Главный элемент банного комплекса – парилка. Ее обустройство выступает основной частью проекта, в то время как остальные помещения планируются и отделываются во вторую очередь. Требования к парилке весьма строги и выполнять их следует максимально тщательно.
Строительство парилки в бане
При проектировании бани сначала определяют, что именно хотят сделать в бане: парилку или финскую сауну. Условия эксплуатации таких помещений отличаются. Соответственно, будет отличаться отделка и оборудование, а это следует учитывать еще на стадии проектирования.
Второй момент: наличие окон. Конструкция является элементом вентиляции и в то же время от нее требуется высокая герметичность: иначе сохранять достаточно высокую температуру в парилке будет сложно.
Парилка в бане своими руками возводится по мере строительства всей бани. Однако ее устройство отличается от других помещений и это учитывают на каждом этапе стройки.
Проект
При проектировании необходимо учесть следующее.
- Максимальное количество парящихся – на каждого человека в парилке должно приходиться не мне 70 см² площади. Это минимальное требование, при котором парящийся будет сидеть на полоке. Если в парилке намерены полусидеть или лежать, площади понадобится больше. В среднем, площадь сидячей парной для 2 человек составляет 1,4 м², а лежачей – не менее 2,5 м². Габариты моечной и предбанника определяются по тем же соображениям. Для 2 человек нужно от 1,7 до 3,6 м² моечной. Минимальные габариты предбанника составят 2,6 м².
- Рост самого высокого члена семьи – сидящий или лежащий на верхнем полоке человек не должен задевать головой потолок. Должна сохраняться дистанция хотя бы в 5 см. В то же время слишком высокие потолки делать невыгодно, так как это приводит к лишним расходам: ведь чем больше объем сауны, тем больше тратится энергии для обогрева.
- Количество и высоту полок подбирают исходя из количества гостей и способа принимать банные процедуры: лежа, сидя, полулежа.
- Тип и мощность печи – кирпичная печь больше по размерам. Однако камень хорошо аккумулирует тепло и плохо нагревается. О кирпичную печку почти невозможно обжечься, поэтому ее можно разместить рядом с полками. Железная печь сильно раскаляется. По нормам пожарной безопасности ее необходимо устанавливать на расстоянии не менее 32 см от любой деревянной конструкции – полок, решетки, стены. Поэтому, хотя железные печи обычно компактны, сэкономить площадь удается редко.
Пол
Пол в бане собирают в первую очередь. При этом нужно учитывать, что в парной он должен быть выше уровня пола в предбаннике или моечной. Существует несколько вариантов обустройства.
Самый простой – укладка пола на деревянные лаги. Алгоритм следующий:
- Формируют подполье с таким расчетом, чтобы дистанция между землей и лагами в парилке составляла не менее 50 см.
- Гидроизолируют фундамент и подкладочной брус.
- Устанавливают на фундамент опорные лаги.
- Прикручивают на них строганные доски толщиной в 50 мм на дистанции в 5–10 мм.
При такой конструкции пола вода и конденсат протекают сквозь щели в подполье. Отсюда влага либо выводится самотеком, либо через трубу. Доски высыхают естественным путем.
Однако такой вариант годится только для районов с теплым или умеренным климатом, где древесина действительно успевает высохнуть. В северных регионах такая конструкция теряет слишком много тепла, а высыхает куда медленней.
Более надежный вариант – бетонный пол. Он дороже, но служит дольше. Технология следующая:
- Выкапывают приямок глубиной до 15 см для стока воды.
- Стенки приямка цементируют либо обкладывают кирпичом или плиткой.
- Обустраивают сливную трубу, которая выводит воду в канализацию.
- Сверху приямок закрывают железной решеткой.
- Укладывают песчано-гравийную подушку и утрамбовывают.
- Заливают слоем бетона толщиной в 5 см.
- Гидроизолируют покрытие рубероидом и укладывают утеплитель толщиной до 5 см.
- Устанавливают армирующую сетку и заливают слоем бетона толщиной в 10 см;.
- Разравнивают бетон, а после полного его высыхания отделывают пол плиткой или просто шлифуют.
Пол в парилке делают под уклоном в сторону приямка, чтобы вода могла стекать в сливную трубу.
Стены
Если баня сооружается из бревна или бруса, стены в парилке не нуждаются в утеплении и отделке. Но если здание строят по каркасной технологии или из пеноблока, парилка в бане дополнительно утепляется. Иначе здесь будет сложно поддерживать высокую температуру.
- Если печь будут устанавливать в стене, для нее сразу вырезают отверстие. Проем под печку нужно будет подготовить.
