Укладка водяных теплых полов своими руками

Водяной теплый пол – одна из популярных систем обогрева помещения. Для ее эффективной и длительной работы нужно грамотно подобрать трубы и строго соблюдать технологию монтажа. Работы можно выполнить самостоятельно, но если опыта мало, лучше пригласить профессионала.

Система водяных теплых полов в доме

Трубы определенного сечения заделывают в стяжку под напольное покрытие. По контурам проходит горячая вода или антифриз, которые отдают тепло слою раствора, затем нагревается отделка и помещение.

Помимо коллекторов и стяжки в систему входят:

• смесительно-насосный узел – создает температуру и напор в трубах;
• источник тепла (газовый, электрический твердотопливный котел);
• коллекторный распределитель с несколькими вентилями для холодной и горячей воды (гребенка);
• клапан балансировки – регулирует мощность;
• терморегулятор, считывающий сведения с термодатчика – поддерживает установленную температуру;
• перепускной клапан – продолжает работу системы при остановке воды из магистрали.

Скрытые коллекторы исключают прямой контакт с горячей водой.

Водяной подогрев можно делать в частных домах. Для многоквартирного сектора есть ограничения. Разрешают подключение к общей системе только посредством теплообменных устройств, чтобы гидравлическая целостность отопительного контура дома не нарушалась.

Требования к помещению и основанию

Сделать водяной теплый пол можно в помещениях любого типа, если в них не ограничена высота подъема основания. Недостаток отопления в долгом нагреве и быстром охлаждении.

Систему устанавливают в помещении, если оно отвечает следующим требованиям:

• можно поднимать пол на 10 – 12 см без ущерба для общей высоты;
• перекрытие выдерживает нагрузку от стяжки, толщина которой колеблется в пределах 6,5 до 8 см (вместе с трубами);
• есть возможность установить в комнате мебель из натуральных материалов.

Для водяных полов предусмотрено ограничение по степени нагрева до 27 – 28°С, поэтому тумбы, стулья и столы из пластика не испортятся. Но такие предметы при изменении температуры могут выделять в атмосферу вредные компоненты.

Если высота ограничена, для труб применяют полистирольные маты с пазами для укладки коллекторов. Материал одновременно утепляет комнату и служит базой для размещения элементов — так снижается толщина стяжки.

Подготовительные работы

Трубы для укладки теплого водяного пола делают из разных материалов:

• Медные. Такую продукцию считают наиболее подходящей для подогреваемого пола. Долговечные элементы системы хорошо проводят тепло, отдают его, что важно для обогрева основания. Недостатком считают высокую стоимость и сложность установки, которую выполнит только специалист с нужным оборудованием.
• Металлопластиковые. Самый популярный недорогой вариант не подвержен коррозии, пластичный, монтаж доступен любому пользователю после изучения инструкции. Внимание уделяют соединениям с фитингами, где может быть утечка энергоносителя.
• PEX (из сшитого полиэтилена). Эластичный мягкий материал, прочный, стойкий к износу. Рулоны поставляют длиной до 600 м, поэтому укладывают без соединителей. Устойчивы к действию высокой температуры, что продлевает срок работы в устройстве водяного теплого пола.
• Из гофрированной нержавейки. Легко сгибается и укладывается в нужную схему, срок эксплуатации неограничен. Недостаток — высокая цена и малый ассортимент для выбора, а также шумность коллекторов.

Оптимальным вариантом признаны трубы из металлопластика и PEX.

Подготовка основания

Трубы контура после раскладки заделывают в цементно-песчаную стяжку общей высотой 8 – 12 см. Для полноценного сцепления основания с растворным слоем плиту готовят заранее.

Подготовка бетона к монтажу теплого водяного пола:

• Бетонный пол чистят от мусора, наслоений раствора, выступающей арматуры.
• Устанавливают плитный утеплитель или насыпают керамзит.
• Укладывают теплоизол с фольгированным слоем, чтобы отражать тепло в комнату.
• Ставят металлическую сетку. Если в растворе применяют волокнистую фибру, армирование не делают.

