Как монтировать виниловый сайдинг своими руками

Базовый строительный материал стен не всегда имеет привлекательный вид. Шлакоблок или пеноблок имеют неровную поверхность грязно-серого цвета, на котором остаются пятна от сырости и после больших морозов. Отделка фасада виниловым сайдингом защищает стены от действия дождя, солнца и мороза, придает им более привлекательный вид.

Описание материала

Виниловой сайдинг изготавливается из поливинилхлорида с добавками диоксида титана, карбоната кальция, красящих пигментов и модификаторов. Выпускается сайдинг в виде ламелей самых разных цветов.

Качественным считается материал, состоящий не менее чем на 80% из винила.

Материал очень легкий, во время формовки позволяет придавать себе любую форму. Если изначально выпускались только гладкие матовые ламели, то сейчас потребителю предлагают отделку, имитирующую фактуру дерева и камня.

Ламели несколько отличаются друг от друга типовыми размерами и конфигурацией. По этим признакам различают следующие виды.

• Сайдинг под брус – воспроизводит характерную брусковую кладку. Поверхность матовая, но не гладкая, а имитирующая поверхность дерева.
• Блок-хаус – воспроизводит укладку бревна. У такого профиля поверхность грунта с небольшим радиусом. Блок-хаус используют как для внешней, так и для внутренней отделки. Цвет и фактура ламелей аналогичны фактуре дерева.
• Корабельная доска – вариант с плоской поверхностью, больше всего обшивка напоминает палубу, за что и получила такое название. По сравнению с обшивкой досками такой вариант выглядит намного аккуратнее.
• Елочка – такую рельефную поверхность получают, если накладывают каждую последующую доску внахлест на предыдущую. Ламель включает как минимум 1 такую «ступеньку». Весьма своеобразная отделка, но красиво смотрится в таком стиле, например, как канадский.

Цветовая гамма включает все мыслимые оттенки. Однако чаще выбирают нейтральный и светлые тона, близкие к натуральной древесине: бежевый, бледно-желтый, кремовый, терракотовый.

Преимущества и недостатки

Виниловый сайдинг обладает множеством плюсов.

• Материал мало весит, в отличие от металлического или фиброцементного, при достаточно большой механической прочности. Отделка не увеличивает нагрузку на фундамент и стены, так как что обшивать сайдингом можно даже очень старые здания.
• ПВХ не проводит электричество и не подвержен ни одному виду коррозии.
• Пластик гасит шум, поэтому дождь, барабанящий по обшивке, почти не слышен.
• Стоимость винила невелика. Кроме того, под него выпускается множество доборных элементов, что значительно облегчает монтаж.
• Панели из ПВХ выдерживают температуры от -50 С до +50 С. Однако устанавливать его разрешается только при температуре не ниже -5 С.
• Монтаж винилового сайдинга очень прост. Ламели выпускаются с пазами и гребнями для лучшей стыковки и крепятся самыми обычными саморезами.
• Ставят сайдинг на обрешетку. Это позволяет утеплить фасад при необходимости и создать вентиляционный зазор, защищающий отделку и утеплитель от накопления влаги.
• Виниловый сайдинг выпускается в любом цвете, имитирует дерево или камень, или выполняется с гладкой поверхностью. Отделка всегда выглядит аккуратно и красиво.

Минусы материала:

• Хотя при изготовлении пластика в исходную массу закладывают специальные добавки, материал все же относится к горючим. Горит он с трудом, склонен к самозатуханию, но под действием температуры выше +100°С деформируется, теряет форму и плавится.
• Винил довольно быстро загрязняется, даже стены нужно мыть.
• При изменении температуры или влажности ламели изменяются в объеме. При монтаже необходимо учитывать это и оставлять технические зазоры при креплении.
• Обшивка паронепроницаема. Укладывать ее плотно на стену или утеплитель нельзя: под ней будет накапливаться влага. Необходимо сделать вентиляционный зазор.