- На стены крепят ветрозащитную пленку.
- Обустраивают обрешетку из бруса толщиной до 5 см. Дистанция между брусками рассчитывается из ширины плиты утеплителя. Для парной нужно брать негорючий материал, наподобие базальтовой или минеральной ваты.
- Крепят теплоизолятор между брусками.
- На утеплитель монтируют гидроизоляцию. Для сауны лучше брать фольгированный материал: он защищает от действия влаги и возвращает в парилку тепло. Подходит пеноизол, фольга плотностью от 150 мкр. Крепить гидроизоляцию нужно внахлест и прибивать оцинкованными скобами к брускам. Стыки проклеивают скотчем.
- На бруски ставят рейки толщиной в 25 мм на дистанции до 70 см. Это обрешетка для будущей отделки.
Для монтажа в парилке используют только оцинкованный крепеж.
Потолок
В сауне утепляют не только стены, но и потолок. Чем лучше утеплено помещение, тем меньше понадобится дров или электричества для его прогрева и тем дольше в сауне будет поддерживаться высокая температура.
Утепление потолка может выполняться 2 способами: снизу, и тогда алгоритм теплоизоляции такой же, как при утеплении стен, либо со стороны чердака. Второй вариант выгоднее по всем статьям: использовать можно насыпной теплоизолятор, что дешевле, высота помещения не уменьшается, ремонт обходится дешевле.
- На этапе возведения крыши устанавливают балки перекрытия.
- После монтажа кровли на балки снизу фиксируют фольгированную гидропароизоляцию – изоспан, пеноизол, фольгу. Крепят скобами.
- Прикручивают к балкам деревянные рейки толщиной в 25 мм на расстоянии в 70 см.
- На рейки фиксируют потолочную отделку: вагонку, доски, щиты. Монтаж начинают от двери.
- Вырезают отверстие для дымохода. Со стороны чердака в брусках делают пазы и вставляют поперечные рейки для дымохода.
- В пространство между балками на чердаке устанавливают утеплитель: кладут плиты пенопласта, минвату, засыпают керамзитом.
- Поверх утеплителя фиксируют скобами ветропарозащитную пленку.
- Настилают пол на чердаке из досок.
Балки, рейки, доски перед строительством пропитывают антисептиком.
Установка печи
Место для печи нужно выбирать заранее. Если это кирпичный вариант, для него потребуется собственный фундамент. Если печка железная, для нее готовят основание: укладывают на пол металлический лист, размерами превышающий конструкцию на 10–15 см по периметру. Печь размещают на основании. Рекомендуется обложить ее кирпичом вдоль стен и внутри перегородки. Каменная «рубашка» и стены защищают от перегрева и тепло лучше аккумулируют. Если такой вариант не подходит, стены вокруг печи изолируют другим негорючим материалом.
В проеме на потолке ставят проход для дымохода: металлическую теплоизолированную гильзу и пластину на потолок, защищающую дерево и потолочный «пирог».
Затем на печь устанавливают металлическую дымоходную трубу, шибер, навешивают бак, если он предусмотрен. Дымоход выводят в отверстие на чердак. В кровле снизу фиксируют металлический лист с отверстием для дымохода и выводят в него трубу.
Кирпичную печь возводят еще на стадии сооружения самой бани. А электрическую каменку просто подвешивают на кронштейны к стене или ставят на площадку. Для последнего варианта дымоход не нужен.
Установка двери
Дверь монтируют в последнюю очередь, прямо перед тем, как отделывать парную. Инструкция следующая.
- Если баня строится из бревна или бруса, сначала делают обсаду. Собирают ее из бруса сечением в 100*150 мм или больше, что зависит от диаметра бревна. Под осаду подгоняют дверной проем.
- На торцах бруса в проеме вырезают шип. В обсадной коробке с внешнего торца делают паз такого же размера.
- Устанавливают сначала порог, потом боковые стойки методом шип в паз, а затем верхнюю часть. Последняя должна отстоять от верха дверного проема на 3–5 см. Это необходимо, так как бревно дает сильную усадку.
- Щели между стеной и коробкой конопатят. Используют лен или джут.
- Навешивают распашную створку обычным способом. Наличники прибивают финишными гвоздями.
Обсаду к брусу или бревну прикручивать нельзя. Она компенсирует набухание дерева при высокой влажности.
Вентиляция
В парной во время банных процедур должна сохраняться высокая температура. В то же время воздухообмен в таком небольшом помещении довольно большой, так как здесь на малой площади размещается много людей. Это противоречие требует самого аккуратного решения.
