Самостоятельная кладка столбов для забора: технология проведения работ

Кирпич не теряет актуальности при строительстве заборов. Материал сочетается с металлом, поликарбонатом, профнастилом. Забор с кирпичными столбами выглядит внушительно и престижно, одинаково подходит для дачных участков и земельных владений с двухэтажными коттеджами. Внушительное ограждение возводится строго по технологии, служит не один десяток лет.

Какой кирпич выбрать для самостоятельной кладки

Для строительства используют красный керамический кирпич и белый силикатный. Во время приобретения материала уделяют внимание осмотру образца и изучению документации от производителя. Образцы рассматривают на улице при естественном свете, не в помещении склада.

Параметры отбора качественных блоков:

• при постукивании правильно обожженный кирпич звучит звонко, а недожженный издает глухой отзвук;
• на площади всех граней не должно быть неровностей, трещин, отколотых участков;
• на поверхности не допускают белесых пятен, известковых включений, которые попадают вместе с глиной и со временем ведут к растрескиванию;
• кирпич, выпущенный в разное время, немного отличаются оттенком, поэтому приобретать материал нужно из одной партии.

Обращают внимание на прочность кирпича, которая обозначается маркой от М75 до М300. Кирпичные столбы для забора кладут М75 – М100. По морозостойкости для северных регионов применяют марки Мрз100, для мягкого климата берут Мрз50. Технические показатели материала есть в паспорте товара.

Как посчитать расход материала

Кирпич продают штучно или заказывают поддонами, на которых перевозят продукцию. В одной стандартной паллете содержится 420 шт. одинарного керамического или 400 шт. силикатного.

Для начала определяют объем кирпичных столбов. Для этого измеряют ширину, длину и высоту изделия, затем перемножают и находят объем. Разные по габаритам столбы считают отдельно, после этого все кубатуры складывают. Объем нужно разделить на объем одного элемента, чтобы найти количество.

Кубатуру одного кирпича высчитывают по его размерам:

• одинарный — длина 250 мм, ширина 120 мм, высота 88 мм;
• полуторный —250 х 120 х 88 мм, соответственно;
• двойной — 250 х 120 х 138 мм.

Если есть нестандартные, фасонные кирпичи неправильной геометрической формы, их считают поштучно по месту применения. Столбы бывают полнотелые или выполненные в форме колодцев, что нужно учитывать при расчете объема кладки.

Размер заполнения между столбами считают так, чтобы поместился один лист, секция без порезки. Для кладки нужен раствор, объем которого определяют из расчета 0,235 м³ на 1 кубометр кладки.

Варианты заливки фундамента под кирпичные столбы

Основание зависит от заборной конструкции, массы заполнения, плотности и несущей способности почвы. Принимают во внимание глубину промерзания земли и уровень поднятия грунтовой влаги. В песчаном грунте без пучинистых свойств, если вода не повышается более 1,5 м, можно заглублять до 0,5 м.

Идеальные условия не всегда присутствуют на участке. Следует учитывать, что промерзшая и влажная глина или суглинок будут выдавливать фундамент наверх. Величина движения зависит от веса заполнения между столбами. Например, поликарбонат пластичный, и небольшое поднятие не приведет к деформации.

Если между столбами из кирпича для забора поставлена металлическая сетка или устроена каменная кладка, пучение негативно скажется на целостности ограждения и ворот из-за неэластичности материала. Перед выполнением фундамента делают проект, определяют длину пролета. Основание должно быть шире стены на 150 мм, а траншею делают так, чтобы можно было соорудить опалубку.

Ленточный фундамент

Бетонную ленту делают под забором по всей протяженности. Грунт под пролетами выкапывают на 50 – 80 см (зависит от конкретных условий), а под кирпичные столбики для забора углубляют до 1,2 – 1,5 м. Ширина ям превышает поперечный размер траншей в 2 раза.

На дно делают укладку амортизационной подушки из песка и щебня высотой 10 и 15 см, соответственно. Материал уплотняют деревянными трамбовками, проливают водой для осадки. Выставляют опалубку из досок, листов ОСБ, которые скрепляют брусками. Для фиксации в требуемом положении используют подкосы, подпорки. Верх опалубки скрепляют поперечными рейками, чтобы бетон не развалил стенки опалубки.

