Как класть плитку на пол своими руками

Сложно класть плитку на пол самостоятельно в первый раз. Особенно, если пытаться освоить процесс как единый комплекс сразу, не разбивая его на составляющие. Только поняв смысл, необходимость каждого элемента, можно надеяться на хороший конечный результат. Попробуем кратко разобрать основной алгоритм действий. От подготовительного этапа до укладки плитки на пол своими руками и оформления поверхности.

Что нужно для укладки плитки на пол

Керамическая плитка выпускается самых разных форматов. От мозаики, состоящей из массы небольших элементов (тессер), закрепленных на гибком основании, до крупного формата, длина стороны которого может превышать метровые значения.

Сразу оговоримся, что речь идет о стандартной половой плитке. Потому для укладки плитки на пол крупноформатного керамогранита нужен специфический дорогостоящий инструмент и особые навыки. Так что даже не все профессионалы берутся за подобную работу. Ну для традиционного типоразмера потребуется немного.

Необходимые инструменты для работы

• Мерная емкость для воды объемом 1-3 литра.
• Ведро для замешивания раствора. Это может быть широкое строительное ведро объемом 15-25 литров.
• Ручной миксер или электродрель со шнеком для приготовления клея.
• Таз для сухой смеси. Очень удобно, хотя многие обходятся без него.
• Широкий шпатель или мастерок для перекладки готового раствора.
• Гребенчатый шпатель или специальная гребенка для формовки клеевых гребней.
• Резиновый шпатель для затирки.
• Чистая сухая х/б тряпка.
• Губка для очистки поверхности плитки.
• Ведро с водой – смачивать при необходимости плитки и очистке инструмента.
• Строительный уровень и правило (для больших поверхностей).
• Шнурка.
• Резиновая киянка (многие пристукивают плитку ладонью или кулаком).
• Монтажные крестики и клинья – это обязательно. Факультативно – система выравнивания плитки (СВР).
• Куб построитель или лазерный уровень. Это факультативный пункт, который облегчает задачу мастера.
• Рулетка, карандаш или маркер, рисующий по глазурованной поверхности или стеклу.
• Плиткорез (ручной или электрический), УШМ (болгарка), стеклорез – что-то, что позволит резать плитку.
• Набор алмазных или твердосплавных коронок, сверло-балерина – если придется делать отверстия под трубы.
• Лобзик с корундовой пилкой – если планируется какие-то сложнофигурные резы.
• Напильник для плитки – равнять кромку.

И все же самые главные компоненты успеха – это аккуратность, усидчивость, внимание и желание справиться с поставленной задачей.

Выбор плитки и керамогранита

Производитель керамических покрытий предлагает два основных варианта:

• Традиционная керамическая плитка.
• Керамогранит – особый вид керамики, в которую при подготовке формовочной массы добавили гранитную крошку и стеклующие добавки. Благодаря чему при обжиге черепок спекается настолько плотно, что практически перестает вбирать воду.

Для пола простую плитку лучше не использовать – она недостаточно износоустойчива. Лучше оставить ее для стен. В крайнем случае – пола кабинета или детской. Туда, где нагрузка будет минимальной.

Керамогранит хорошо сопротивляется истиранию, он однороден по цвету, а потому на нем малозаметны царапины. Это идеальное покрытие для пола.

Если речь об улице, то обязательно выбирают такую плитку, которая это выдержит – эта особенность должна указываться в спецификации.

В любом случае следует покупать специальную половую плитку. Она имеет шершавую поверхность или специальную фактуру, минимизирующую риск поскользнуться. Особенно это важно для ванных и душевых комнат.

Так же обращаем внимание на класс износостойкости (маркируется как PEI). Имеет значение от I до V. Чем выше, тем лучше. Для внутренних комнат подойдет и первый, низший класс. Для прихожей лучше брать не меньше второго. Для кухни – не ниже третьего. Остальные предназначены для общественных мест. В квартире они тоже хорошо покажут себя, но при этом возрастет бюджет.

