Этапы изготовления мансардной крыши своими руками

В бюджетном строительстве важно с минимальными затратами получить в пользование дом с большей площадью. Мансардная крыша может преобразовать бесполезный чердак в жилое или подсобное помещение. Монтаж допускается провести собственными силами, предварительно изучив технологию строительства и правильно выбрав материалы.

Определение и преимущества мансардной крыши

Определение этажа мансардного – мансарды, лофта – описывают СП 55.13330.2016 (Здания жилые одноквартирные) и СП 118.13330.2012 (Общественные здания и сооружения).

Под мансардой понимают чердачное помещение, стенами которого являются скаты прямой или ломаной крыши. Для жилых помещений высота от пола до пересечения с кровлей не регламентируется. В общественных зданиях минимальная высота вертикальной стенки помещения до пересечения со скатами крыши должна составлять более полутора метров.

Обязательное условие — постройка должна иметь окна, расположенные в скатах кровли или фасадной стене.

Использование пространства под крышей выгодно по сравнению с домами, где чердак делают нежилым.

Достоинства схемы:

• минимальные затраты на дополнительную полезную площадь;
• снижение расходов на отопление за счёт внутренней обшивки кровли;
• законченный внешний вид строения, возможность дополнительно обустроить балкон;
• скорость возведения, сопоставимая с постройкой дополнительного этажа.

Мансарды различают по способам постройки и конфигурации кровли.

Конструкция мансарды

В общем случае состав крыши мансарды входят:

• стропильная система;
• утеплённая и водонепроницаемая кровля с внешней обшивкой;
• декоративная подшивка изнутри;
• система вентиляции;
• окна.

Каждый из элементов в мансардной крыше имеет сходства и различия с неутеплёнными конструкциями.

Состав «пирога» в направлении от комнаты к улице:

• декоративная подшивка;
• пароизоляция;
• теплоизолятор;
• ветро- и гидрозащита;
• обрешётка;
• внешний материал кровли.

Для обустройства мансарды подходит большинство распространённых и подручных материалов.

Стропила

Стропильная система является несущим каркасом кровли.

Для стропильного бруса используют недорогое дерево — чаще сосну. В некоторых случаях каркас делают из металла. Это удорожает строительство, приводит к дополнительным трудозатратам по установке обрешётки.

Для двускатной крыши угол наклона стропил по отношению к горизонту должен составлять от 45 до 60°:

• при меньшем уклоне на скатах будет скапливаться снег, плюс высота комнаты не позволит находиться там в полный рост;
• большой уклон сделает крышу высокой, что потребует большего количества стройматериалов.

В ломаной крыше нижнюю часть ската обустраивают под углом 60, а верхнюю около 30°.

Вальмовые и полувальмовые крыши рассчитывают исходя из геометрических размеров дома.

Стропильные системы делят на наслонные и висячие. В первом случае брусья стропил опираются на вертикальные балки. Вариант применим в домах с капитальными перегородками, на которые опираются несущие стойки. Наслонный тип наилучшим образом подходит для ломаных крыш. Висячие стропила опираются только на капитальные внешние стены. Такой вариант подходит для двускатных крыш.

Полный расчёт стропильной системы делают согласно СП 64.13330.2017, который называется «Деревянные конструкции».

На практике стропильные балки располагают на дистанции 60–90 см друг от друга. Точное расстояние выбирают, ориентируясь на геометрические размеры утеплителя. Он должен быть на 1–2 см шире пролёта. В этом случае лист теплоизолятора плотно, без воздушных зазоров ляжет между балками, что исключит дополнительные резы и отходы листов утеплителя.

Теплоизолятор

Для уменьшения отвода тепла через кровлю делают утепление:

• каменной (минеральной) ватой;
• вспененным (пенопласт) и экструзионным пенополистиролом (пеноплэкс, пенлоплекс);
• жидким пеноизолом.

Низким параметром теплопроводности обладают изделия из пенополистирола. Они экологически безопасны и представляют угрозу только при воздействии открытого огня. Материал не поддерживает горение и самозатухает в течение 3–4 секунд.

