Что такое шаг для металлочерепицы и как его правильно рассчитать

Для крепления металлического покрытия делают сплошное основание или решетчатую конструкцию. Обрешетку устраивают по стропилам, при этом учитывают шаг металлочерепицы, который зависит от размера волн на поверхности материала. Правильный выбор каркаса и соблюдение технологии монтажа определяют качество крыши. Для этого нужно рассчитать промежуток между рейками, их размер и количество.

Понятие шага металлочерепицы

Расстояние между элементами обрешетки зависит от длины волны на листах металлочерепицы, такую характеристику указывают в технических документах на материал или в инструкции по монтажу. Ступенчатая структура кровельного материала вызывает необходимость крепления каждого волнообразного модуля к опоре.

Волны могут быть длиной 300, 350, 400 мм, а высота профилирования становится причиной деления по категориям:

• эконом, при этом высота сечения не превышает 28 мм;
• средняя — в диапазоне 30 – 50 мм;
• элит — в охвате 50 – 80 мм.

Увеличение шага доски под металлочерепицу свыше классики становится причиной прогиба покрытия. Параметры металлопрофиля отличаются не только у разных групп, но и у изготовителей. Показатель высоты влияет на стоимость черепицы, шаг и сечение элементов обрешетки.

Структура крыши из металлической черепицы

В зависимости от назначения и формы крыши меняется состав конструктивных элементов и слоев материала. Толщину компонентов в кровельном ковре определяют по климату, ветровой, снеговой нагрузке, наклону стропил.

С покрытием из металлочерепицы можно делать два основных типа кровли:

• Холодная. Так называют крыши из металла, монтаж которых не предусматривает установку утеплителя, а только гидроизоляцию. Недорогой вариант покрытия можно уложить на сезонных строениях, садовых домиках, неотапливаемых зданиях.
• Теплая. Делают укладку над жилыми домами, которые используют круглый год, чтобы уменьшить потери тепла. В схему дополнительно включают изоляцию от холода, пароизоляцию.

Эксплуатацию любого типа крыши можно продлить, если грамотно собрать кровельный «пирог» и сделать правильный расчет количества обрешетки под металлочерепицу.

Послойная схема теплой кровли:

• верхний слой из металлочерепицы;
• компенсирующая рейка под металлочерепицу, между ней и металлом нужно крепить ленту для снижения вибрации от дождя, птиц;
• гидроизоляционная пленка;
• контробрешетка состоит из продольных реек по стропилам;
• слой теплоизола;
• стропильные ноги;
• пароизляционная мембрана;
• внутренняя обшивка потолка.

Каждая прослойка выполняет определенную работу в составе кровли, поэтому порядок монтажа нарушать нельзя. Перед установкой нужно рассчитать общий вес крыши, чтобы принять сечение стропилин. Они не должны прогибаться при полной загрузке ограждающей конструкции с учетом снегового заноса или бокового давления ветра.

Роль обрешетки

Каркас под металлочерепицу выполняет функцию поддержки и основы для фиксации материала. Элементы набивают встык или оставляют промежутки, которые называют шагом. Деревянные бруски фиксируют гвоздями, скобами, саморезами, металлические рейки соединяют сваркой или болтами.

Комплекс брусков, уложенных перпендикулярно стропилам, выполняет функции:

• создает возможность для укладки утеплителя, гидроизоляции;
• создает поддерживающий каркас для кровельного материала;
• выравнивает поверхность для установки.

При раскладке в качестве утеплителя минеральной ваты устанавливают контробрешетку. Вата напитывается конденсатом и теряет свойства, поэтому организовывают вентиляцию подкровельного пространства с помощью дополнительных реек, которые нужно прибить вдоль стропил.

Виды обрешетки

Сплошной называют обрешетку, когда промежуток между досками делают не больше 1 сантиметра. Для такого вида применяют антисептированные листы ДСП или панели ОСБ.

Разреженную обрешетку ставят с определенным шагом, который выбирают в результате подсчета нагрузок, принимая во внимание расстояние между волнами.

Комбинированное основание означает совмещение разреженного каркаса и участков сплошного покрытия под металлочерепицу. В этом случае в местах оформления ендовых, низа карнизного свеса, вентиляционных выходов устанавливают цельный слой, а в остальных применяют рейки с промежутком.

