Кирпичные печки в баню и схемы как сделать своими руками

Самостоятельное возведение банной печи из кирпича — занятие сложное, но вполне выполнимое. Оно требует тщательной подготовки материалов, продумывания методов укладки, способа топки. Даже начинающие мастера способны возвести постройку. Правильно созданная кирпичная банная печь создает приятное здоровое тепло и комфорт.

Классификация печей для бани

Есть много банных печей из железа и кирпича, на которые стоит обратить внимание. Их можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Перед возведением топочной конструкции нужно составить проект и понять, какой тип печи наиболее пригоден для помещения. Варианты топки следует подбирать от размеров помещения, высоты потолка, способа нагрева водяного бака.

Преимущества кирпичной печи:

• тепло сохраняется длительное время;
• высокое качество пара;
• большая мощность, способная обогреть просторную баню;
• пожаробезопасно и не требует дополнительной защиты от огня;
• отсутствует выделение токсичных веществ;
• эстетичный внешний вид;
• возможность создания необычных архитектурных конструкций.

Кирпич не требует отделки. В исключительных случаях покрывается изразцами, камнем или плиткой.

Печь для бани из кирпича выкладывается по разным методикам.

По-черному

Такой тип печи использовался издревле на протяжении столетий. Особенность в том, что очагу не нужен дымоход — дым выходит прямо через дверь. Плюс — сохранение тепла и аромата дровяной печи. Недостаток метода в длительном ожидании протапливания и проветривания помещения. Каменка, как правило, очень массивная.

Использование такого вида топки делает неудобным переодевание в предбаннике. Весь жар с копотью выходят через него. Сажа и зола открыто выходят из очага, делая помещение черным и глянцево-блестящим от сажи. Перед заходом в баню стены и полок от сажи отмывают.

По-серому

Этот вариант является золотой серединой разновидности печей. Как у варианта по-черному, здесь есть недостаток в долгом ожидании прогорания топлива. Дымоход удаляет основную часть угарного газа и способствует быстрому прогреванию помещения. Отсутствует лишняя грязь и копоть, поэтому парилка не требует тщательной очистки перед мытьем. При этом способе каменка располагается над открытым огнем. Часть газов попадает в помещение.

Печь по-белому

При данном способе каменка располагается изолированно от огня, нагреваясь через металлическую стенку. Камни не контактируют с дымом, огнем, сажей. Помещение после протопки остается чистым. На прогревание методом по-белому уходит много времени. Это не всегда удобно, но позволяет экономить время на очистке помещения.

Печь с плитой – наиболее удачный вариант. Водяной бак располагается на чугунной плите. Он обкладывается с 3 сторон кирпичами или банными камнями. За счет нагретых камней вода долго остается горячей. Чаще всего бак устанавливают сверху от топки, но есть варианты бокового расположения.

Выбор кирпича для печи в бане

Выбранная кирпичная печь в баню должна соответствовать определенным критериям — русской парной или финской сауне. В русской оптимальная температура 60 градусов при влажности 50 %, сауна отличается повышенной жарой до 90 градусов и влажностью 5—15 %. Чем выше в ней температура, тем меньше влаги.

Основным материалом строительства является кирпич. В основном используют подовый шамотный из огнеупорной глины и красный.

Шамотный имеет бледно-желтый цвет и выдерживает высокие температуры, имеет высокую теплоемкость. Он дороже красного. Поэтому используется в основном в местах с длительной тепловой нагрузкой — вокруг топки. Конструкцию можно выложить только из шамота, но она окажется слишком дорогой. Кроме шамотного в топке используется огнеупорный красный или жаропрочный глиноземный, клинкерный.

Красным обкладывают теплонагруженные конструкции из шамота и остальные элементы печи. Комбинированная кладка снижает стоимость конструкции.

Приобретаемый материал внимательно осматривается, дефектный отбраковывается. Стандартный размер бруска — 125*258*65 мм. Отклонение до 2 мм не является критическим. Кирпич для кладки должен быть без трещин и сколов. Допускаются нитевидные трещинки и небольшие бороздки. При выборе материала убедитесь в соответствии заданным параметрам. Особенно актуально это для огнеупорного материала. У разных производителей даже отдельные партии могут отличаться по свойствам.