Для утепления подходит самый дешёвый вид материала ПСБ-15 с удельной массой от 12 кг/м³.

Пенопласт любого типа практически не впитывает влагу и является защитой от ветра. Срок службы до 50 лет.

Каменная вата весит от 50 до 200 кг/м³. Такому утеплителю нужна хорошая гидро- и пароизоляция — при намокании свойства минваты резко снижаются. Срок службы до 20 лет при надёжной защите от влаги.

Паро- и гидроизоляция

Со стороны комнаты кровлю защищают пароизоляцией, предотвращающей намокание слоя теплозащиты от испарений. Используют специальные мембраны с односторонней проводимостью пара.

Гидроизоляцию устраивают поверх теплоизолятора. Слой предотвращает проникновение влаги от осадков. Наряду с рубероидом, используют современные кровельные рулонные материалы на основе смол, нефтепродуктов или нетканые мембраны.

Подшивка и внешний слой

Подшивка — внутренняя отделка мансардной крыши из оштукатуренного и покрашенного гипсокартона, МДФ, деревянной вагонки, панелей ОСБ, фанеры.

Для наружного покрытия кровли используют:

• шифер;
• металлочерепицу;
• профлист;
• целлюлозно-битумные листы;
• мягкую черепицу;
• кровельное железо.

Выбор материала зависит от геометрических параметров крыши, угла наклона, дизайнерского проекта.

Для крыши мансарды подходят односкатные, двухскатные, ломаные и вальмовые варианты конструкции.

Односкатный вариант

Мансарда с кровлей из одного ската проста в расчётах и постройке:

• материала на один скат требуется меньше, чем для других видов;
• на монтаж нужно меньше времени;
• стропильную систему односкатной мансардной крыши могут построить 1–2 человека;
• вариант устойчив к ветровым нагрузкам;
• масса конструкции невелика.

Главный недостаток — снежные нагрузки могут вызвать разрушение.

Просторное помещение можно получить только при высоких стенах, на которые опираются стропила — если одна стена низкая, часть общей площади пригодна только для обустройства кладовок.

Мансарда с двумя скатами

Классическим считается двускатный вариант устройства кровли.

Положительными свойствами конструкции является простота строительства мансарды.

Для получения помещения большой площади с высокими «потолками» необходимо обеспечивать большой уклон скатов и высокий конёк. Это ведёт к увеличению расхода материалов.

На крутых скатах не задерживается снег, однако их большая площадь сильно сопротивляется ветрам, что потребует изготовления усиленного каркаса.

Для увеличения высоты потолков строят невысокие стенки, на которые опираются стропила.

Ломаные кровли

Ломаными называют крышу, у которой скаты образованы двумя расположенными под разными углами кровельными плоскостями.

Ломаный тип очень популярен при обустройстве мансард и обладает рядом преимуществ перед другими схемами:

• помещения получаются просторнее, а их высота больше, чем у двускатного вида;
• стены помещения вертикальные, что соответствует представлениям о полноценной комнате;
• технология позволяет сделать длинные свесы, что придаёт дому необычный внешний вид и дополнительно защищает стены от осадков;
• нижние скаты за счёт большого угла наклона лучше отводят воду, способствуют удалению снега;
• дополнительные опоры в стропильной системе усиливают конструкцию.

Среди недостатков выделяют повышенный расход материала и необходимость тщательной гидроизоляции слома кровли.

Для постройки мансардной ломаной кровли необходим опыт работы по обустройству перекрытий и бригада строителей из 3–4 человек.

Вальмовая

Четырёхскатные вальмовые и полувальмовые крыши популярны при строительстве больших частных строений.

Преимущества вальмовой мансарды:

• стойкость к снеговым и ветровым нагрузкам;
• эстетичный внешний вид;
• большая полезная площадь этажа.

Технология мало подходит для самостоятельного исполнения — потребуются сложные расчёты в проекте.