Сплошная обрешетка

Такой вид каркаса применяют при небольшом наклоне скатов (14 – 20°). При этом минимальный уклон кровли, на который можно набить черепицу принимают в 14°. Цельную обрешетку обязательно ставят с небольшими зазорами, чтобы было место для небольшой усадки в случае расширения от влаги.

Цельное основание всегда ставят на сложных частях крыш:

• в местах примыкания к парапетам, дымовым трубам;
• на участке карниза;
• в области конька, разжелобков;
• при обустройстве кровельных и мансардных окон;
• под местами крепления снегозадержателей, лестниц, мостиков.

Сплошной каркас бывает в один или два слоя. Первый обычно фиксируют в горизонтальном направлении, параллельно коньку, а второй укладывают в направлении вниз от гребня крыши. Иногда элементы второго настила располагают по диагонали ската.

Разреженное основание

Для такого варианта берут деревянные бруски, используют необрезные и обрезные доски. Стальной каркас делают из металлического уголка или монтируют профильную трубу прямоугольного или квадратного сечения.

Правила устройства:

• направление укладки — от конькового гребня к карнизному свесу;
• расстояние между обрешетинами выполняют точно по расчету, учитывая кроющую плоскость, которую закрывает шаг волны металлочерепицы;
• стыкуют рейки или доски на стропилах, в воздухе соединения не делают.

На примыканиях и в сложных местах ставят доски в 1 – 2 ряда. У конька доски монтируют так, чтобы металлочерепица двух скатов не соприкасалась и получался небольшой промежуток. Разреженное основание используют в случаях крыши с большим уклоном, при этом обращают внимание на преобладающую силу ветра в регионе. Вес от снега в этом случае учитывают с применением понижающего коэффициента, т. к. он не будет задерживаться на скате.

Контробрешетка

Для монтажа берут ровные бруски и сухие пиломатериалы без сучков. Сечение элементов зависит от скатности крыши. Для большего уклона используют уменьшенный размер, а на плоских увеличивают.

Роль контробрешетки в составе кровли:

• фиксирует изоляционные слои, уложенные на стропилах;
• способствует дополнительной шумоизоляции крыши за счет воздушного промежутка;
• вентилирует промежуток между гидроизоляцией и утеплителем, проводит потоки воздуха для естественного высыхания конденсата;
• нивелирует неровности стропильной системы.

Ширина бруса контробрешетки не должна превышать соответствующий размер стропильных ног. Элементы ставят по стропилам, поэтому их шаг равняется расстоянию между наклонными опорами. Бруски берут длиной не более 1,5 м, фиксируют к стропилинам саморезами через 30 см по длине.

Баланс соблюдают так, чтобы пленка, набитая по контробрешетке, немного провисала для стекания конденсата, но не касалась утеплителя, расположенного под решеткой.

Подбор материала для обрешетки

Используют древесину, сорт которой не ниже второго. Ширину принимают не больше 140 мм, т. к. более объемные элементы выкручиваются со временем, искажают плоскость покрытия. Множество сучков снижает прочность обрешетки под металлочерепицу, т. к. при высыхании образования вываливаются из тела доски.

Особенности выбора решеточного настила, слой не должен:

• прогибаться под весом кровельного ковра и человека;
• содержать бугры, провисания в плоскости, торчащие метизы (при использовании б/у материала);
• иметь влажность более 18%.

Материал обрешетки и контробрешетки должен быть одной высоты. Если взять отдельную партию материала, например, 40 мм толщиной, то там могут быть различия в 5 — 7 мм. Перед установкой отсортировывают доски и рейки.

Выбор между древесиной и металлом

Стальные решетины обладают большей прочностью, чем дерево, поэтому их применяют в случае большой площади крыши или при значительной нагрузке. Например, железные уголки, другие профили применяют при устройстве проходной крыши с мостиками, участками обслуживания метеорологического оборудования, при устройстве кафе, бассейнов и других сооружений на крыше. Металлическая обрешетка не горит, не гниет.

Натуральная древесина отличается меньшим весом, поэтому не требует усиления фундамента здания. Для строительства чаще применяют ель, сосну, а лиственные стволы используют реже из-за повышенной стоимости. Перед монтажом деревянные детали пропитывают антисептиками, антипиренами, средствами против размножения грибков и жучков. Для установки металлочерепицы на жилой дом прочности древесины вполне хватает.