Вентиляция в современной сауне чаще всего комбинированная. Во время банных процедур действует естественная — воздух благодаря разнице в давлении самостоятельно замещается. После процедур включают вентилятор, чтобы как можно быстрее вытянуть тепло и влагу из парилки.
Эффективность вентиляции определяется расположением входных и выходных отверстий. Есть несколько вариантов.
- Если в парилке стоит кирпичная печь с поддувалом, вопрос решается просто. В полу оставляют проем размерами 10*10 см, в который из-под пола поступает свежий воздух. Дымоход выполняет функцию вытяжки.
- Более сложный вариант: воздух подается из-под пола, а напротив печи монтируют вентиляционный короб, который выводит воздух через отверстие в потолке на чердак. Здесь выводное отверстие делают в стене и закрывают заслонкой. Из-за большой разницы в высоте отверстий тяга поддерживается высокая.
- В стене за печкой на высоте в 20 см от пола проделывают отверстие для приточки. Роль вытяжки играют щели в полу. С внешней стороны бани устанавливают вентиляционную трубу. Через нее влажный воздух из подполья выводится наружу. Труба должна возвышаться над уровнем крыши на 15 см.
- Отверстие для приточки вырезают в стене рядом с печкой на высоте в 20 см. Там же на дистанции в 2 м от пола проделывают вытяжное отверстие. В вытяжку ставят вентилятор.
- За печкой делают отверстие для поступления воздуха на расстоянии в 25 см от пола. Ставят в приточку вентилятор. Вытяжное отверстие размещают на противоположной стене достаточно низко, чтобы сформировать своего рода круг обогрева и заставить теплый воздух не скапливаться возле потолка, а спускаться вниз и выходить через вытяжку.
Вытяжные отверстия оборудуются заслонками. Они регулируют кратность воздухообмена.
Для монтажа вентиляции берут трубы и крепеж из оцинкованной или нержавеющей стали. Вентканал при установке рекомендуется теплоизолировать негорючим материалом. На выходе снаружи на отверстия ставят защитные решетки: так предупреждают попадание мусора и грызунов в вентиляцию.
Электричество
На последнем этапе строительства монтируют электропроводку. Обустройство зависит от количества потребителей: для освещения, для работы вентиляции, для электрической печи.
Общие рекомендации таковы.
- Все распределительные коробки, розетки и выключатели устанавливаются за пределами парной и моечной.
- Проводку вкладывают только в пластиковой гофре поверх отделки.
- В самой парилке провода скрывают под деревянными плинтусами.
- Светильники в парной защищают деревянными решетками или плафонами.
При монтаже нужно следить за тем, чтобы доступ к электропроводке оставался свободным.
Материалы для отделки
Внутренняя отделка бани своими руками начинается с выбора материала. Он невелик – только дерево. Однако выбирать нужно древесину, которая аккумулирует тепло, но сама нагревается умеренно. Из-за этого нельзя использовать доски или вагонку из хвойной породы дерева. При нагреве смола выделяется и нагревается очень сильно.
Для парной рекомендуют следующие породы:
- липа – не нагревается, не боится пара и воды, чудесно пахнет и очень красива;
- осина – не так привлекательна, но зато от действия воды и пара становится только тверже;
- ольха – не нагревается и доступна по цене;
- дуб – элитная отделка парной с превосходными качествами, но очень дорогая.
Из хвойных пород допускается использовать лиственницу и кедр, так как эта древесина отличается меньшей смолистостью. Помимо этого, древесина кедра богата полезными эфирными маслами.
Форма отделки – вагонка или шпунтованные доски. Первый вариант удобнее, так как стыковать вагонку проще. Панели непрактичны.
Какие материалы использовать нельзя
Все остальные строительные материалы для отделки парной не годятся по разным причинам:
- древесные материалы, наподобие МДФ, ДСП – не выдерживают столь сильных перепадов температуры и влаги, быстро набухают и деформируются;
- пластиковые панели любого рода – не выдерживают столь большой температуры, особенно если речь идет о сауне;
- плитка – нагревается слишком сильно, есть риск ожога, однако допускается брать кафельную плитку для настила пола;
- каменная облицовка – слишком долго нагревается и долго остывает, такой вариант годится для хамама, но не для парной.
Любые модификации этих материалов запрещено использовать.
Обработка древесины
Если евровагонка или реечный пол в парной сделаны из липы, кедра, лиственницы, в дополнительной обработке они не нуждаются. Но если используются другие породы, не столь устойчивые к действию воды и температуры, можно применять масла, пропитки и даже краски для защиты.
