Материалы и технология как залить теплый пол

Заливка теплого пола — это часть процесса по установке греющих конструкций напольного типа. К выполнению данного мероприятия нужно отнестись не менее ответственно, чем к проектированию, выбору материалов, монтажу и финишной отделке. Пренебрежение установленными правилами и допущенные ошибки могут негативно сказаться на эффективности работы системы, стать причинами возникновения аварийных ситуаций с крупными материальными издержками. Заливку теплого водяного пола можно выполнить своими руками, сэкономив на услугах профессионалов. Чтобы стяжка получилась ровной и прочной, нужно придерживаться технологии выполнения каждого этапа работы.

Температурные зазоры

При заливке и в процессе застывания бетон находится в холодном состоянии. Как и любой твердый материал, при нагревании плита расширяется, увеличиваясь по площади на 0,5-1%, в зависимости от температуры находящегося под ним нагревателя. Если стяжка будет упираться непосредственно в стены, при включении отопления она может пойти трещинами или деформировать несущие конструкции дома. И то и другое крайне нежелательно и даже опасно.

Чтобы исключить развитие таких событий, заранее предусматривается создание температурных швов. Их назначение состоит в том, чтобы обеспечить тепловое расширение материала без потери целостности его поверхности. Лучше всего для этого подходит демпферная лента толщиной от 4 мм. Выбирается изделие, изготовленное из ПВХ или вспененного полиэтилена. Данные материалы отличаются водостойкостью, упругостью, гибкостью и длительным сроком эксплуатации. Демпферная лента укладывается по периметру помещения. Целесообразно выбирать материал с сечением в виде буквы «Г», чтобы его было удобно крепить к поверхности. Если одна из сторон помещения превышает размер 6 метров, каждый такой участок разбивается на 2-3 сектора. Для этого используется демпферная лента уже с Т-образным сечением. Высота прокладок должна соответствовать проектируемой толщине стяжки и быть больше на 1-2 см.

Помимо компенсации расширения плиты прокладки выполняют функцию гидроизоляции. Если на кухне или в ванной комнате случится протечка, вода останется внутри помещений, не затопит нижних соседей. Это еще одна из причин правильного обустройства температурных швов.

Подготовительные работы перед заливкой

Заливать теплый водяной пол нужно на грамотно подготовленное основание. Оно должно быть ровным, твердым и герметичным. Последнее требование особенно актуально, так как нельзя исключать даже малейшую вероятность разрыва контура.

Подготовительные работы перед заливкой включают в себя такие мероприятия:

1. Вынос из помещения мебели, сантехнических приборов и бытовой техники.
2. Снятие старой отделки (наливного состава, керамической плитки). Это нужно делать в целях уменьшения веса конечной конструкции и для недопущения ее возвышения над порогом. Кроме этого, демонтаж основы и облицовки позволит получить доступ к плите перекрытия.
3. Проведение генеральной уборки комнаты. Стачивание сильно выступающих фрагментов, удаление строительного мусора и пыли. Если есть глубокие отверстия и трещины, их необходимо заделать герметиком. Особое внимание нужно уделить нижним углам.
4. Обработка бетонной плиты грунтовкой глубокого проникновения. Процедуру нужно выполнить несколько раз, пока жидкость не перестанет впитываться.
5. Проведение замеров кривизны плиты с помощью уровня. Выставление маяков. Расчет нужно делать так, чтобы возвышение черновой стяжки составляло 2 см над самым высоким углом.
6. Шпаклевка нижней части стены. Проводится ее выравнивание и грунтование, чтобы можно было ровно установить демпферную ленту.
   