Сайдинг выпускают в нескольких типоразмерах и формах. Любые ламели одинаково просты и удобны в монтаже, но при расчетах нужно учитывать разницу в площади.

Принципы монтажа

Отделка фасада выполняется по единому принципу. Сначала возводят каркас или обрешетку, затем ставят утеплитель, если он нужен, потом укладывают сайдинг. Однако при этом следует учитывать особенности материала.

Главная задача обрешетки – создать идеально ровную плоскость. Только в этом случае ламели будут легко укладываться и не подвергнутся дополнительной нагрузке.

Установку производят последовательно, следуя пошаговой инструкции. Нельзя начинать монтаж с крепления ламелей, позабыв об угловых элементах или оконном профиле.

Крайне важен правильный крепеж материала. Пластиковый сайдинг довольно сильно расширяется при увеличении температуры. Если при 0°С закрепить панели жестко, то уже при +10°С материал будет испытывать сильнейшие нагрузки. При жесткой фиксации панели ведет, они изгибаются и ломаются. При креплении саморез следует ставить точно в центр овального отверстия, а между шляпкой и пластиком оставлять зазор от 5 до 12 мм, в зависимости от температурных условий при монтаже. В этом случае при повышении температуры панели будут сдвигаться вдоль самореза, а не ломаться.

Утеплитель не является обязательным элементом обшивки фасада. Однако изоляция стен всегда окупается.

Виниловый сайдинг довольно упругий и эластичный материал. Однако он не стоек к механическим повреждениям и может прогибаться даже под собственным весом. Переносить и хранить материал следует аккуратно.

Подготовка инструмента

Для отделки здания понадобится:

• ножовка по дереву или ножницы для резки пластика;
• шуруповерт и отвертка;
• молоток и киянка для коррекции положения ламелей;
• плоскогубцы, просекатель насечек;
• отвертка, рулетка, карандаш.

При работе с виниловым сайдингом рекомендуют надевать перчатки и защитные очки.

Подбор и расчет комплектующих

Обшивка комплектуется множеством дополнительных приспособлений. Некоторые из них взаимозаменяемы. Но прежде чем покупать сайдинг и доборные элементы, нужно рассчитать их объем.

• Сайдинг – рассчитывают совокупную площадь стен и вычитают из нее площадь окон и дверей. Если фронтон тоже зашивают ламелями, вычисляют и его площадь. Полученную величину рекомендуется увеличить на 10–15%. Расчеты обычно намного сложнее, так как необходимо учитывать максимальную длину ламелей и длину стены так, чтобы не пришлось одну часть стены обшивать обрезками, а J-профиль монтировать близко к краю фасада.
• Стартовый профиль – устанавливается по периметру всего дома. Так и вычисляется.
• Финишная планка – завершающий замок для сайдинга. Устанавливается по периметру всего здания.
• Наружный и внутренний угол – тоже обязательный элемент. Рассчитывается по высоте здания.
• Приоконный – откосная планка. Применяется для окантовки дверей и окон. Может быть заменен J-профилем.
• T-, L-, H-профиль – соединительные планки, отличаются друг от друга степенью маскировки стыков.
• J – универсальная планка для обрамления любых горизонтальных и наклонных поверхностей.

Есть более специализированные элементы, наподобие софита для зашивки карнизов, окантовочной планки, отливов и прочего.

Подготовка стен

Подготавливают стены для отделки обычным образом. Очищают от пыли и мусора, удаляют старую отделку, если она есть. Желательно избавиться от старой штукатурки тоже.

Если стены неровные, рекомендуется заделать самые глубокие вмятины и повреждения. Мелкие дефекты можно компенсировать за счет каркаса.

Работы выполняют только в сухую погоду.

Обрешетка под сайдинг

Для монтажа винилового сайдинга своими руками используют как деревянную, так и стальную обрешетку. Первый вариант ставят на бревенчатые или брусковые стены. Однако нужно иметь в виду, что такой вариант слабо устойчив к действию влаги и не долговечен. Такое решение приемлемо только в теплых регионах с нечастыми дождями.

