Профнастил – востребованный материал для изготовления ограждений временного и постоянного типа. Это объясняется доступной стоимостью, презентабельным внешним видом, возможностью возведения сооружений своими руками. Важно грамотно провести расчет забора из профнастила, чтобы не переплачивать за излишки и не останавливать строительство из-за нехватки материала.
Как рассчитать забор из профнастила
Чтобы правильно рассчитать забор из профлиста, нужно учесть множество нюансов не только строительного, но и социального характера.
Необходимо разобраться с разрешенной высотой глухих заборов для внешнего и внутреннего размещения. Со стороны улицы оно может быть до 250 см, а между соседними дворами ограничено 70 см. Смежные конструкции делаются комбинированными, где нижняя часть сплошная, а верхняя прозрачная — из сетки, решетки или сотового поликарбоната.
Следующим фактором является тип основания. Оно может быть точечным — под каждую опору отдельно, или ленточным — в виде замкнутого железобетонного контура. Второй вариант стоит дороже, но более практичен, так как вся конструкция замыкается в едином фундаменте, что делает ее намного стабильнее и устойчивее. Вторая причина такого выбора в невозможности подкопа животными и злоумышленниками.
Еще один критерий, влияющий на расчет забора из профнастила — его протяженность. В любом случае он должен быть по всему периметру участка. Подходить к вопросу выбора следует продуманно, разграничивая презентабельность, практичность и правильный выбор технологии монтажа. Со стороны улицы можно установить более дорогие листы, разместив их без просвета. С задней части двора, где нужнее прочность, стоит поставить крепкие панели с простым, но надежным покрытием.
Разновидности профнастила
Стоимость профилированных листов составляет до одной трети сметы строительства. Размер этой статьи расходов напрямую зависит от выбора материала. Изначально нужно отбросить идею о приобретении просто оцинкованных листов. Жить в окружении такого блеска неуютно.
Приоритет можно отдать таким разновидностям панелей:
- Фигурные. Имеют однотонный или узорчатый окрас. Отличаются наличием пик, волн или треугольников по верхнему краю ограждения. Стоит на 10-15% больше ровных аналогов.
- Перфорированные. Множество мельчайших отверстий обеспечивают отличную звукоизоляцию и снижают парусность настила, что актуально в районах с сильными ветрами.
- Стандартные окрашенные. Цветовой диапазон самый разнообразный, также как и защитное покрытие. Бюджетные варианты — акрил и полиэстер, но прослужат такие панели недолго. Дорогие полидифторионад и пурал, являющиеся стандартом качества, продержатся не менее 30 лет.
- Декоративные. Лицевой слой имитирует кирпичную кладку, стену из брусчатки, булыжника или рваного камня. Смотрится дорого и представительно, полимерное напыление защищает металл от коррозии.
Чтобы рассчитать заборы из профнастила с максимальной точностью, нужно помнить и о крепеже. Для прикручивания листов применяются специальные саморезы с буром и силиконовой шайбой. Средний расход метизов составляет 10 штук на одну панель. Здесь есть один нюанс: чтобы листы не сняли злоумышленники, надо использовать метизы с антивандальной головкой.
Расход материала в зависимости от способа крепления
Рассчитать профлист на забор следует так, чтобы без ущерба для эстетической и защитной стороны вопроса было минимальное количество отходов. Расстановка опор подбирается под параметры листов. Стандарт составляет 120 см по ширине и 200, 300 см по высоте. Под эти размеры и подгоняется проект.
Существуют следующие варианты крепления:
- Горизонтально без промежутков для столбов. Здесь оптимально брать расстояние между стойками 270 см, где панели ставятся внахлест по 15 см по длине и на одну волну (10 мм) по высоте. В итоге получается ограждение высотой 190 см при монтаже впритык к земле.
- Горизонтально с промежутками для столбов. В таком сооружении речь не идет о закрытости, поэтому просветы можно делать по 20-25 см. По такому плану опоры вкапываются с интервалом 2,5 метра, а между ними крепятся двухметровые панели.
- Вертикально без промежутков для столбов. Наиболее популярная технология для тех, кто ценит уединение. Листы монтируются на стойки, установленные на расстоянии 200 или 300 см. Выбор определяется ветровыми нагрузками региона. При монтаже плит шириной 110 см 10 см идет на накладку, в итоге на пролет уходит точно 3 изделия, а прикручивание крайних производится на опорах.
- Вертикально с промежутками для столбов. Тут оптимальным является решение ставить по 2 листа с просветами на стойки, разнесенные на 250 см.
Если ограда делается на границе с соседским участком, где высота ограничена 70 см, остаются варианты только с вертикальным способом крепления. Лучше брать листы длиной 200 см и разрезать их на 3 части, когда размер каждой будет 66 см. И законность будет соблюдена, и отходов не останется.
Опоры ограждения и горизонтальные направляющие
Самым распространенным вариантом для изготовления опор являются прямоугольные трубы сечением 40х80 мм. Для ворот и калитки потребуются более прочные стойки 100х60 или 100х80 мм. Длина профиля выбирается исходя из высоты ограждения. Для забора 200 см нужна длина 300 см, так как опора вкапывается минимум на метр.
Древесина в качестве материала для опор тоже рассматривается, но специалисты ее не рекомендуют. Сырье натуральное, экологически безопасное, просто в обработке, но в этом и его слабости. Прочность материала ограничена, а сам он подвержен гниению. Альтернативой может быть использование дорогостоящих сортов, но это очень дорого и экономически не оправдано. Если принято такое решение, нужно использовать брус или бревно сечением 100 мм.
Кирпичный вариант самый дорогой и трудоемкий. При планировании нужно учитывать, что на 1 метр опоры уходит 56 кирпичей. Плюс к этому на каждые 1000 единиц нужно 70 кг цемента и 300 кг песка.
Прожилины между столбами делают из трубы 40х20 мм или доски 100х20 мм. Для забора высотой 200 см ставят 3 направляющие, для сооружений ниже достаточно 2-х поперечин.