По периметру раскладывают теплоизолирующую полосу (демпферную ленту или нарезанный продольно вспененный полиэтилен).

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

На дощатом полу укрепляют половицы, заделывают щели. Есть технология плавающей стяжки по дереву, но это дорогая и трудоемкая работа. Поэтому используют готовые плиты с бороздами для укладки труб змейкой или спиралью.   

Рабочие инструменты и материалы

Для расчета и обозначения разводки коллекторов используют рулетку, угольник, маркеры. Необходим строительный уровень, он может быть лазерным, пузырьковым, водяным.

Другие инструменты:

• плоскогубцы, разводной газовый ключ;
• болгарка, перфоратор, электродрель, шуруповерт;
• сварочный паяльник для пропиленовых элементов;
• труборез, газовая горелка;
• ножницы (резак) для труб из металлопластика.

Обеспечивают подсоединение с помощью коллектора, который регулирует работу. Учитывают требуемое число входов и выходов гребенки, присутствие запорных вентилей и клапанов. Покупают теплоизолятор, гидроизолятор, демпферную ленту.

Схема укладки теплого водяного пола

Для разводки в больших и малых комнатах квартиры применяют трубы диаметром 16 и 20 мм. Чаще по теплотехническому расчету подходит сечение 16 мм. Для второго диаметра учитывают, что шаг нужно укрупнить, и будет сложнее сгибать элементы.

Шаг просчитывают специальными программами. Если такие отсутствуют, в основной зоне между витками предусматривают 150 мм. По краям около стен шаг уменьшают до 100 мм, последний виток на 1 м от стены.

На эскизе расчерчивают положение труб. Например, под мебелью ставить водяной пол можно, но нерационально. Указывают размеры колец или витков.

Обычно предусматривают одну из схем укладки теплого водяного пола:

• Змейка. Трубы ведут от края комнат к противоположной стороне. Недостаток в том, что последние элементы будут нагреты мало, т. к. отдадут часть тепла по ходу контура.
• Улитка (спираль). Коллектор прокладывают сначала по периметру, постепенно сходя к центру комнаты. Затем от середины разматывают спираль к краям.

Для усиления отопительного эффекта применяют комбинированный вариант с двумя контурами и разной подачей.

Монтаж теплого пола водяного своими руками

Гидроизоляцию предусматривают, чтобы защитить стяжку вокруг труб от намокания. Влага может передаваться от фундамента, других конструкций, поэтому изменится теплоотдача стяжки. Также трубы могут дать течь, а слой изола поможет не залить нижний этаж дома.

Для теплоизоляции часто используют экструдированный пенополистирол. Материал прочный, долговечный. Выбирают плотность 30 – 35 кг/м³. Минимальная высота плит 50 мм. Если полистирол имеет на поверхности специальные бобышки, после установки сразу начинают укладку труб.

Если материал стандартный:

1. Укладывают полиэтиленовую пленку. Слой дополнительно изолирует от проникновения пара и касания щелочной стяжки.
2. Устанавливают демпферную ленту. Этот элемент по периметру на стыке стен и пола компенсирует расширение стяжки при повышении температуры и сужение при снижении.

Ширина ленты не больше 100 мм, ее приклеивают к стене или используют самоклеящийся вариант. После заливки стяжки срезают излишки.

Укладка трубы теплого пола своими руками

Монтируют гребенку, чтобы от нее разводить трубы. Конец, идущий по контуру, защищают вспененным полиэтиленом. Трубы пола фиксируют клипсами или рейками. Крепеж должен позволять небольшое расширение элемента при нагревании. Работают по заранее рассчитанной схеме.

Порядок установки:

1. От бухты отмеряют около 10 метров трубы, надевают конец на выход фитинга, подсоединяют к патрубку коллектора.
2. Прокладывают трубу по полу в соответствии с разметкой.
3. Возвращаются при прокладке к коллектору, на его выходе обрезают трубу и соединяют ее с патрубком подачи.
4. На стенке записывают карандашом протяженность трубопровода, чтобы все контуры были примерно одинаковыми;
5. Аналогично устанавливают все ветки системы.