Стальной оцинкованный профиль намного надежнее. Использовать можно и алюминиевый. Оба варианта нечувствительны к коррозии, прочны и выдерживают достаточную нагрузку.

• Стойки каркаса устанавливают вертикально, так как ламели на фасад крепят только горизонтально.
• Обрешетка не касается земли, а монтируется на уровне цоколя или чуть ниже.
• Дистанция между металлопрофилем или брусками составляет 30–40 см.
• Начинают монтаж с левого угла, где крепят вертикальную стойку. Затем устанавливают нижнюю горизонтальную, а потом крайнюю правую. Затем обвязывают оконные и дверные проемы.
• Фиксируют остальные вертикальные стойки строго по уровню. Можно протянуть шнур от угловых элементов и по нему устанавливают профиль.
• Крепят каркас дюбелями, саморезами в зависимости от материала стены.

Обрешетка из оцинкованного профиля обойдется на 30% дороже.

Утепление и гидроизоляция

Если укладывается утеплитель, поэтапное руководство включает несколько дополнительных действий.

1. На стены, желательно под каркас стелят парозащитную или ветрозащитную пленку.
2. В полостях между каркасными стойками укладывают утеплитель: минеральную, базальтовую вату, плиты пенопласта или пеноплэкса.
3. Утеплитель закрывают гидробарьером. Пленку кладут горизонтально или вертикально, обязательно внахлест и скрепляют степлером. Если каркас деревянный, то гидроизоляция накрывает каркас, а для монтажа сайдинга сверху ставят контробрешетку.

Ламели нельзя класть прямо на гидроизоляцию. Дистанция между стеной и плоскостью крепления сайдинга должна быть достаточной, чтобы оставался вентиляционный зазор.

Процесс монтажа

Монтаж сайдинга выполняют, точно соблюдая определенную схему.

1. Начинают работы с крепления стартовой полосы.
2. Определяют нижнюю границу облицовки. Обычно это чуть выше уровня фундамента. От этой условной границы отступают на расстояние в 7–8 см и вбивают на углах здания гвозди с обоих сторон угла.
3. На гвозди натягивают шнур.
4. Таким же образом отмечают положение будущей финишной планки. При этом стараются, чтобы между двумя линиями укладывалось целое число ламелей. Если так не получается, лучше сдвинуть верхнюю или нижнюю границу на пару сантиметров.
5. Устанавливают оконные профили. Для этого нарезают J-профиль или специальную планку по длине каждой стороны окна, подрезают под углом и крепят по периметру проема. Метод не важен, главное – обеспечить естественный слив воды.
6. На углы устанавливают соответствующие элементы – для наружных и внутренних углов. Крепят в соответствии с правилами. Угловые детали можно заменить J-профилем. Для этого стыкуют 2 элемента так, чтобы с обоих сторон угла были пазы для вставки ламелей.
7. Так как длина ламелей ограничена, для перекрытия всего фасада приходится их стыковать. Делают это с помощью H-профиля. Стойку стараются установить по центру фасада, или симметрично относительно друг друга. Элемент подрезают, чтобы не вставлять в стартовую планку. Крепят к каркасу.
8. После того как сборка доборных элементов завершена, монтируют сайдинг. Начинают установку снизу. Ламель вставляют в стартовую планку до щелчка и крепят через гребень к обрешетке.
9. Следующую ламель вставляют в паз предыдущей, а также H-профиля и угловых элементов и фиксируют таким же образом.
10. При обходе окон ламели обычно приходится подрезать. Чтобы такую деталь можно было вставить в паз, необходимо на сделанном крае плоскогубцами или ножницами для засечек пробить новые отверстия и отогнуть их края.
11. Последнюю ламель вставляют в паз предыдущей и в паз финишной планки. Если нужно подрезать, то обязательно делают новые замки для стыковки.

Монтаж виниловой отделки несложен. Сама конструкция ламелей и доборных элементов позволяет избежать множества ошибок при соединении деталей. Важно лишь правильно крепить материал.