Все остальное не имеет значения. Цвет, формат, рисунок – это уже личные предпочтения и особенности интерьерного дизайна.

На что клеить плитку на пол

У каждого производителя есть целая линейка клея для плитки на пол и не только. Выбираем то, что нужно в конкретный момент для решения конкретной задачи.

Например, есть клей для бассейна – он эластичный и хорошо держит деформацию, неизбежную при заполнении и осушении бассейна. Есть жаростойкие составы, для теплых полов, уличных террас, натурального камня… Не стоит пытаться достигнуть совершенства – в базовом клее уже заложено все, что необходимо. Правда, есть еще клей для толстого слоя. Но и он не потребуется, если у вас ровное основание. Так что не переплачиваем. Но и не пытаемся экономить.

Если речь идет о деревянном основании, не отличающемся стабильностью (старые или плохо сплоченные доски, гнущиеся полы), то лучше брать не стандартную смесь на основе цемента, а двухкомпонентный эпоксидный состав – он способен выдерживать такие деформации без ущерба для фиксирующего слоя.

Тип и цвет затирки

На пол выбирают затирку в тон плитки или на один пункт светлее. Если речь идет о разноцветной плитке, то ориентируются на самый светлый участок. Хотя можно сыграть и на контрасте. Главное правило – светлую плитку никогда не оттеняют темной затиркой. Только наоборот – иначе общая картина смотрится неряшливо. Если нет подходящего цвета, можно использовать базовый белый, добавив в него сухую колеровку.

Куда важнее выбрать тип затирки. Основных два.

• На основе эпоксидной смолы.
• Со связующим на основе цемента.

Эпоксидная затирка довольно вязкая и неудобная в работе. Ее применяют профессионалы, укладывающие полы на производстве или в торговых центрах. К тому же она требует толщины плитки не менее 12 мм и шва не уже 6 мм. Поэтому в быту ее применяют крайне редко. И только опытные плиточники.

Затирка на цементе куда демократичнее и в какой-то мере универсальная. Но если речь идет о санузле, душевой, ванной комнате, то лучше выбирать затирку с латексом – она отличается водостойкостью.

Выбор варианта раскладки плитки

Вариантов раскладки масса. Прямая, палубная, елочкой, готическая, диагональная. Но новичку лучше ограничиться прямой простой или диагональной. Первая попроще в исполнении, вторая чуть хлопотнее из-за особенностей прирезки. Особой разницы нет. Но лучше помнить о простом правиле. Если геометрия комнаты более-менее хорошая, то проще использовать прямую раскладку.

Если в комнате проблемы с диагоналями и длиной противоположных стен (совсем разные), то диагональная раскладка в какой-то мере способна скрыть эти недостатки. При раскладке учитывают подрезку. Хорошо, если с боков на подрезку уходит больше половины плитки. Плохо, когда придется отрезать тонкую полоску. В этом случае придется немного сдвинуть раскладку к одной из стен.

В любом случае следует вести кладку плитки от центра помещения, предварительно отбив два перпендикуляра. И класть всегда рядами. Никаких крестов и Т-образных заделов.

Подготовка основания

К основанию предъявляется масса требований. И все обоснованные. Во-первых, одно должно быть надежным. Без трещин и пружинящих участков (такое случается на деревянных перекрытиях). Если полы гнутся, их укрепляют. Трещины и выбоины замазывают. Во-вторых – чистым. Поэтому пол подметают а в идеале и пылесосят. От пыли следует избавляться нещадно.

Грунтовка

Затем основание грунтуют. Хорошо работают бетонконтакт или грунтовка глубокого проникновения. Грунтуют в один слой. Чтобы на базовой поверхности не образовалась пленка – она препятствует адгезии.

Выравнивание пола (стяжка, наливные полы)

Если черновой пол неровный, его желательно укрепить. Хороший, опытный мастер справится с укладкой плитки и на неровном полу. Но это пустая трата времени и сил. Да и клея уйдет неоправданно много.

