Укладка металлочерепицы на крышу своими руками

Металлочерепица – необычный и практичный вариант настила. Она имитирует керамическую черепицу, но с большим выбором форм и оттенков. Материал намного легче керамики, не создает нагрузку на стропила и стены, более стоек к износу. Монтаж металлочерепицы требует большой аккуратности.

Подготовка инструментов и материалов для монтажа

Металлочерепица – многослойный материал. Основой служит стальной лист. С обеих сторон его покрывают слоем цинка, чтобы предупредить коррозию, затем защитным антикоррозийным покрытием – обычно фосфатами. Материал обрабатывают грунтовкой, чтобы улучшить сцепление со следующим слоем отделки. Затем с внешней лицевой стороны металлочерепицу покрывают полимерным красящим слоем и защитным лаком, а с внутренней – только лаком.

Стальной лист не плоский. Его рельеф воспроизводит или похож на черепичную. кладку. Соотношение гребней и углублений придает изделию привлекательность, но, что намного важнее – обеспечивает отток воды и снега с крыши. При монтаже необходимо добиться такого сочетания листов, чтобы они образовали единую поверхность.

Металлочерепица выпускается с полным набором дополнительных элементов, так что нет нужды ломать голову над тем, какие ендовы или конек подойдут к рельефному профлисту.

Сами укладываете металлочерепицу?
Сам
89.47%
Нанимаю специалистов
5.26%
Зависит от объема работ
5.26%
Проголосовало: 19

Выбор металлочерепицы

При выборе также обращают внимание на внешний вид покрытия

При выборе материала для настила следует учесть все параметры – от характера покрытия до высоты гребня.

  1. Толщина стального слоя – определяет назначение. Листы с толщиной стали менее 0,3 мм годятся при покрытии крыльца, лоджии, веранды. Металлочерепица толщиной в 0,4 мм намного прочнее – применяется для кровли коттеджа. Лист величиной в 0,5 мм выдерживает самые сильные порывы ветра и большое количество снега, однако выглядит несколько грубо.
  2. Толщина слоя цинка – определяет срок использования. Плотность менее 160 грм/м² не защищает от механических повреждений и истирания, поэтому быстро приходит в негодность. Для кровли нужен лист с покрытием плотностью в 180 грм/м². Самый надежный и дорогой вариант – с плотностью в 275 грм/м².
  3. Характер защитного слоя – помимо цинка используются и другие варианты. Чаще всего это алюминиевые сплавы. Такой лист дороже, но намного устойчивее к атмосферным явлениям.
  4. Декоративное покрытие – смесь полимеров, создающих на поверхности плотную защитную пленку. Выполняет она не только декоративную функцию. Материал на базе полиэстера не слишком стоек к ультрафиолету, поэтому использовать его лучше в средних или северных широтах, где солнечное излучение неинтенсивное. Слой пурала стоек к механическому повреждению и нечувствителен к другим факторам. Листы с таким покрытием можно использовать на морском побережье и высоко в горах.
  5. Параметры профиля – высота и расположение гребней, наличие водоотводящих канавок, ширина плоского участка. Это определяет вид настила и некоторые характеристики. Модель с канавками рекомендуется для дождливых районов, так как лучше отводит воду. А вариант с широким плоским участком подходит для районов с сильными ветрами.

Данные о характеристиках материала приводятся в паспорте. Перед покупкой с ними нужно ознакомиться.

Доборные элементы

Детали изготавливаются из того же материала, что и металлочерепица. Это обеспечивает одинаковую надежность на всех участках кровли.

Выпускают следующие изделия.

  • Конек – округлая или угловая планке, монтируется на стыке двух скатов. Защищает верхний вентиляционный выход от дождя.
  • Ендова – защищают стыки скатов на изломе. Планки парные – нижние и верхние, фиксируются саморезами.
  • Торцевая планка – или ветровая. Накладывается поверх фронтонных торцов, чтобы защитить эти участок от ветра и дождя. Планки обеспечивают плотное примыкание кровли к фронтонам.
  • Планка примыкания – выполняет ту же функцию, но на участках, где листы металлочерепицы примыкают к стенам. Нижняя планка монтируется поверх гидроизоляции и защищает от проникновения воды. Верхняя крепится на лист настила и закрывает шов. Препятствует накоплению мусора и воды в стыке.
  • Карнизная – защищает карнизный свес и направляет влагу в водосточный желоб.
  • Снегозадержатели – требуются в северных районах. Они препятствуют сходу слишком большого объема снега.

В зависимости от вида крыши понадобятся те или иные доборные элементы в разном количестве

Расчет металлочерепицы

Крыша из металлочерепицы требует предварительных расчетов. Можно воспользоваться готовым онлайн-калькулятором или же произвести расчеты самостоятельно.