Для изготовления ровной печи кирпичи должны иметь одинаковый размер. Иначе со временем разница в нагреве кирпичей и раствора даст неравномерную усадку и из трещин станет просачиваться дым. Изделия с блестящей «слюдяной» поверхностью являются бракованными и не рекомендуются для использования.

Приобретать материал для кирпичной печи для бани следует с запасом — часть придется разрезать.

Цвет кирпича должен быть однородным, без больших вкраплений, посторонних включений. На изломе должны отсутствовать темные пятна и пережженные участки. Оптимальная марка — не менее М-150.

Обустройство основания

Тяжелая кирпичная печь ставится на фундамент, а не на пол сооружения. Фундамент тяжелой печи сооружают отдельно от фундамента дома. Основание схоже с созданием ленточного фундамента. Этапы работы:

1. разметка фундамента и вбитие колышков по краям;
2. протягивание веревки между колышками для ориентации;
3. рытье котлована: в глубину 0,6 м с расширением последних 10 см на 15 см, ширина и длина должны соответствовать размерам печи;
4. низ фундамента на 10-15 см засыпают песком и утрамбовывают;
5. песок покрывают битым кирпичом или щебнем, трамбуют;
6. выкладывают гидроизоляционный слой и сооружают опалубку;
7. котлован заливают бетоном с армированием сеткой или связанной арматурой;
8. при заливке оставляют 15 см для стартового ряда печи.

После укладки бетона ему дают выстояться 5—7 дней, после чего демонтируют опалубку, пустоты засыпают щебнем.

Сверху укладывается гидроизоляционный слой:

1. промазка расплавом битума;
2. покрытие рубероидом;
3. еще слой битума и рубероида.

Гидроизолирующий слой предохранит от попадания грунтовых вод.

Создание песчано-глиняного состава

Кладка печи в бане из кирпича выполняется на глиняном растворе. Цементный раствор не подойдет, так как он разрушается при воздействии высокой температуры. Оптимальный раствор готовится из глины и песка. Лучшим вариантом будет глина, идущая на изготовление огнеупорного кирпича — шамотная или красная. Песок предварительно просеивается через мелкое сито и освобождается от мусора, мелких камушков, илистых отложений. Размер песчинок в идеале — 1—1,5 мм. Для обеспечения данного размера песка необходимо подобрать сито с нужными отверстиями. Лучший песок — из карьера. Он мельче речного и не так сильно загрязнен илом.

Правильно приготовленный раствор при нагревании станет расширяться одинаково, что избавит его от растрескивания. Вода для заливки берется свежая, без явно выраженного затхлого запаха.

На 100 штук кирпичей надо около 20 л воды.

Этапы замешивания раствора:

1. глину насыпают в чистую емкость — таз или бак;
2. заливают водой до получения однородной массы густой сметаны;
3. тщательно перемешивают раствор, удаляя или разминая комочки;
4. залитую смесь оставляют на сутки, затем протирают комки через сито;
5. добавляют просеянный песок из расчета 1 л на ведро.

Процесс смешивания глины с песком тщательно контролируют. Если добавить меньше — получится жирный раствор, который быстро разрушится. Тощий раствор имеет плохое зацепление с кирпичом и не будет держать кладку.

Определить жирность глины можно следующим способом:

1. 0,5 кг глины вручную замесить до однородной консистенции, не прилипающей к рукам;
2. скатать шарик 5—6 см в диаметре;
3. осторожно надавить дощечкой до появления трещин.

Если шар распадается без появления трещины, глина тощая. Трещины больше радиуса говорят о высокой жирности. Средняя жирность дает трещину менее половины диаметра.

Жидкость раствора определяют по степени оплывания его при сгребании мастерком. Если он рвется — добавляют воды, если оплывает — смеси. Готовый раствор не должен рваться, он хорошо держит форму при сгребании.

