Нередко в квартире, частном доме, а тем более в офисе во всех помещениях укладывают ламинат одного типа и цвета. Чтобы добавить впечатление целостности пространства, идет монтаж настила без порожков в дверях. Смотрится такая поверхность без разрывов и перепадов идеально и очень эстетично. Отсутствие порогов имеет еще одно достоинство: невозможно споткнуться при движении. Однако следует знать, что укладка ламинированного напольного покрытия без порогов – работа довольно сложная.
Особенности беспороговой укладки ламината
Ламинат, в точности как и любая другая древесина, имеет значительный коэффициент теплового расширения. Осенью, когда уровень влаги неизбежно повышается, доски постепенно расширяются. Этот эффект невозможно отменить, поэтому данную зависимость учитывают заранее. Зная такую реакцию изделий, при укладке материала по всему периметру комнаты между полом и стеной обязательно составляют определенный зазор (достаточно 1 см). Он нужен, чтобы при расширении ламели не выламывались при вспучивании и вздутии.
В зимний период, когда включается система центрального отопления, в помещениях становится очень сухо, ламинат способен усыхать и давать усадку. Если в самом начале строительства установка была выполнена мастерами небрежно, без знания свойств материала, между листами не избежать появления трещин и зазоров. Таким образом, при сборке даже в относительно небольшом помещении рекомендуется предусмотреть данные деформационные швы, позволяющие ламелям «двигаться» в результате колебания тепловой или влажностной нагрузки.
Если настил уложен с прерыванием и порогами, между коридором и комнатами остается зазор, который и выполняет роль деформационного шва. Необходимость его обязательного создания сложно переоценить: ведь в спальне, кухне и ванной показатели температуры и влажности довольно сильно отличаются, настил по-разному расширяется или усаживается.
Если укладка ламината произведена без порогов на всю квартиру, реагировать он тоже будет по принципу единого полотна. И если разница в условиях эксплуатации заметная, порча и деформация полов неизбежны.
Все производители (бельгийские, немецкие, российские) не рекомендуют выполнять непрерывный монтаж многослойного напольного покрытия пола в нескольких комнатах сразу.
Подготовительные работы
Если все же стоит задача уложить ламели одним полотном, прежде требуется тщательно подготовить ламинат, основание и, далее, выполнить проектирование довольно высокой сложности, чтобы правильно учесть все нюансы и в дальнейшем обойтись без ремонта и замены ламината. Согласно требованиям производителя, категорически запрещается устанавливать настил без швов. Существуют и конкретные размеры такого единого фрагмента. У большинства европейских изготовителей продукции допустимая длина полосы ламината составляет 10 м, как и ширина. Что касается ламината, выпускаемого российскими производителями, ограничения еще строже – площадь горизонтального напольного покрытия на полу не более чем 8*6 м.
Проще всего компенсационный шов установить в дверном проеме и при отделке закрыть место стыковки специальным профилем. Но если потребуется создать красивое единое полотно, лежащее сплошным ковром между комнатами, шов закладывается в другом месте. Необходим такой план укладки и размещения зазоров, чтобы их линия приходилась на замаскированные или слабо видимые участки в помещениях. Ее можно привести под стол, под шкаф, под кровать. Совет специалистов предельно прост: нужно сделать чертеж и добавить на него расположение различной мебели. На общей раскладке, зная, где находится мебель, будет существенно легче определить идеальное место для стыков.
Если ламинат выходит из отапливаемого помещения в неотапливаемое и последнее довольно велико, компенсационный шов нужно обустроить максимально близко к дверному проему. Если на противоположных сторонах одного настила разница в температуре и влажности будет большой, гладкое тонкослойное напольное покрытие в последующем непременно искривится. Это самый лучший способ.
Категорически запрещается укладка ламината одним полотном на клеевой состав. За счет жесткого сцепления и фиксации пол будет полностью зависеть от состояния чернового основания и «гулять» вместе с ним. При малейших проблемах и отклонениях настил будет разорван.
Инструменты и материалы
- электролобзик с пилкой с мелкими зубцами или специальной пилкой;
- дрель с коронкой по дереву – она нужна, например, если требуется делать отверстия в ламинате под трубы;
- столярный угольник, рулетка, карандаши или маркер;
- деревянные или пластиковые клинья – эти вкладыши надежно сохраняют необходимые зазоры во время монтажа.
Если укладывается ламинат класса ниже 32, полезна обработка стыков напольного покрытия герметиком, чтобы защитить их в случае контакта с водой и обеспечить длительный срок службы. Особенно часто используют силиконовый состав.
