Ремонт мелкой бытовой техники и других электрических устройств нередко выполняется самостоятельно владельцем квартиры. Во многих случаях это вполне оправдано. Для таких работ нужно тщательно изучить инструкцию и соблюдать правила безопасности.
Неисправности розеток
Схема установки и эксплуатации розетки очень проста. Тем не менее при работе с устройством возможны разнообразные ошибки, которые приводят к повреждениям и неисправностям.
По характеру все поломки разделяют на 2 типа:
- механические – повреждение изоляции, корпусов и крышек, чрезмерное усилие при креплении, что приводит к вырыванию розетки и прочее;
- неполадки, связанные с превышением электрических нагрузок.
Последние встречаются чаще и отличатся тем, что проявляются не сразу, а после накопления критического уровня ошибок.
Назначение розетки – передавать ток при соединении гнезда с вилкой прибора. При этом недостаточно просто механически наложить токоведущие части друга на друга: необходимо создать плотный зажим, который минимизирует потерю напряжения при контакте. В противном случае часть тока уходит на нагрев более слабого или плохо прижатого элемента. Это в конечном итоге приводит к выгоранию и плавлению корпуса, короткому замыканию и пожару.
Короткое замыкание обычно сопровождается плавлением корпуса и даже возгоранием. Частая поломка, возникающая по самым разным причинам.
- Неверный выбор проводов. В старых домах проводка выполнялась алюминиевыми кабелями. Такая жила нагревается гораздо быстрее, чем медная и при превышении токовой нагрузки цепь буквально «выбивает».
- Неправильная утяжка винтов – нельзя использовать детали с окисленными или уже грязными поверхностями. У них выше сопротивление, поэтому они будут сильнее нагреваться. Кроме того, слишком большая затяжка винтов не увеличивает плотность контакта, а приводит к уменьшению сечения жилы.
- Нестабильное положение – шатающаяся, выходящая при попытке вытащить вилку из гнезда розетка тоже может стать причиной КЗ или пожара. В любой момент какая-то из жил может отсоединиться и устройство выйдет из строя.
- Отсутствие напряжения – обнаруживается при включении какого-либо прибора. Сам аппарат, провод и розетку проверяют с помощью тестера или мультиметра. Если последний молчит, подача тока на розетку не осуществляется.
Причин отсутствия напряжения может быть несколько. Самая простая – отсоединение контактов. Это можно обнаружить, разобрав розетку. Возможно отключение контактов в самом распределительном щитке, что редкость. Если поврежден питающий провод, заделанный в стене, придется выполнять не ремонт розетки, а демонтаж подающей линии.
В каком случае нужна замена розетки
Заменить устройство и как можно быстрее нужно в следующих случаях:
- выпадение розетки из подрозетника;
- поились искры, на корпусе есть следы оплавления;
- устройство издает звуки;
- увеличилось число электроприборов.
Подготовка к ремонту
Для ремонта или замены устройства потребуется:
- индикаторная отвертка или тестер;
- плоскогубцы, ножницы или нож для зачистки изоляции;
- пресс-клещи и отвертка.
Также потребуются резиновые перчатки. Инструмент необходимо брать с изолированными рукоятками.
В подготовительный этап входит забота о безопасности. Ремонт розетки выполняется только при обесточивании линии питания. Нельзя надеяться только на резиновые рукавицы. Предварительно нужно отключить на щитке автомат. Если на него выведена группа розеток, лучше отключить общий выключатель.
Исключение составляет только первичное тестирование устройства, когда нужно понять, подается на нее напряжение или нет.
Методы устранения неисправностей
Инструкция по замене и устранению неполадок проста. При большинстве неисправностей требуется демонтировать розетку.
- Проверяют гнездо индикаторной отверткой, чтобы убедиться – тока нет.
- Выкручивают отверткой винт, удерживающий розетку на каркасе. Их может быть несколько.
- Снимают крышку и декоративную рамку, если она есть.
- Выкручивают стопорные лапки, которые удерживают устройство. Выкручивают не до конца. Если же установлен подрозетник современного типа, саморезы вывинчивают полностью вместе с суппортом.