Деревянные полы с досками на разном уровне проще всего выровнять настилкой листов влагостойкой фанеры или ОСБ. С обязательной обработкой антисептиком и противогрибковыми составами. Для бетонных оснований лучше применить стяжку или наливные полы. Стяжку делают под теплые полы и при серьезных огрехах основания.

Если нет теплых полов, то направляющие маяки можно не удалять. При небольших перепадах и изъянах проще использовать самовыравнивающиеся наливные полы – хлопот меньше. Полезно (особенно при наличии в черновом полу трещин) использовать армирование сеткой из стекловолокна. Ячейка 5-10 мм.

Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон)

Даже если речь идет о полах, следует присмотреться к стенам. И если требуется выравнивание, то лучше это сделать сразу, до укладки плитки. Во-первых, меньше риска запачкать готовый пол. Во-вторых, проще работать и размечаться, когда стена ровная. В конечном счете, это все равно придется делать. Так что лучше делать сразу. Гипсокартон или штукатурка – роли не играет. Главное, чтобы в результате оказалась близкая к идеалу плоскость с минимальными огрехами.

Укладка плитки на пол своими руками для начинающих

Итак, поверхность готова, раствор замешан (согласно рекомендациям производителя, указанным на упаковке), начинаем укладку плитки на пол своими руками..

Если площадь большая и плитки много, то брать плитку следует из нескольких коробок. А не последовательно, опустошая коробки по одной. Потому что есть риск расхождения плиток в разных коробках по тону (даже если речь об одной партии). И, в случае последовательного расхода коробок переход может оказаться заметным. А общая рябь (берем из разных) на общем фоне незаметна.

Направление укладки плитки

При укладке плитки обращаем внимание на ее направленность. Снизу на некоторых сортах плитки стоит стрелка, указывающая направление укладки. И вес плитки следует укладывать так, чтобы стрелка смотрела в одну сторону. Дело в том, что эта стрелка указывает как двигалась плитка на конвейере при формовке, калибровке и окраске. И потому, для сохранения одинаковых швов (и отражения света) стоит укладывать однообразно ориентируя. Чтобы было проще, можно с внешней стороны эту стрелку продублировать карандашом или водорастворимым маркером.

Пористую плитку лучше предварительно замочить на минутку в воде. Или как минимум сполоснуть. Для керамогранита это не требуется – он все равно воду не впитывает.

Разметка

Как уже говорилось, плитку кладут от осевой линии, рядами, влево и вправо. Чтобы не запутаться (разметка, нанесенная на пол, закроется монтажным слоем), разметку можно продублировать натянутой шнуркой. Ее располагают на высоте чистовой поверхности плитки. Если есть лазерный уровень, то достаточно его луча.

Укладка первых плиток и рядов

Клей можно наносить как на плитку, так и на основание. Но лучше на основание – в итоге получается быстрее. Лучше сначала шпателем тонким слоем нанести первый, грунтовочный слой. Он свяжет пыль, если она осталась. И проникнет в поры, микротрещины. Затем наносят уже основной, толстый слой клея. За точностью гнаться не стоит. Приблизительно на высоту зубца гребенки (8-10 мм).

Затем гребенкой или гребенчатым (зубчатым) шпателем формируют гребни. Важно, чтобы все они шли в одну сторону! И не по диагонали, а вдоль или поперек укладываемого ряда. Важно держать гребенку всегда под одним углом – примерно в 60 градусов плюс-минус 10 градусов. Так получается гребень одной высоты. Гребенку или шпатель часто смачивают водой – чтобы на нее не налипал клей.

Обычно готовят поверхность сразу под несколько плиток. Хотя и без фанатизма – один или полтора квадрата зараз. В противном случае клей встанет или заветреет, работать станет неудобно.

Откуда начинать класть плитку на пол

После нанесения клеящего слоя кладут плитку. Правильно начинать класть плитку на пол от осевой линии, в стороны. Положив, ее притапливают в клей. Затем качающими движениями (поперек направления гребней) вминают, вытесняя воздух из клея. Пустоты недопустимы! Следом проверяют горизонт, прикладываю уровень. Во всех направлениях – прямо, поперек, по диагонали!