  • Размер крыши – определяют габариты каждого ската по отдельности. Ширина измеряется по коньку, длина – по стропилам.
  • Габариты листов металлочерепицы. Рекомендуют брать листы длиной не более 4,5 м, хотя они могут достигать в длину 8 м. Но меньшие по размерам фрагменты легче укладывать. При вычислениях помнят, что листы укладывают внахлест, а поэтому оценивать нужно не физическую ширину настила, а полезную – фактическая -80 мм.
  • Вычисляют число листов, необходимое для перекрытия ската. Можно просто посчитать число листов в горизонтальном ряду. Для этого делят ширину ската по ширине конька на полезную ширину листов. Число округляют в большую сторону.
  • Рассчитывают число волн: длину ската делят на расстояние между волнами и получают целое число волн. Затем прибавляют к результату 120 мм для торцовок и еще 30–50 мм для конька. Например, если для перекрытия ската нужно 16 волн, рационально уложить один лист с 10 волнами и второй – с 6 волнами.
  • Вычисляют количество горизонтальных рядов. Длину горизонтали ската делят на рабочую длину листа, помня о том, что ряды тоже укладываются внахлест. Так получают число рядов.

Для односкатной крыши расчет на этом заканчивается. Для двухскатной операции повторяют. Если они полностью симметричны, результат можно просто удвоить.

Инструменты и приспособления для работы

Укладка металлочерепицы выполняется с помощью обычных инструментов. Потребуется:

  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу или ножовка;
  • рулетка, маркер, строительный уровень;
  • молоток.

Резать материал электроинструментом нельзя. Он вызывает нагрев металла и плавление антикоррозийных защитных слоев.

Кровельный пирог

Кровельный пирог, помимо настила, включает и другие конструкции. Только совместное их функционирование обеспечивает надежную теплую крышу.

  • Пароизоляция – укладывается на стропильные ноги. Материал пропускает теплый воздух из-под крыши, но не дает пройти влаге и конденсату из комнаты. Использовать в таких случаях нужно парозащитные мембраны. Полиэтиленовая пленка не годится.
  • Карнизная планка – устанавливается с торцов, чтобы защитить подкровельное пространство.
  • Обрешетка – деревянные настил, сплошной или решетчатый. Он служит местом фиксации всех других элементов кровли. Рейки лучше брать из хвойной древесины, так как они дольше служат. Для вентиляции монтируется контробрешетка.
  • Утеплитель – укладывается в пространстве между лагами. Используют минеральную и базальтовую вату. Материал нужно защищать от воды, но зато он хорошо пропускает пар, а для кровли этот параметр важнее.
  • Гидроизоляция – материал, предупреждающий попадание влаги извне в теплоизоляцию. Рекомендуется убрать специальные ветрогидроизоляционные мембраны.
  • Металлочерепица – настил укладывают последним поверх некоторых доборных элементов и готового кровельного пирога.

Последним устанавливают конек, верхние части ендовы, водостоки, водоотливы, снегодержатели.

Установка обрешетки

Под металлочерепицу по инструкции монтируют обрешетку. Вес материала невелик, стойкость к ветровым нагрузкам вполне достаточная. Для обрешетки потребуется обрезная доска толщиной 25–32 мм и шириной до 100 мм. Перед работой доски обрабатывают антисептиком.

Укладывают доски с определенным шагом. Он зависит от типа профиля. В среднем шаг 280–365 мм. У края карниза ставят более толстый брусок, сечением в 50 мм, так как здесь листы будут крепиться через волну, а не через углубление.

Под ендовы, участок вокруг дымохода, вокруг мансардного окна кладут обрешетку сплошную, но с зазором в 20–30 мм, чтобы компенсировать расширение древесины.

Монтаж кровельного покрытия

Монтаж металлочерепицы своими руками выполняется в несколько этапов:

  • укладка пароизоляции и монтаж обрешетки;
  • установка некоторых доборных элементов;
  • укладка утеплителя и гидроизоляции;
  • установка контробрешетки;
  • настил металлочерепицы;
  • монтаж доборных элементов.

Порядок выполнения работ одинаковый. Однако технология укладки листов зависит от количества горизонтальных рядов и типа самой крыши.

Доборные элементы до установки материала

На первую доску обрешетки фиксируют карнизную планку и капельник. Когда позднее укладывают гидроизоляцию, на капельник мембрану приклеивают двухсторонним скотчем. Так обеспечивают отвод воды с пленки.

В это же время ставят водосток. Монтажу кровли он не мешает.

Во внутренних углах, возникающих при соединении стыков, укладывают ендовы. На обрешетку крепят нижние планки. Верхние будут фиксироваться после укладки настила.

Укладка металлочерепицы

При монтаже металлочерепицы следует строго соблюдать следующие правила.