Определение жирности раствора с помощью мастерка:

1. Жирный, если прилипает к мастерку.
2. Выталкивает воду — тощий. Необходимо добавить глины или уменьшить количество песка. Поскольку раствор уже замешан, вытащить песок оттуда не получится.
3. Нормальный, если остается фрагментами на вытащенном из раствора мастерке. Инструмент из замеса достается чистым или почти чистым.

Часто раствор замешивают чуть более жирным, чем требуется. От комочков избавляются вручную или с помощью строительного миксера. Опытные печники дают выстояться глиняной болтушке несколько суток — так она приобретает однородную консистенцию.

Кладка печи

Кладка печи будет рассмотрена на примере небольшой закрытой конструкции с баком. При подготовке к работе все кирпичи вымачивают до появления пузырей воздуха. Это действие улучшает сцепление с раствором, предохраняет от быстрого высыхания. Вымачивание шамота снимает с него пыль.

Основание печи начинают выкладывать с нулевого ряда. Он делается для выравнивания фундамента и выведения на один уровень с полом. Первый ряд укладывается особенно тщательно с использованием отвесов, уровней, измерителей углов. По кирпичам этого ряда выравнивается вся печь, а по его углам с помощью отвеса равняются остальные стенки.

Укладка 1 слоя производится без раствора, насухую. Дальнейшие ряды прокладываются тонким слоем раствора 3—6 мм. Им промазывают плоскость и боковой стык кирпича. Плотность укладки контролируют постукиванием мастерка. Для прочности кирпичи складываются со смещением следующего ряда, с перекрытием стыков наполовину.

Второй ряд кирпичей выкладывают с учетом зольной камеры. Размеры и расположение ее должны быть заранее показаны на эскизе. Отверстие для установки дверцы делается на 0,5 см шире монтируемой рамы с каждой стороны. На этом этапе ведется закрепление дверки зольника:

1. асбестовый шнур вставляется в оставленное отверстие и замазывается раствором;
2. к мочкам дверной рамки прикрепляются отрезки свитой проволоки диаметром до 5 мм;
3. конструкция вмуровывается в кладку по мере монтажа, а проволока вставляется в прорези кирпича и обеспечивает надежную фиксацию дверки.

Третий ряд продолжает кладку зольной камеры с фиксацией проволочных креплений дверки в пропиленных болгаркой пазах. Топочная камера целиком формируется из шамотного кирпича.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

В четвертом ряде устанавливают основание топки из огнеупорного кирпича с двумя колосниковыми решетками. Для них в кирпиче вырубают специальные отверстия. Иногда под колосники укладывают отрезки уголков, для которых в кирпичах вырезают пазы. Это практично, так как при прогорании колосников они легко меняются вместе с уголками, не разрушая кирпич.

В печи с нижним расположением бака он ставится на 4 кирпич, подходя к самой топке. Бак можно приобрести в магазине или сварить самому. Обычно вверху оставляют заливочное отверстие, а снизу, на расстоянии пары сантиметров от дна, вваривают сливной кран.

Укладка пятого ряда

При установке бака обязательно возникает затруднение. Кирпичи у дымового канала имеют нестандартные размеры и на их подгонку потребуется дополнительное время. Решение — оба кирпича сдвигают к поддувалу на 3 см. Третий кирпич заменяют кусками и подгоняют с минимальными зазорами. Сдвинув крайний левый кирпич на 1,5 см, устраняют лишние щели.

После окончательной подгонки кирпичей 5 ряда водяной бак и дверца топки обматываются двумя слоями асбестового шнура, во избежание деформации при нагреве.

Установка топочной дверцы и верхних рядов

Дверца топки крепится свитой в 3 раза проволокой для каждого ушка. Крепление и заделка аналогична установке дверок для прочистки колодцев. Уже на 6 ряду проблема подгонки кирпичей станет острой. Незаметные дефекты в размерах кирпичей накапливаются и возникают серьезные проблемы. Приходится их резать и укладывать кусками — только это позволяет ликвидировать ненужные технологические отверстия. К 8 ряду кирпичи выравниваются и после 9 ряда формируется дымоход.