Выкладываем плитку до конца

Далее кладут вторую плитку, следя за тем, чтобы она стала строго в уровень с первой. Если на поверхность выжимается клей, его сразу удаляют влажной губкой. Этой же губкой расчищают швы. В которые вкладывают монтажные крестики. Если плитка неровная (или работая у стен), то регулировать толщину шва удобнее при помощи клиньев.

Тем, кто не уверен в своих силах, можно посоветовать применять СВП. Это небольшие одноразовые приспособления (существует несколько конструкций), позволяющие укладывать края соседних плиток на одном уровне. Правда, в этом случае проще допустить наличие пустот под плиткой. Хотя при наличии аккуратности и внимательности эти опасности легко купируются.

Крестики и клинья из швов лучше убрать до того, как клей окончательно схватится. Но не слишком рано – он должен успеть схватиться и зафиксировать плитку по месту. Обычно это где-то через час-полтора после укладки.

Резка и подрезка плитки

Уложив основное полотно, приступают к подрезке – подгонке плитки у стен, в районе прохода труб, у дверей. Там, где целая плитка не подходит. Способов резки несколько. И лучше посмотреть как это делается на видео.

Тут важно понимать один простой момент. Вне зависимости от выбора технологии раскроя. Качественный рез получается при отсутствии вибраций и биений. То есть качественным диском отрезать проще, чем некачественным. И что хорошая болгарка с неразношенным шпинделем тоже упрощает задачу. И если у вас дешевый плиткорез с гуляющей кареткой, то резать получится только начерно. И если требуется точный раскрой, то стоит делать запас, а кромку до штатного габарита уже дорабатывать вручную.

Затирка и заделка швов

Затирают плитку уже после окончательного схватывания клея. Затирают небольшими участками, а не всю поверхность разом. Поэтому для приготовления затирки требуется емкость в 1-3 литра, не больше. Емкость должна быть чистая – иначе изменится цвет самой затирки. Замешивают состав вручную шпателем или при помощи небольшого миксера. На оборотах не более 300 в минуту – чтобы не взбить, а равномерно размешать.

Поверхность плитки перед затиркой тщательно очищают от остатков клея и пыли. Хорошо пропылесосить. Или хотя бы жесткой кистью вымести мусор из швов. Швы увлажняют. А если плитка терракотовая (без глазури на поверхности), то смачивают и саму плитку влажной губкой.

Затирку наносят резиновым шпателем, тщательно вмазывая ее в швы. Следя за тем, чтобы затирка в швах встала на уровне плитки или чуть выше. Если плитка с выраженной фактурой. То можно воспользоваться мешком для затирки – он похож на кондитерский, только больше и прочнее. Принцип работы тот же. Заполняем мешок, обрезаем кончик, аккуратно выдавливаем в шов. Иногда для этого используют специальные шприцы – они представляют из себя картридж с поршнем, закрепленные на рукоятке.

Когда нужно оформить канавку, ее можно сделать, проводя по шву обрезком провода в двойной изоляции или используя пластиковую, деревянную палочку с закругленным концом.

После нанесения затирки, минут через 20 или 30 (зависит от марки смеси, влажности и температуры), когда раствор привстанет, удаляют излишки – стирают с плитки чистой сухой тряпкой или смывают влажной губкой. Причем сначала проходятся сырой губкой, размягчая раствор. А потом смывают начисто тщательно отжатой. Губку часто промывают, а воду регулярно меняют. При этом надо следить, чтобы затирка не вымывалась из швов. Обнаруженные огрехи тут же исправляют, подмазывая свежей затиркой.

После финишной затирки поверхность оставляют в покое минимум на сутки. А потом протирают начисто влажной тряпкой или губкой. Если это плитка в ванной или на полу в кухне, можно будет пройтись по всей поверхности латексным прозрачным гидрофобным составом – это что-то среднее между воском и лаком. Колеровку покрытия он не меняет, после высыхания совершенно незаметен. Но препятствует просачиванию воды через микротрещины и небольшие открытые поры.