Диагональная укладка ламината — сложный процесс из-за выбора угла подрезки конечных плашек у стены. Такое расположение ламелей зрительно увеличивает площадь помещения. Ламинат по диагонали кладут в комнатах, геометрия которых далека от идеала, например, углы непрямые или немного выгнуты стены.
Укладка ламината по диагонали: плюсы и минусы
Ламели размещают под углом к стенам помещения, обычно выбирают 35 – 45°. Способ скрывает ошибки строителей, например, кривые стены. Если углы комнаты отличаются от стандартных 90°, при прямой раскладке это станет заметно. Геометрию помещения может изменить дизайнер, в этом случае также лучше ставить планки под углом.
Укладывают ламинат на подложку, которая выполняет следующие функции:
- дополнительная звукоизоляция комнаты;
- выравнивание перепадов основания (1,5 – 2 мм);
- гидроизоляция ламината.
Ламинат наискосок устанавливают замковым, клеевым и комбинированным методом. В первом варианте получается плавающий пол, если соблюдать технологию.
Особенности замкового соединения плашек:
- ламинированное покрытие никак не связано с основанием;
- отделку можно разбирать и монтировать снова (1 – 3 раза, в зависимости от класса), менять единичные испорченные ламели;
- можно ходить по полу сразу после монтажа.
Укладка на клей не позволяет менять отдельные ламели, т. к. все элементы покрытия прочно приклеены к стяжке или панелям ДМП, ОСБ и другим. Снять покрытие без повреждений нельзя.
При комбинированном способе собирают замковый ламинат, но шипы и впадины перед защелкиванием промазывают клеем или герметиком. Обрабатывают стыки для повышения влагостойкости отделки. Получается плавающий слой, который также нельзя разобрать без разлома стыковочных деталей.
Укладка ламината по диагонали относится к оригинальным схемам, которые визуально расширяют комнату. Дизайнеры часто зонируют помещение, выделяют рабочие участки, область для отдыха. В этом случае изменение направления укладки пола в разных частях комнаты достигает определенной идеи по разделению пространства.
При диагональном способе примерно на 20% увеличивается расход материала.
Подготовка основания
Ламинат кладут на идеально ровную плоскость, при этом перепады не должны быть больше 2,0 мм на 1 погонном метре.
Добиваются такой точности двумя методами:
- цементно-песчаная стяжка с последующей заливкой самовыравнивающей смеси;
- установка панелей: ДСП (древесностружечные плиты), ОСБ (ориентированно-стружечные блоки), ЦСП (цементно-стружечные панели), ГКВЛ (гипсокартонные волокнистые листы).
Перед выравниванием ЦП стяжкой основание плиты ремонтируют. Сбивают ослабленные слои и большие выступы. Поверхность чистят от мусора и наслоений раствора, грунтуют.
Заделывают трещины:
- небольшие оставляют без изменений;
- средние расшивают ножом, заливают ремонтным раствором;
- большие расширяют не только по длине, но и в нескольких местах прорезают поперек — в углублениях вставляют проволоку, гвозди перед заполнением раствором.
Стяжку выполняют толщиной от 40 мм. Если в состав вводят волокнистые добавки или применяют полимерцементные сухие смеси, высоту слоя допустимо уменьшить до 30 мм. Для стандартной ЦП стяжки готовят раствор из расчета 1:3 (цемент, песок). Замешивают в растворомешалке.
Заливают поверхность по установленным в уровень маякам. Каждую делянку заполняют раствором полностью, чтобы не оставлять на другой день. В процессе заливки применяют электровибратор — выгонять воздушные пузыри.
После высыхания стяжки ее окончательно выравнивают наливными смесями. Сухой порошок разводят водой по инструкции, затем выливают на поверхность. Раскатывают смесь игольчатыми валиками. После застывания получается идеально ровная плоскость.
Если плита основания не имеет больших перепадов, стяжку толщиной 30 – 40 мм не выполняют, сразу переходят к заливке самовыравнивающей смеси. Поверхность грунтуют.
Выравнивание плитами происходит намного быстрее, при этом не нужно ждать высыхания стяжки. Панели устанавливают двумя способами:
- на клей;
- на обрешетку.
Для клеевого варианта нужна идеально ровная плита, к которой без проблем приклеится ДСП или другая плита. К дощатому полу фиксируют клеем на водной основе (ПВА, полиакриловый, каучуковый, латексный), а по бетону применяют полимерные двухкомпонентные и однокомпонентные составы. Дополнительно крепят гвоздями, саморезами или дюбелями.
Для обрешетки берут деревянные бруски. Толщина выравнивающих плит зависит от шага между элементами обрешетки.
Возможны варианты:
- по ЦП стяжке и бетону кладут фанеру толщиной от 15 мм;
- дощатый пол — 15 – 20 мм;
- по лагам, обрешетке (шаг 600 мм) ставят 30 мм, иногда 2 слоя по 15 – 18 мм, часто первый пласт формируют листами 25 мм, второй — 10 — 12 мм;
- если шаг между лагами сделать меньше (250 – 300 мм), высоту панелей можно уменьшить до 16 – 22 мм.
Расчет ламината
Важно правильно определить количество материала с учетом повышенного расхода. Обычно для диагональной укладки покупают ламината на 15 – 20% больше (отходы). Для опытных мастеров количество обрезков может быть уменьшено до 10 – 15 процентов.
Точно высчитать объем материала, если ставить ламинат под 45 градусов, трудно, но в большинстве случаев это и не нужно. Обычно делают приблизительный подсчет. Угол наклона может варьировать от 35° до 45°.
