствует минеральный пигмент.
6. Устанавливают горизонтальные и вертикальные металлические опоры, на которые будет крепиться профлист. Для продольных лаг подойдет профтруба с сечением 2х4 см и толщиной стенок 2 мм.

На листы наносят отметки под саморезы. Крепят их внахлест через одну волну. Для монтажа используют электродрель, устанавливаемую на низкие обороты, и оцинкованные саморезы для кровли, снабженные резиновыми подкладками.