  1. Листы укладывают слева направо. Это не строгое правило, а момент удобства. В этом случае каждый лист стыкуется с предыдущим перекрытием капиллярной канавки. Если делать наоборот, новый лист приходится подкладывать под уже уложенный. Это не совсем удобно.
  2. Листы велики в размерах, но при этом довольно хрупки и имеют большую парусность. Чтобы не погнуть металлочерепицу и не дать ей провиснуть под своим весом, поднимают материал только по мостику из досок. Последний ставят от земли до конька. При перемещении следят за тем, чтобы лист лежал плоско.
  3. Для фиксации материалов берут только специальные саморезы с пресс шайбой и прокладкой из пропиленового каучука. Резина компенсирует изменение древесины под действием влажности и в то же время герметично закрывает отверстие под крепеж.
  4. Саморез входит в рейку строго перпендикулярно. Размещаются крепеж по периметру ската в каждой волне. Внутри ската – в шахматном порядке через волну.

Во время монтажа работникам приходится передвигаться по крыше. Делать это нужно осторожно, в специальной обуви. Наступать только на те участки металлочерепицы, которые расположены над рейками обрешетки.

Методы укладки

Способ фиксации самих листов зависит от того, какой скат перекрывается и какой длины. Самый простой вариант: площадь ската невелика и длины листа достаточно, чтобы его перекрыть.

Используется следующая технология.

  1. Первый лист – укладывают по торцу, выравнивают и закрепляют 1 саморезом в верхней части. Сразу же фиксировать запрещается.
  2. Укладывают следующий фрагмент с нахлестом и выравнивают. Теперь листы скрепляют между собой саморезами.
  3. Операции повторяют для еще 1–3 листов.
  4. Затем полученный модуль выравнивают по карнизу и скату и закрепляют к обрешетке.

Если площадь ската большая и нужно уложить 2 ряда по вертикали, поступают так:

  1. Первые 2 листа в нижнем ряду монтируют по первой схеме.
  2. Третий лист верхнего ряда укладывают с нахлестом по горизонтали в 15 см. Затем скрепляют между собой первый и третий листы.
  3. Четвертый ставят на второй и фиксируют его с третьим по вертикали и со вторым по горизонтали.
  4. Выравнивают блок и закрепляют саморезами к обрешетке.

Гораздо сложнее укладка, когда перекрывают скат треугольной или трапециевидной формы. В этом случае листы приходится подрезать по размеру и по форме. Рекомендуется сделать чертеж.

  1. Сначала определяют центр ската и отмечают центральную ось. Затем на листе тоже определяют центральную ось.
  2. Укладывают металлочерепицу так, чтобы центральные оси ската и листа совпадали. Прикручивают материал 1 саморезом сверху.
  3. Затем устанавливают лист справа с нахлестом сверху и скрепляют с центральным блоком.
  4. Ставят лист слева с нахлестом снизу, чтобы перекрыть капиллярные водоотводы и тоже скрепляют с центральным фрагментом.
  5. Можно установить еще по одному листу с каждой стороны. Но затем блок из 3 или 5 плит нужно закрепить к обрешетке, предварительно выровняв.

По ходу укладки листы подрезают, чтобы собранная вместе поверхность повторяла конфигурацию ската.

Доборные элементы после установки материала

После укладки металлочерепицы приступают к монтажу доборных элементов.

  1. Первым ставят конек. Он перекрывает внешний угол. При его установке между полочками и гребнями черепицы остаются зазоры. Поэтому перед установкой на конек или же прямо на металлочерепицу приклеивают уплотнитель. Укладывают с нахлестом в 10 см и закрепляют саморезами через волну или к обрешетке или только к металлочерепице.
  2. На внутренних углах крыши после настила кровли ставят верхние планки ендовы. Фиксируются элементы саморезами так, чтобы они не пробили середину нижней планки.
  3. Между стыками кровли с фронтоном и дымоходом, вентиляционной шахтой крепят планки примыкания. Нижние планки в форме уголка ставят под стык и фиксируют в кирпичной или бетонной стене. Верхние монтируют поверх настила.
  4. При необходимости устанавливают снегозадержатели. Закрепляют по заранее разработанной схеме и крепят через металлочерепицу к обрешетке. Рассчитать схему нужно потому, что под снегозадержатель обрешетка должна быть усилена.

Затем устанавливают устройства для обслуживания – лестницу, например, а также антенны.

Ошибки монтажа

На подготовительных этапах возможны следующие ошибки:

  • Отсутствие контробрешетки – приводит к недостаточной вентиляции и к гниению стропил.
  • Слишком широкий шаг обрешетки – металлочерепица начинает гнуться под действием ветра.
  • Использование саморезов с прокладкой из обычной резины. Для монтажа металлочерепицы подходят только шайбы с прокладкой из EPDM-резины.
  • Крепеж через верхнюю волну в отличие от шифера здесь недопустим.
  • Использование болгарки при резке – приводит к выжиганию полимерного и цинкового слоя. Черепица начинает ржаветь.
Оцените статью
СтройДвор
Добавить комментарий

Выберите лишнее изображение, чтобы отправить комментарий