7. Изготовление черновой стяжки. Чтобы не утяжелять сооружение, выбираются легкие смеси на основе гипса. За прочность можно не беспокоиться, так как заливка не будет испытывать несущей нагрузки. Смесь заливается и выравнивается правилом по маякам. Допустимая точность составляет не более 5 мм перепада уровня по площади помещения. После выравнивания раствора он прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.
8. Проведение гидроизоляции. Используются обмазочные или рулонные материалы. Если используется пленка, она укладывается так, чтобы края заходили на стены на 20 см, а полосы были наложены друг на друга на 15-20 см. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
9. Монтаж теплоизоляционного слоя. Оптимальным вариантом является применение пенопласта или экструдированного пенополистирола. Плиты подрезаются по размеру и укладываются рядами в шахматном порядке. Крепление проводится на клей. Щели задуваются пеной, стыки проклеиваются монтажной сеткой. Если есть такая возможность, лучше использовать формованные блоки, в которых уже изготовлены каналы для укладки трубок или греющего кабеля.
10. Армирование поверхности. Используется полимерная сетка, которая прочно закрепляется на утеплителе. Фиксация выполняется скобами или силиконом с помощью клеящего пистолета.
11. Укладка нагревательных элементов. Процедура производится по заранее составленной схеме с учетом расположения в квартире мебели и бытовой техники. Нюанс в том, что контуры нужно прочно закрепить на основании, чтобы они не всплыли, так как бетонный раствор имеет большую плотность и удельный вес.
12. Изготовление, укладка и закрепление стального каркаса из арматуры. Решетка должна находиться в 1,5-2 см от будущей поверхности. Соединение прутьев лучше выполнять пластиковой стяжкой или медной проволокой. Сварка нарушает поверхность металла. Появляющаяся ржавчина имеет свойство расширяться и разрывать бетон.

После этого осуществляется установка коллектора, терморегуляторов и прочей необходимой аппаратуры.

Инструменты и стройматериалы для заливки

Напольные контуры могут заливаться любым раствором, изготовленным на основе цемента. Присутствие этого вещества необходимо по причине его прочности, водостойкости и высокой теплопроводности. Если использовать гипсовые смеси, они снизят эффект нагрева, поглотив выделяемую контуром энергию. Рекомендуется использовать пластификаторы, которые делают раствор прочнее, эластичнее и тягучее, благодаря чему обеспечивается заполнение всех неровностей и получается ровная гладкая поверхность. Потребуются следующие инструменты:

• масляный или лазерный уровень;
• перфоратор для изготовления отверстий в бетоне;
  
• миксер для замешивания растворов;
• длинное правило;
• ножницы, канцелярский нож;
• ножовка по металлу;
• молоток, зубило;
• широкие стальные шпатели;
• емкость для приготовления смесей;
• рулетка, угольник, стусло, маркер.

Работа грязная и пыльная, проходит с использованием электрических инструментов. Выполнять ее следует в защитных очках, перчатках, резиновых сапогах и респираторе. Чтобы исключить поражение током, нужно пользоваться приборами, в которых на штепселе и в розетках есть клемма «земля». Чтобы уборка после монтажа отняла меньше времени и сил, стоит арендовать промышленный пылесос.

Из строительных материалов, нужно приобрести:

• демпферная лента;
• утеплитель (пенофол, пенопласт, пенополистирол);
• полиэтиленовая пленка;
• монтажная сетка;
• маячковые профили или пятаки;
• саморезы, скобы;
• алюминиевый скотч;
  
• цемент, песок, гранитный отсев;
• фибра;
• пластификаторы;
• нейлоновые стяжки;
• щиты для хождения по контурам во время работы.

При планировании работы нужно изначально определиться, что представляет собой бетон и раствор, в чем различия между ними, плюсы и минусы каждого материала. Раствор изготавливается из песка, цемента и различных добавок.

Заливка раствором осуществляется мокрым и полусухим способами:

• Мокрый способ наиболее простой в исполнении, так как в растворе содержится большой процент воды, он легко распределяется по основанию и без труда выравнивается. Минус в том, что плита немного усаживается и не отличается достаточной прочностью.
• Сухой способ предполагает приготовление густой смеси, которую трудно протаскивать по полу и придавать ей форму. Потраченные усилия того стоят, так как плита получается крепкая и без усадки. За счет этой технологии можно делать заливку тоньше, снижая расходы на строительство и давление на несущие конструкции здания.