- Вытаскивают розетку из подрозетника. Большинство неполадок видны сразу: например, провод выскакивает из разъема, отсутствует пружина, оплавлена изоляция на проводе.
- Отсоединяют провода от клемм. Важно запомнить, какие жилы за что отвечают. Обычно ноль, фаза и заземление имеют разный цвет, но бывают исключения. В последнем случае жилы лучше маркировать.
- Вывинчивают винты в клеммах – не до конца. Вытаскивают провода и полностью вынимают розетку из гнезда.
После снятия проверяют, есть ли ток в кабеле. Для этого временно включают подачу тока и тестируют. Если напряжения нет, дело не в розетке.
Подтягивание контактов
Чтобы отремонтировать розетку, полный демонтаж не требуется.
- Снимают крышку, ослабляют или вывинчивают саморезы на лапках и аккуратно вытягивают устройство наружу.
- Оплавленные провода обрезают острым ножом. Зачищают концы от изоляции.
- Скручивают жилы. Места скруток изолируют.
- Отверткой подтягивают винтовые крепления. При работе следят за тем, чтобы усилие, с которой шайба прижимает провод к контактной площадке, не выдавливало жилу из соединения.
Если на винте обнаружены следы окисления или на резьбовом крепеже повреждена резьба, винт заменяют новым.
Замена розетки
Если старое устройство вышло из строя, его заменяют новым. Сделать это несложно, если следовать инструкции.
- Демонтируют розетку.
- Снимает изоляцию с проводов на 1 см.
- Сгибают жилы так, чтобы они образовали колечко диаметром в 0,5 см.
- Жилы из кабеля в стене подсоединяют к соответствующим клеммам: ноль, фаза, заземление. Затягивают винты.
- Провода сгибают, укладывают в подрозетник.
- Розетку вставляют в подрозетник и закрепляют винтами. Сверху ставят декоративную накладку.
Установленное изделие должно прочно сидеть в гнезде. Подрозетник должен не менее прочно фиксироваться в стене из бетона или кирпича.
Наращивание кабеля
Нередко после обрезки провода оказываются слишком короткими, чтобы их можно было дотянуть до клемм. Необходимо нарастить их.
- Самый простой способ – скрутка. Однако такой вариант допустим, только если к щитку розетка подключена медным проводом. В этом случае скрутку укрепляют пайкой и изолируют. В противном случае используют альтернативы.
- Электромонтажные колпачки – в диэлектрическом корпусе внутри имеется вставка из спиральной резьбы. Она гарантирует плотный прижим проводов при скрутке.
- Гильза с опрессовкой – самый надежный вариант. Жилы из стены и розетки заводят в гильзу и клещами прижимают вместе с ней. Выпускают варианты для проводов с разными сечениями и даже для соединения жил медных и алюминиевых.
Гильзовые соединения изолируются термоусадочной трубкой. Несмотря на величину они легко размещаются на дне подрозетника.
Подтягивание пластин
Со временем или из-за использования вилки со слишком толстыми штырями нарушается плотность контакта вилки и разъема. Обеспечивается он парными латунными лепестками, которые благодаря собственной упругости и с помощью пружин обжимают контактную поверхность вилки и обеспечивают передачу тока.
Упругие свойства латуни со временем снижаются. А если розетка перегревалась, это происходит еще быстрее. При этом вилка плохо удерживается в гнезде, искрит, подключенный прибор самопроизвольно выключается, светильник мерцает.
Если сами контакты еще не повреждены, можно поджать их с помощью отвертки. Механическим усилием пластинкам возвращают первичную конфигурацию. Однако мера эта временная и при дальнейшей эксплуатации контакты вновь станут ненадежными.
Перед подтягиванием следует убедиться, что пластинки чисты. Если на них появились следы воздействия (наплывшие бугорки), их нужно зачистить. Если же лепестки повреждены сильно, нужно заменить розетку.
Модели с подпружиненными лепестками служат намного дольше.