Подготовка основания
Рассмотрим основные способы, как можно получить ровное основание:
- выравнивание и шлифовка бетона – удобно выполнять при помощи мозаично-шлифовальной машины, так как добиться полного устранения дефектов руками физически невозможно;
- самовыравнивающаяся стяжка (наливной пол) – важно отметить, что основание должно иметь одинаковую высоту во всех помещениях, вплоть до самого дальнего, что можно проверить лазерным уровнем;
- циклевка деревянного основания – используют специальный инструмент, так как выполнение такой задачи рубанком возможно только в отдельно взятой маленькой комнате;
- укладка основы из фанеры, ДСП, ДВП под напольное покрытие.
Последний вариант наиболее распространен, так как процесс требует меньше всего времени и отличается простотой монтажа, не требуя особых навыков. Но, несмотря на озвученные преимущества, некоторые сложные работы по расчету оптимальной высоты выполняются в любом случае. В каждой комнате сначала снимают значение высоты стены до потолка в нескольких точках — это поиск самой высокой точки в комнате, а затем в квартире. От этой точки рассчитывают высоту слоя компенсатора. Опытными строителями подробный расчет делается до закупки подложки. Чтобы выровнять основание и добиться идеальной геометрии плоскости наверняка понадобится набор материала разной толщины.
Под ламинат нужно стелить подложку, прямо на стяжку пола. Недостаток досок в том, что они довольно жесткие, а подстилка меньшей плотности (например, гибкая пробковая) позволяет компенсировать тепловое расширение материала. Кроме того, почитав полезные статьи, посмотрев фото и видео материалы, можно подобрать подложку, обладающую тепло- и звукоизоляционными свойствами. Лучшим вариантом специалисты сайта считают вспененный полиэтилен или техническую пробку.
Если ламинат кладут на старый деревянный пол, подготовка включает осмотр всех половиц. Вероятно, для повышения прочности придется разобрать основание, снять и заменить доски, где имеются повреждения. Перед отделочными работами предстоит удаление скрипов, поиск и заделка трещин и сколов, заглубление крепежа. Это очень трудозатратный способ.
Технология укладки ламината без порогов
Перед укладкой необходимо ознакомиться со следующими правилами:
- В местах примыкания панели к неподвижным предметам – стенам, трубам – сохраняется зазор примерно 8 мм.
- Для пола длиной больше 10 м зазор составляет 13–20 мм.
- Если площадь комнаты квадратной формы и не подвержена разным нагрузкам, допускается укладка более 10 м², не создавая компенсационных швов и порогов.
- Ширина последнего ряда напольного покрытия должна составлять более 50 мм – если это условие не выполняется, осуществляется подрезка первого ряда укладки, чтобы последний увеличился до необходимой величины.
- Смещение торцевого соединения в каждом следующем ряду составляет не менее 30 см.
Не стоит делать выбор в пользу дизайна с диагональной раскладкой. Она сложнее, сопровождается большим числом обрезанных ламелей и увеличением количества отходов. На покрытом таким способом полу требуется устройство большого числа компенсационных швов, которые проходят практически поперек комнаты и никак не краше порогов.
Алгоритм действий
Выбирают «точку отсчета». Проще работать, если это центр одной комнаты, откуда ламели можно протянуть в коридор либо завести в дверной проем второго помещения. Эти «центральные» несколько досок являются базовыми. От них по ширине пола комнаты монтируют остальные ламели.
Есть возможность начать в главном помещении стандартным способом – от стены с окном. Чаще всего такой метод подходит, если укладывают ламели по ширине. Это упрощает работу, так как в коридор ламинат выходит не длинной, а широкой стороной.
- Если укладка начинается от стены, то первую доску укладывают вдоль нее. Между стеной и ламинатом вставляют пластиковый или деревянный клин. Он поможет сохранению зазора по контуру комнаты.
- Следующую доску по длине вставляют в замок на торце под углом в 25 градусов, опускают на пол и слегка подбивают молотком через деревянные бобышки. Можно использовать резиновый молоток.
- Последнюю ламель придется подрезать. Для этого используют электролобзик или ножовку по металлу.
- Следующий ряд желательно начинать от отрезанного фрагмента, если он длиннее 30 см. Панель вставляют в паз по длине первой доски под углом в 25 градусов, опускают и защелкивают. Подбивают молотком, чтобы устранить зазор. Обязательно смещают материал так, чтобы между швами на соседних рядах было 30 см.
- Последнюю ламель, возможно, тоже придется подрезать. Доска, которая частью выходит в дверной проем, вырезается вместе с выступом. Стоит подогнать укладку ламелей так, чтобы хотя бы в дверном проеме оказался целый по ширине кусок ламината.
- Перед укладкой в дверной проем подрезают дверную коробку на глубину в 8–10 мм.
- Продолжают монтировать напольное покрытие с соблюдением вышеперечисленных правил.
Декоративные элементы пола – плинтусы, угловые элементы – ставят на следующий день после укладки.