При строительстве остаётся много отходов, так как для повторения геометрически сложной кровли потребуется резать строительный материал.

Для постройки мансарды своими руками в частном доме необходимо оценить свои знания и навыки в строительном деле. Выбирают вариант наиболее подходящий для самостоятельного возведения.

Этапы строительства

Мансарда своими руками строится посредством выполнения последовательных операций:

• проектирования;
• расчёта и закупки материалов;
• возведения каркаса;
• обустройства кровли снаружи дома;
• отделки внутри здания.

Из всех этапов самым сложным является проектирование.

Сотавление проекта

Проект подробно описывает конструкцию дома и использованные строительные материалы.

В свободном доступе находятся сотни готовых решений, за которые не надо платить. План можно составить самостоятельно, но для этого понадобится знание многих нормативных документов.

Если возводят нестандартное, эксклюзивное строение, проект лучше заказать у специализированной организации.

Рассчитать материалы можно самостоятельно. Для этого достаточно знания геометрии в объёме средней школы.

По чертежам узнают площадь кровли, исходя из полученных результатов приобретают строительные материалы.

Перед покупкой знакомятся с ассортиментом продукции, узнают точные геометрические размеры, на основании чего приобретают точное количество материалов.

Простейший способ расчётов заключается в «раскладке» на масштабированном чертеже необходимых деталей — стропил, обрешётки, парогидроизоляции и др.

Обустройство стропил

Пошаговая инструкция строительства каркаса:

1. Дерево хорошо высушивают под навесом, защитив пиломатериалы от солнечных лучей.
2. Обязательно выполняют обработку антисептиком и антипиреном. Удобнее работать на земле до начала строительства.
3. Проводят точную разметку стропил, учитывая углы наклона. Изготавливают шаблоны для дальнейшей распиловки бруса и шаблоны углов наклона, которые понадобятся при монтаже стропил по месту.
4. Поднимают материалы на крышу, обустраивают мауэрлат. Мансарда в деревянном доме строится непосредственно на стенах, без мауэрлата.
5. Проводят монтаж стропильной системы. Узлы скрепляют посредством металлического уголка и саморезов или с помощью резьбовых шпилек диаметром от 8 мм.

Во время установки обязательно используют средства для точного выдерживания углов и уровней. Используют лазерные и пузырьковые уровни, отвесы.

Обрешётка, контробрешётка и гидроизоляция

Обрешётку изготавливают из доски толщиной от 25 мм, конструкция может быть сплошного заполнения или с шагом между досками.

Допустимо использовать фанеру, плиты ОСБ, что важно при использовании на кровле мягкой черепицы.

Поверх обрешётки укладывают слой гидроизолятора, который пристреливают строительным пистолетом и дополнительно закрепляют контробрешёткой.

Контробрешётку используют при покрытии крыши шифером, профлистом и подобными материалами. Зазор между гидроизоляцией и финишной отделкой способствует продуванию воздухом и испарению влаги от осадков, если она проникла под кровлю.

Монтаж кровельного материала

В зависимости от выбранного варианта кровельный материал крепят согласно инструкции производителя. Соблюдают шаг закрепления саморезов или гвоздей.

Монтаж окон и вентиляции

Окна вставляют в фасадные стены или используют специальные конструкции, которые можно монтировать непосредственно в кровлю. Для второго случая раму изготавливают заранее.

Для вентиляции применяют коньковые или точечные аэраторы.

Для качественного проветривания мансардного этажа лучше использовать принудительные системы вентиляции, так как перепад высоты на одном этаже небольшой и достаточной тяги не создаётся.

Внутренние работы

Утепление и финишную отделку проводят при накрытой крыше.

Между стропилами укладывают и закрепляют теплоизоляцию. Зазоры заделывают монтажной пеной. Прикрепляют слой пароизоляции. Монтируют подшивку.

Строительство мансарды своими руками по силам мастеру с небольшими навыками. Работа потребует минимум инструментов. Мансарда — дешёвый способ получить дополнительные помещения в уже построенном доме или при возведении нового.