- Водостойкий яхтный лак – содержит полиуретан, однако выдерживает самые высокие температуры. Лак защищает дерево от плесени, предупреждает появлении трещин. Редко используется для красоты.
- Масла – как твердые, в смеси с воском, так и жидкие. Вариант с воском лучше, так как пропитывает верхний слой отделки и создает более плотную защитную пленку. Масла используются специальные, с соответствующей маркировкой.
- Вагонку можно обрабатывать цветным акриловым лаком. Он не столь устойчив, как яхтный, но предупреждает потемнение дерева.
Олифу для обработки древесины в бане использовать нельзя.
Этапы внутренней отделки
Отделка парной в бане – заключительный этап строительства. После обшивки стен остается лишь закрепить электропроводку. Выполняется поэтапно.
- Начинают отделку с потолка. Поверх пароизоляции закрепляют обрешетку из деревянных реек толщиной в 25 см. Подшивают к ним снизу вагонку. Направление выбирают исходя из размеров парилки. Укладку обычно начинают от стены с дверным проемом или от окна.
- Прежде чем начать обшивать стены, выбирают метод укладки. Вагонку крепят перпендикулярно элементам обрешетки.
- Закрепляют на стены рейки толщиной в 25 мм. Собирают вагонку методом шип в паз. Фиксируют кляймерами или гвоздями к обрешетке.
- Закрывают стыки между потолком и стенами плинтусами. Тоже самое приделывают со стыками между полом и стенами.
- Если в парилке настелен пол на лагах, дополнительная отделка не нужна. Если пол бетонный, между полками на него кладут деревянные решетки, собранные из планок с расстоянием друг от друга в 5 см.
После монтажа вагонку можно окрасить или покрыть лаком, обработать воском.
Бревенчатая баня в обшивке вагонкой не нуждается.
Установка полков
Отделка парилки завершается установкой специальной мебели – полок. Изготавливают их из того же материала, что и стены, хотя бывают и исключения. Лучшие материалы: липа, осина, ольха, кедр, ясень.
Важно правильно разместить полки, чтобы обеспечить максимальное удобство парящимся. Рекомендации следующие.
- Если высота помещения позволяет, лучше устанавливать полки в 2 или 3 яруса. При этом можно выбирать не только комфортное положение, но и температуру: те, кто любят погорячее, парятся на верхнем полоке.
- Дистанция от верхнего яруса до потолка должна быть не менее 120 см, чтобы на полку было удобно забираться.
- Дистанция от нижней скамьи до пола составляет 25–45 см.
- Ширина полока для сидения – 40 см, для лежания – 60 см, но предпочтительнее ширина до 80 см, если площадь позволяет.
- Длина лежачего полока подбирается с учетом роста самого высокого члена семьи. Обычно это не меньше 180 см.
Изготовление и установка
В первую очередь создают чертеж парной и рассматривают на эскизе разные варианты расположения полок. После выбора планировки приступают к изготовлению,
- По схеме рассчитывают объем нужных материалов. Для стоек и перекладин берут толстые бруски сечением в 50*50 или 50*80 мм. Для самой скамьи и спинки нужны доски толщиной не менее 25 мм. Ширина должна быть не более чем в 4 раза больше толщины, а длина зависит от длины скамьи. Учитывают при расчетах, что рейки укладывают с зазором в 1–2 см.
- Пиломатериал обрабатывают антисептиками.
- Собирают каркас. Начинают с верхнего яруса: по месту установки полока крепят на стену бруски обвязки. Под обвязку устанавливают опорные бруски – в крайних точках и промежуточные.
- Напротив, на ширине полока, устанавливают второй ряд опор и закрепляют на настенный брус горизонтальными перемычками. Затем связывают их между собой горизонтальными перекладинами, образуя наружную обвязку.
- Если есть 3 ярус, повторяют операции: ставят вертикальные опоры на нужном расстоянии и крепят к обвязке 2 яруса. При необходимости конструкцию скрепляют диагональными перемычками.
- Доски настила размещают с зазором в 1–2 см и крепят на бруски обвязки саморезами. Крепеж утапливают, чтобы металлические шляпки не обжигали кожу.
- Точно так же устанавливают спинку: фиксируют на стену саморезами. Если спинка нужна на нижнем ярусе, рейками заполняют пространство между лежаками. Между нижней рейкой и скамьей зазор должно быть больше – 5–6 см.
Как и стены в парной полоки можно окрашивать, лакировать соответствующими составами или обрабатывать маслом и воском.