Этапы подсчета ламината:
- Для определения квадратуры измеряют по сторонам длину комнаты и ширину, значения перемножают. Например, 4 х 5 м = 20 м². Если помещение сложной формы, пол делят на участки простой конфигурации, рассчитывают площадь каждого, затем результаты складывают.
- Находят площадь одной ламели, это значение будет отличаться у разных коллекций. Например, размер доски 200 х 1300 мм (0,2 х 1,3 м). Получается 0,26 м².
- Для подсчета количества запаса ширину ламели (0,2 м) умножают на ширину помещения (4 м) и на квадратный корень из числа 2 (1,42). В комнате нужно на остатки 0,2 м · 4 м · 1,42 = 1,14 м².
- Суммарная площадь ламината: 20 м² + 1,14 м² = 21,14 м². Делят 21,14 на площадь одной ламели (0,26 м²), получают число элементов (81,3 шт.). Округляют до целого числа 82 шт., обычно еще добавляют 2 ламели на случай непредвиденных ситуаций, итого получается 84 штуки.
Укладка ламината по диагонали своими руками: пошаговая инструкция
Для работы понадобится подложка под ламинат из вспененного полиэтилена, пробки. Квадратуру рассчитывают по площади комнаты, учитывают, что материал кладут встык, без перехлеста. Для грунтовки основания перед монтажом подложки берут пропитку. Ее количество считают по 120 – 140 г на квадратный метр за 1 раз.
Готовят инструменты:
- рулетка от 5 м, карандаш, плотничный угольник, пузырьковый или лазерный уровень;
- один из инструментов для резки ламината: электролобзик, дисковая пила, ножовка по металлу;
- деревянный или резиновый молоток, брусок для подбивания ламелей при сборке;
- клинья, чтобы стандартизировать отступы от стен;
- для выравнивания пола стяжкой: растворомешалка, ведра, лопаты, мастерок, терка, шпатель, кисть для грунта;
- для установки панелей: перфоратор, дрель, шуруповерт, болгарка, отвертка, молоток, плоскогубцы.
Распил ламели должен быть четким, ровным. Некоторые режут ламинат строительным ножом. Им лучше выполнять небольшие вырезы, подгонку, если на стене попадаются выступы, или переход под порог, а саму ламель резать неудобно. При диагональной установке на поверхности элементов наносят линейную разметку, резать без черты не рекомендуется.
Как положить ламинат по диагонали от угла
Длинные соединения располагают по направлению солнечного света, чтобы они были меньше заметны.
Особенности укладки материала от угла:
- Начинают монтаж с левого отдаленного угла в помещении.
- Первые 3 ряда кладут из целой ламели, затем потребуется поперечное стыкование в единую планку.
- Ряды собирают, крайние элементы подрезают под углом, при этом в следующих линиях наклон точно копирует угол предыдущих.
- Собранный ряд из ламелей целиком присоединяют к прежнему замковым способом, подбивать планки не требуется.
- Если ламели крепят к полу, их при установке в монтажное положение подбивают молотком с добором.
Сложность представляет обрезка элементов, которые подходят к стене под углом. Нужно, чтобы линия реза повторяла контур стены. Для уточнения используют колья, по которым находят дальнюю и приближенную точку, соединяют чертой. Режут с внутренней стороны ламели.
Последующие ряды ставят по этой же технологии. Проводят точные измерения панелей по ширине, чтобы их подогнать по мере укладки. Последний ряд для качественной фиксации устанавливают специальной скобой, которая есть в основном комплекте инструментов для монтажа ламината. Если такого приспособления нет, применяют монтировку или молоток.
Как укладывать ламинат по диагонали от центра
Чтобы правильно задать направление рядов, от одного угла к противоположному протягивают нитку, шнур. Первый ряд располагают строго по наметке.
Особенности укладки ламината по диагонали от центра комнаты:
- Стыкуют торцы панелей, затем второй собранный ряд присоединяют к предыдущему.
- Лучше после такой сборки пригрузить ряды, чтобы они не сдвинулись. Имеет значение четкое положение 5 первых рядов от центра.
- Применяют симметричное расположение поперечных стыков (на 1/3 или 1/2 длины планки) или соединения располагают в хаотичном порядке (по степени отрезания торцов).
- Следят, чтобы последние элементы в ряду не были меньше 30 см по длине короткой стороны.
Ламели соединяют замком lock или click. В варианте lock гребень последующего ряда вставляется в продольную выемку предыдущего. Для такого стыкования ламели продвигают строго по горизонтали. Надежность соединения увеличивают постукиванием, иногда применяют клей или герметик.
В системе замков click гребень попадает в паз и его еще нужно защелкнуть с усилием. Собранный ряд располагают под углом к горизонтали уже уложенного, вводят гребень в паз и резко опускают всю линию вниз до щелчка. Это надежное соединение, поэтому клей и герметик применяют редко.
Рекомендации специалистов
Если выбрана коллекция ламината не с рядовой, а с поштучной укладкой, первую ламель располагают замком на себя, а гребень становится к стене. Применяют клинья для зазора у стены. К первой присоединяют следующую планку, так продолжают до противоположного угла (по диагонали комнаты). Совмещают элементы так, чтобы между ними не было зазоров по длинным и поперечным стыкам.
Длинные полосы, набранные из отдельных элементов, лучше пристыковывать к предыдущему ряду с помощником. В узких местах допускается применение клея, также вокруг труб (отрезанные части за ними). Если последняя доска в половом покрытии уже, чем 50 мм, весь слой сдвигают к началу за счет того, что подрезают первый ряд.
