Как выровнять деревянный пол под ламинат своими руками

Старый дощатый пол – вполне надежное основание под новый чистовой настил. Однако он нуждается в подготовке. Чаще всего это не замена старых половиц, а выравнивание поверхности. Особенно это важно сделать, если финишный настил чувствителен к ровности основания – под ламинат, паркет.

Каким должно быть основание под ламинат

Хотя дерево и древесный материал близки по составу, это не гарантирует простую подготовку. Дощатый пол сам по себе – конструкция довольно требовательная, а под такой настил, как ламинат, ее приходится готовить особым образом.

Ламинат – материал крайне требовательный к стабильности базового основания. Поэтому условия, которым должен соответствовать деревянный настил, достаточно жесткие.

• Под деревянным основанием в частном доме должен быть вентиляционный зазор, исключающий появление конденсата. Ламинат плохо пропускает пар, поэтому естественный вариант испарения влаги исключается. Если половицы лежат на бетоне, устанавливают обрешетку под второй черновой настил.
• Основание должно быть абсолютно ровным. Допустимый перепад высоты – 2 мм на 2 погонных метра. Сколы и трещины в дереве отсутствуют.
• Исключаются следы гниения, синие пятна, рассыхание.
• Допустимая влажность древесины – не более 12 %. В противном случае половицы будут сильно реагировать на изменения температуры и влажности. Ламинат этого не терпит.
• Старый деревянный настил должен выдерживать предполагаемую эксплуатационную нагрузку, вне зависимости от того, каким будет новый настил.
• Специалисты рекомендуют обрабатывать деревянный пол под ламинат специальным составом. При полимеризации он увеличивает прочность до 150 МПа. Веществом пропитывают весь пол, не только слабые элементы.

Если на дощатый пол под ламинат монтируют систему обогрева теплый пол, требования к влажности древесины еще выше – не более 5%.

Оценка состояния деревянного пола

Визуальная оценка половиц поможет найти самые поврежденные: с пятнами гнили, кривые, с трещинами. Однако этого недостаточно. Открытая часть пола лучше контактирует с воздухом, поэтому подвергается куда меньшему воздействию влаги и грибков. Поэтому осматривать нужно и нижнюю сторону настила.

Выполняют такую работу, если есть серьезные подозрения: пол скрипит, трещит, под ногой в некоторых участках доски проседают. Половицы отрывают от лагов и осматривают с нижней стороны. Если на ней есть следы работы насекомых, гниль, плесень, доску нужно заменить новой. Если при осмотре выясняется, что повреждена большая часть пола, настил полностью заменяют.

Если на полу в квартире есть места, отличающиеся по цвету, пытаются проткнуть такой участок отверткой. Если древесина легко повреждается, а вынутые кусочки сырые, значит ее влажность больше, чем допустимо. Более точно определить уровень влажности можно с помощью влагомера.

Другое важное мероприятие – проверка высоты. Выполняют ее с помощью лазерного уровня. Определяют самую высокую точку пола, отмечают на стене и по стене же проводят прямую линию. По этой отметке оценивают, насколько сильно высота на тех или иных участках отличается от точки отсчета.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Оценка состояния позволяет решить вопрос о ремонте. Если большая часть половиц вышла из строя и к тому же повреждены лаги, проще демонтировать такую конструкцию и соорудить новую под ламинат. Если же недостатком выступает только неровность, покрытие нужно соответствующим образом подготовить.

Выбор способа выравнивания пола

Метод выравнивания выбирается после общей оценки состояния пола. Принципиальной является разница в используемой технологии: с обустройством стяжки или без нее.

Циклевка

В простом случае предполагается снятие тонкого верхнего слоя для удаления загрязнений, окрашивания, поцарапанной поверхности. Применяется для восстановления внешнего вида под обработку воском или маслом. Также его рекомендуют перед укладкой тонкослойного покрытия – линолеума, ковролина.

Циклевка применяется и для выравнивания. Она обеспечивает:

• компенсацию искривления половиц – когда доски целы, но слегка покороблены;
• снятие выступов и отдельных вздутий – особенно если общая площадь комнаты велика;
• удаление перепадов не более 10 мм высотой.

Способ универсальный, но имеет ограничения: если половицы слишком тонкие, циклевка сделает пол нестабильным. Особенно это актуально, если тонкие доски собраны на замковый механизм: в этом случае верхний слой снимается вместе с частью замка и настил просто разваливается. Второе важное условие – отсутствие щелей не более 5 мм. В противном случае невозможно установить толщину снимаемого слоя.

Циклевать можно только сухую основу.

Выравнивание фрагментами

Подразумевает удаление отдельных дефектов при общей целостности пола.

Для снятия выступов используют ручной инструмент – рубанок, механический или электрический. Рубанком стесывают выступ, а затем шлифмашинкой отшлифовывают основу до гладкости. Перед работой шляпки саморезов нужно утопить в основание.

Впадины, сколы и глубокие трещины нужно заполнить. Используют для этого акриловую смесь из ремсостава, шпаклевку, столярный клей с деревянными опилками. Такой смесью заделывают трещину или зазор между половицами, а после высыхания зашлифовывают участок наждачной бумагой.