Армирование делают продольными стержнями рифленой или гладкой арматуры диаметром 10 – 14 мм. Для тяжелых заборов делают установку металлического каркаса. Стержни сваривают или соединяют в пространственную конструкцию вязальной проволокой. Бетон заливают так, чтобы не было четких мест стыковки, а соединение осуществлялось по типу убежной штробы.

Столбчатый фундамент

Основание такого типа предполагает, что кладка столбов для забора из облицовочного кирпича выполняется не на ленте, а вокруг металлической опоры, заглубленной в грунт и забетонированной. Вначале рассчитывают число, диаметр и высоту опор, затем подбирают марку бетона, определяют его объем.

Пошаговый порядок возведения:

1. Разметка положения опор и ям (приблизительно через 1,5 – 2,0 м), для чего забивают колья и соединяют их проволокой.
2. Копают ямы вокруг колышков, средняя глубина составляет 1,0 – 1,5 м (меняется в зависимости от высоты промерзания), диаметр или поперечное сечение — 25 – 45 см. Если забор делают на склоне, каждое основание делают с отличием на 15 – 20 см по высоте от предыдущего.
3. Трубу из металла обрабатывают грунтовкой и красят минимум 2-3 раза.
4. Выполняют щебеночную и песчаную подсыпку, в нее вставляют трубу винтовым закручиванием. Каждый слой подсыпки проливают бетоном.

После застывания опоры в монтажном положении остаток ямы заливают бетоном, вибрируют и ждут набора прочности.

Каменный фундамент

Для строительства используют камень различной формы. Такое основание не армируют, что дает экономию при возведении. Глыбы песчаника, известняка, доломита распиливают или разбивают на куски поменьше, после чего сортируют для облегчения подбора при укладке. Бутовыми камнями называют элементы неправильной конфигурации величиной до полуметра и массой около 50 кг.

Каменное основание устанавливается под забор с колоннами из кирпича и тяжелым заполнением, например, в виде кованых решеток. При этом верх фундамента обычно на полметра выступает над поверхностью земли. Под каменную кладку роют траншею, дно укрепляют подушкой из песка и гравия. Кладку ведут с подбором камней так, чтобы не было промежутков. Для соединения используют раствор из песка и цемента.

Первый ряд делают из крупных элементов, постепенно уменьшая размеры к верху. Мелкие камни используют для связки больших глыб.

Перед установкой стенки бут моют водяной струей, очищают от грязи. Мокрые стенки не отбирают влагу у раствора, смесь схватывается в нормальных условиях.

Замешивание раствора

Обычно используют цемент М400 или М500, песок используют мелкой фракции.

Полученный раствор также различают по маркам:

• М25 получают при концентрации цемент, песок 1:5;
• М50 — соотношение цемент — песок равно 1:4;
• М75 — крепость 1:3.

Кладку столбов из кирпича для забора ведут маркой М75. На 1 куб раствора потребуется 350 л воды, также смешивают 425 кг цемента марки 400 и 1125 кг песка. Большой объем раствора готовят в растворомешалках. Если число столбов небольшое, а забор короткий, можно раствор смешивать лопатой в корыте.

Бетон готовят в пропорции 1:3:5, воды берут 0,5 части от объема цемента (М400 или М500).

На 1 куб раствора смешивают:

• 213 кг цемента;
• 563 кг песка;
• 1250 кг щебня.

Сухие компоненты загружают в барабан бетономешалки непосредственно перед смешиванием. Первой заливают воду, затем добавляют цемент. Песок добавляют и включают барабан на 2 – 3 минуты, чтобы смешать ингредиенты. После этого добавляют щебень и перемешивают.

Общее время замеса не должно быть больше 10 минут, чтобы масса не начала схватываться. Расходуют смесь в течение двух часов.

Технология кладки поэтапно

Начинают с подготовки участка под строительство забора с кирпичными столбами. На линии прохождения ограды убирают кусты, демонтируют старые ограждения. Границы отмечают на территории с помощью кольев и шнура, при этом размечают не только размеры кирпичных колонн, но и определяют очертания ям и траншей под основание.

Повороты размечают угольником, если они прямые. Для кривизны другого типа используют прямые шнуры, скрещивание которых покажет место поворота. Колья ставят на 1 м друг от друга. Параллельно первой линии натягивают вторую разметку по ширине столбов. Под каждую колонну размечают габариты ямы. Определяют место входа в виде калитки и ворот.