Половину объема бетона занимает мелкий щебень фракции 3-8 мм. Края камней острые и неровные, за счет чего достигается надежное сцепление с цементом. Колотые грани препятствуют смещению камней по вертикали и горизонтали. Заливка из бетона намного прочнее, чем из цементного раствора. Минус в том, что замешивание вручную осуществить очень трудно, приходится арендовать портативную бетономешалку, а это лишние расходы.

Технология заливки теплого пола

Определившись с технологией и материалами, можно переходить к наиболее ответственному и трудоемкому этапу ремонта — заливке контура цементным раствором.

Данная процедура отличается следующими особенностями:

• Выполнять ее нужно непрерывно, чтобы каждая новая порция была добавлена до того, как схватится предыдущая. В противном случае произойдет расслоение, в этом месте плита треснет. Такая ситуация чревата повреждением финишной отделки и разрывом контура отопления.
• Суммарная нагрузка на квадратный метр не должна превышать действующие для данного типа строения нормативы. Чрезмерный вес может негативно сказаться на стенах и фундаменте.
• Толщина залитой плиты не должна быть меньше двух внешних диаметров находящегося в ней контура. Рекомендуется делать стяжку в диапазоне 3-5 см в зависимости от состава смеси.
• После заливки раствора нужно выдержать 3-4 часа и накрыть его полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить равномерное застывание смеси по всему объему. Чтобы верхний слой не сох быстрее нижнего, его необходимо ежедневно смачивать водой.
• Для обустройства водяных полов в жилых помещениях рекомендуется использовать раствор марки М200. Материал отличается достаточной прочностью и относительно небольшим весом.
• Работать с раствором нужно при комнатной температуре. На холоде он становится тягучим, с ним тяжело работать, есть вероятность образования пустот и неполного заполнения каркаса. При сильной жаре смесь быстро схватывается и покрывается трещинами.

После учета всех особенностей процесса можно переходить к его практической стадии.

Технология обустройства стяжки

Чтобы правильно залить теплый пол, нужно правильно и последовательно выполнить следующие манипуляции:

1. Провести закупку нужных материалов, при необходимости арендовать строительную технику. Проверить готовность инструментов, оборудования и снаряжения.
2. Выставить маяки. Можно сделать их из цемента или гипса, установить заводские материалы или закрепить направляющие из профильной трубы. Этот способ наиболее надежный, хотя и выполняется дольше, так как после застывания раствора трубы нужно вынимать, а оставшиеся канавки заделывать раствором.
3. В соответствии со схемой закрепить демпферную ленту. Если она плохо держится, использовать для фиксации клей или гвозди.
4. Уложить на контур заранее приготовленные щиты. Размещать их нужно по всей площади комнаты, кроме той, которая будет покрываться раствором. Такой прием исключит возможность повреждения системы при неудачном движении или случайном падении.
5. Приготовить ведра, лопату и правило. Приступить к замешиванию раствора. Сначала в нем перемешивается песок и цемент, затем добавляется вода и щебень. В последнюю очередь добавляются пластификаторы, так как некоторые из них имеют свойство пениться. После 5-7 минут нужно остановиться и выждать паузу 8-10 минут. Это необходимо, чтобы размякли все непропитавшиеся водой комочки.
6. Снова перемешать раствор, чтобы разбить слипшиеся фрагменты. На этот раз достаточно 3-5 минут.
7. Вылить смесь максимально близко к дальнему от входной двери углу. Разравнять ее шпателем и правилом вровень с маяками или направляющими.
8. Повторять процедуру, наливая раствор по направлению к стене, проводя его выравнивание. Если остаются выемки, их нужно сразу заполнять следующей партией и заделывать.
9. После затвердевания смеси вынуть направляющие и устранить дефекты, если они остались после заливки. Обработать поверхность антисептиком и грунтовкой.

Заключительным этапом является установка финишного покрытия. Обычно им служит кафель. Для жилой комнаты можно выбрать линолеум без теплой подложки.