Если трещины в паркетном полу слишком глубоки, чтобы выравнивать их шпатлевкой, сначала их заполняют тонкими деревянными рейками или клиньями, а затем заливают столярным клеем.

Так как дощатый пол под ламинат выступает черновым настилом, нет надобности искать шпатлевку по цвету.

Обшивка плитами

Если основание крепкое, довольно ровное, но сильно поцарапанное, с большим количеством мелких сколов и трещинок, проще выровнять базу плитами ДСП, ОСП или фанеры. Листы выбирают толстые – 10, лучше 15 мм. Чем тоньше будущий настил, тем толще должна быть подложка.

Плиты выкладывают на пол, фиксируют саморезами с шагом в 25–30 см. Кладут вразбежку с зазором в 8–10 мм для нивелирования теплового расширения.

Если плиты кладут в 2 слоя, следят за тем, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со стыками в нижнем слое.

Установка на лаги

Если при высокой прочности деревянное основание сильно искривлено и перепады высоты более 3 см, циклевкой выровнять основание нельзя. Да и для плит перепады высоты более 3–5 см – чрезмерное препятствие. Используют другой способ.

На базовый пол укладывают обрешетку – лаги из деревянного бруса достаточной толщины. Монтируют каркас с использованием уровня так, чтобы верхняя часть образовала точную горизонталь. Затем на лаги стелют листы фанеры или ДСП, а уже потом укладывают ламинат.

Выравнивание деревянного пола без стяжки

Выравнивание деревянного пола под ламинат чаще всего выполняется древесными плитами. Циклевку и заделку трещин стоит рассматривать как обычную подготовительную работу, даже если объем ее довольно велик. Действуют по следующей инструкции.

1. Подготавливают базу, обрабатывая антисептическими пропитками. Перед укладкой пылесосят и убирают мусор.
2. Нарезают по размерам деревянный брус с влажностью не более 17%. Обрабатывают антисептиками.
3. Собирают по периметру своего рода раму. Желательно использовать только целый брус. В углах его соединяют на металлические уголки. Между стеной и лагами оставляют зазор в 8–10 мм.
4. Устанавливают промежуточные лаги с шагом, рассчитанным по величине нагрузки. Вычисления должны учитывать и количество постоянно находящихся здесь людей, и вес всех предметов и оборудования.
5. Лаги скрепляют на уголки, крепеж берут оцинкованный.
6. Если требуется провести теплоизоляцию, в полости между балками и сами балки оборачивают гидроизоляционной пленкой. Полотно укладывают внахлест на 10–15 см и фиксируют скотчем. В полости между лагами кладут утеплитель – плиты пенопласта, пеноплекса, минеральную вату. Рекомендуется накрыть утеплитель пароизоляцией.
7. Если надобности в теплоизоляции нет, на лаги кладут фанеру или ДСП. Предпочтительнее первый вариант, так как фанера намного прочнее и более устойчива к влаге.
8. Материал нарезают на фрагменты такой величины, чтобы при укладке края листа оказывались на лагах, а не болтались в воздухе. Кладут плиты встык и закрепляют саморезами в балки. Головки обязательно углубляют, а затем шляпки заделывают шпатлевкой по дереву.

При необходимости на фанерное основание кладут подложку по инструкции к изделию. Затем настилают ламинат.

Выравнивание пола стяжкой

Этот вариант универсален и в какой-то мере менее трудоемок, чем укладка фанеры на лаги. Однако занимает много времени, потому что для высыхания бетонной стяжки требуется от 3 до 4 недель.

Пошаговая инструкция следующая.

1. Базовый пол подготавливают: убирают мусор, заменяют гнилые доски, если они есть, утапливают крепеж. На мелкие сколы и трещины внимание можно не обращать. Древесину обрабатывают грунтовкой, лучше в 2 слоя. Ожидают, пока состав полностью высохнет.
2. Укладывают гидроизоляцию – мембрану, полиэтиленовую пленку. Полотно стелют с нахлестом в 10–15 см. Стыки заклеивают скотчем или заделывают битумной мастикой.
3. Стяжка на деревянный пол под ламинат используется бетонная или цементно-песчаная. Готовят раствор перед работой. Он должен быть вязким, а не жидким, но достаточно пластичным.
4. Размещают маяки – фрагменты профиля или пластиковые. Ставят их рядами на дистанции в 1 м. Вершины маяков должны образовывать будущую горизонталь. Проверяют расположение маяков лазерным уровнем или с помощью нитей.
5. Если стяжка толстая – более 7 см, между рядами устанавливают армирующую сетку.
6. Выливают раствор. Начинают работу с дальнего от входа угла. Смесь выливают порциями, частично раствор растекается, частично выравнивается шваброй, чтобы достичь нужной высоты. Стяжка должна покрывать вершины маяков на 1,5–2 см.
7. Смесь протыкают проволокой в нескольких местах, или прокатывают колючим валиком, чтобы выпустить воздух.

Стяжка сохнет 3–4 недели. Температура в помещении должна оставаться в пределах +20–+25°С. Комнату нужно проветривать. Если влажность низкая, основание периодически опрыскивают из пульверизатора водой и накрывают пленкой, чтобы сохранять влагу.

После полного высыхания приступают к укладке ламината.