Поблизости организовывают место складирования песка, щебня и цемента, чтобы уменьшить расстояние подноски и подвозки тачками. Кирпич подвозят после укладки бетонной смеси, когда пространство вокруг освободилось и есть место для разгрузки поддонов.

Порядок проведения работ

Классический забор с кирпичными колонами строится по определенной технологии.

Этапы включают:

1. Устройство фундамента. Тип опорной части выбирают так, чтобы он выдержал вес столбов и промежуточных секций забора.
2. Кирпичная кладка. Строительство начинают после набора 50% прочности фундаментом, период ожидания составляет 10 – 12 суток. Размер столбов (1,5 – 2 кирпича) зависит от высоты и тяжести заполнений. Кладку проверяют строительным уровнем и отвесом, в процессе ставят закладные детали.
3. Монтаж секций или ленточного заполнения пролетов. Для этого приваривают к закладным каркас сетки, кованых деталей, раму для поликарбоната или профнастила. Сплошной забор делают из кирпича.
4. Монтаж декоративных элементов. На столбах делают покрытие из металлочерепицы, колпаки ставят и над секциями забора. Такие детали украшают ограду, и защищают материал от разрушения при действии дождя, снега.

Установка калиток, ворот является завершающий этапом строительства, после этого ограждения готовы к эксплуатации. Чаще с кирпичными столбами сочетают металлические изделия, выполненные сваркой или ковкой. В комбинированных типах заборов для заполнения входных конструкций берут те же материалы, что и для пролетов.

Кладка кирпича под пруток

Металлические пруты выставляют по горизонтали и вертикали между рядами кладки, чтобы получить идеальные и одинаковые по размеру швы. Толщину гладкой арматуры берут 10 мм, используют круглое сечение, т.к. квадратный пруток трудно передвигать.

Начинают класть с угла, поэтому первый отрезок прута ставятв этой области. Угловые кирпичи должны плотно схватиться, по их верху ставят разметочный шнур для кладки последующих кирпичей. Второй ряд укладывают после высыхания первого. На арматуру помещают раствор, и ставят камень. Кирпич постукивают киянкой до полной осадки на пруток.

Пока высыхает ряд, элементы укалывают на другой стороне столба. Пруток можно ставить по всему ряду или прокладывать только под угловыми камнями, а остальные элементы четко ровнять по шнуру. Для отбивки половинок и трех четверок используют болгарку, чтобы получить ровный край, отбивать киркой нельзя.

Установка закладных

Идеальная поверхность кирпичного столба выглядит красиво, но к опоре нужно крепить секции пролетов, фиксировать калитку и стойки ворот. Поэтому при строительстве в тело колонн ставят закладные детали из металла, чтобы впоследствии приварить к ним стальные элементы.

Разновидностей деталей много, каждая выполняет определенную функцию. Если делают заполнение сплошной кладкой, закладные элементы связывают секции с колонами. Для этого ставят металлические петли из стержней диаметром 6 мм через 3 ряда.

Для заполнений из профлиста, поликарбоната к столбам крепят металлические рамы. Закладные выполняют в форме стальных пластин, чтобы они выдерживали вес пролетных конструкций. Для установки распиливают кирпич, чтобы туда стала деталь. Позднее на закладные элементы приваривают лаги, а на них ставят секции. Нагружать закладушки можно после окончательного застывания раствора и набора 100% прочности (28 суток).

Типичные ошибки

Часто забор ставят непрозрачный, чтобы закрыть любую видимость, или используют декоративные варианты, полностью просматривающиеся. Оптимальным решением будет ограда из евроштакетника, который характеризуется средней защитой от постороннего внимания.

При возведении забывают контролировать горизонтальность и вертикальность, в результате верхние и нижние ряды получаются с разной высотой шва, а вертикальные смещаются на разный промежуток. Столбы смотрятся красиво, если они имеют безупречную геометрию.

Перед установкой кирпич нужно окунуть в воду, чтобы он не вытягивал влагу из раствора. Если так не сделать, кладка получится непрочной и недолговечной. Первый ряд сначала раскладывают по основе без раствора. Если упустить такой момент, количество элементов может не совпасть и получатся отрезанные куски.

Неправильный сезон возведения приводит к тому, что работы ведут зимой при низких температурах. Бетон на морозе не схватывается, а замерзает, после оттаивания сооружение начинает плыть. Опорные столбы монтируют в замерзшую почву, а при таянии льда они перекашиваются.