Определение шага обрешетки

Правильный расчет предотвращает нестыковки полос металлочерепицы при монтаже, исключает деформацию.

Расстояние между рейками чаще всего есть в инструкции по установке, но есть условия для перепроверки расчета шага под металлочерепицу:

• учитывают область выступа листов на срезе стропил и лицевой доске, иногда нужно опускать металл при увеличении наклона ската;
• между первыми деталями обрешетки допускают меньшее расстояние, чем между другими рядовыми элементами;
• принимают во внимание диаметр водосточного канала, его конструкцию.

Не рекомендуют даже на крутых скатах делать обрешетку через шаг волны черепицы. Это может привести к провисанию покрытия и перегибам в плоскости.

Замеры при устройстве обрешетки

Размер решеточного каркаса определяют по габаритам стропильной конструкции крыши. Дополнительно измеряют другие параметры, чтобы получить надежное покрытие.

Требуется получить размеры:

• бруска стропильной ноги (ширина);
• шаг между отдельными стропилинами;
• число и длину ендовых, разжелобков, конька;
• количество и периметр выхода труб отопления, вентиляции;
• длину карнизного свеса, ветровой доски
• протяженность других примыканий.

Эти параметры необходимы для устройства сплошных участков обрешетки, подбора деталей для их оформления. В остальных областях допускается установка разреженного вида с шагом по волне металлопрофиля.

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов

Расстояние между элементами рассчитывают от центра одного до центра другого. Шаг между первой обрешетиной и второй деталью принимают от низа стартовой до центра последующей.

Основные расстояния между брусками в зависимости от вида:

• для Монтеррей от низа первой доски до центра второй делают расстояние 300 мм, а между центрами следующих деталей — 350 мм;
• Супер Монтеррей — 300 мм и 350 мм, соответственно;
• Макси — 350 и 400 мм;
• Каскад — 300 и 350 мм;
• Макси Каскад — 350 и 400 мм;
• Классик — 300 и 350 мм;
• Квинта Пюс — 300 и 350 мм;
• Квинта — 300 и 350 мм;
• Квадро Профи — 300 и 350 мм;
• Андалузия — 350 и 400 мм;
• Джокер — 350 и 400 мм.

Большинство металлопрофилей имеют аналогичные промежутки для фиксации реек обрешетки.

Подготовка крыши к укладке

Делают чертеж раскладки полос металлочерепицы, соответственно составляют эскиз расположения деталей обрешетки. По чертежам рассчитывают количество материала для каркаса, утепления, гидроизоляции. Считают протяженность коробов для стока, креплений и соединений для них.

Обрабатывают деревянные конструкции защитными препаратами от гнили, влаги, возгорания. Антисептики наносят кистью, или применяют распылители. Средствами не обрабатывают влажную древесину от дождя или снега. Для просушки используют ветродувы, сооружают навесы.

Проверяют стропильную плоскость, чтобы убрать неровности. Для этого используют рубанок, болгарку, наращивают куски рейки с применением скоб, саморезов.

Укладка первой обрешетины

Первый элемент ставят горизонтально по краю стропильных ног, закрепляют к брусу контробрешетки. Стартовую доску фиксируют двумя саморезами к каждой стропилине. К ней поверх ставят брусок аналогичной толшины, чтобы предупредить провисание кровельного покрытия.

Порядок работы:

• отмеряют промежуток до центра следующего элемента от низа первого;
• натягивают шнур между обрешеточным элементом у конька и стартовой деталью;
• остальные доски каркаса устанавливают в этом промежутке так, чтобы их верхняя плоскость касалась шнуровки;
• между центрами остальных решетин делают равное расстояние.

Как правило, производители предлагают инструкцию по монтажу именно их вида черепицы, при этом указывают шаг.

Возможные ошибки и советы специалистов

Для крепления применяют саморезы с оцинкованным слоем, черные используют редко. Лучше брать ершеные или винтовые гвозди длиной около 70 мм. Доски фиксируют двумя саморезами вверху и внизу по ширине, чтобы исключить выворачивание детали под нагрузкой. Шляпки слегка утапливают в дерево.

На смонтированном каркасе не должно оставаться выступающих метизов, концов проволоки, которые разрежут настил металлочерепицы. Торцы брусков, где будет перегиб профиля, скругляют рубанком, чтобы исключить перетирание. В бетонные плиты рейки фиксируют пластиковыми дюбелями с саморезами.