Нужны специальные фитинги. Для установки трубных оконцовок применяют евроконусы. К полу крепят фиксаторами.

Расчерчивают периметр перед установкой контура. От коллектора раскладывают по кругу, стараясь через равные промежутки переходить ближе к середине улитки. Шаг раскладки в первом заходе увеличивают вдвое. Например, если нужен промежуток между витками в 15 см, то первую спираль устанавливают с шагом 30 см. При возврате и установке между разложенной трубой будет достигнут нужный размер.

Армирование

Сетку в системе теплого водяного пола устанавливают по трубам или под ними. Если принято решение вводить в раствор фиброволокно, армирование стальной сеткой делать необязательно. Во втором варианте на металлическую сетку удобно закреплять витки трубного контура, чтобы они получились одинаковыми. Есть альтернатива крепежа к основанию (уголки, специальные элементы), но для новичков такой порядок наиболее подходит.

По трубам также ставят пластиковую сетку. Она не предупреждает появление трещин, но не позволяет им расходиться и деформировать стяжку. Минус в том, что стальная сетка, непосредственно уложенная на трубы, будет давить на них. Постепенно такие усилия приведут к порче коллектора. Для предупреждения этого на протяженности труб укладывают горки раствора равной высоты, чтобы на них класть армирующий слой. Арматуру для сетки берут сечением 4 мм. Размер ячейки выбирают так, чтобы он соответствовал шагу между витками.

Подключение к отопительной магистрали

Число клапанов соответствует количеству подающих-обратных труб. Если есть, например, 4 контура, гребенка должна иметь 8 регулируемых клапанов, чтобы координировать ветки подогреваемого пола по отдельности. На коллекторе нужен клапан для удаления воздушных пробок из системы.

В зависимости от схемы (улитка, змейка) различают варианты подсоединения:

• Однотрубный. Трубу, подающую энергоноситель, подключают после циркуляционной помпы, а обратную — до него. Регулируют работу шаровым краном.
• Двухтрубный. После установки контур подключают к поставляющему и обратному трубопроводу отопительной системы дома. Работу координируют двумя шаровыми вентилями.

Есть нерегулируемые схемы присоединения. Система работает от маломощного насоса, при этом контур не бывает больше 70 м. Неэффективный вариант не контролирует параметры обогрева. Еще одна схема — с балансирующей регулировкой и специальным краном для выбора силы потока.

Есть схема с трехходовым клапаном в точке наибольшего нагрева и термочувствительным прибором. Степень нагрева координируется автоматически. Четвертая схема — с использованием смесительного устройства и расходомера. На нем регулируют объем расходуемой воды с помощью шкалы.

Испытание системы

Заливать цементно-песчаную стяжку можно только после проверки функциональности системы и выявления возможных протечек. Один вход на гребенке соединяют с водопроводной магистралью, второй подсоединяют к опрессовочной помпе. Контуры проверяют по отдельности. После выхода чистой воды без пузырей и шипения испытания завершают.

Этапы проверки:

1. В трубы подают воду, напор доводят до 4 – 6 бар.
2. Через 24 часа выявляют области потери давления и места протечек.
3. Устраняют проблемы, испытывают еще раз.
4. Жидкость из ветки подается обратно в коллектор, оттуда идет по шлангу в сливное отверстие канализационной системы.

Необходимо выявить и устранить все дефекты на стадии проверки. Герметичность труб и отсутствие дефектов в этот период стоят на первом месте.

Если система будет запущена до наступления морозов, опрессовку проводят водой. Если контуры зимой еще не будут задействованы, для опрессовки применяют воздух под давлением. Если давление при проверке немного снизится, это может быть связано с изменением температуры. Существенный спад будет свидетельствовать об утечках.

Заливка стяжки

По полу на уровне чистового покрытия выставляют маяки. Чаще применяют профиль из системы гипсокартона, иногда берут штукатурные планки. Второй вариант менее предпочтительный, т. к. толщина этих элементов небольшая и нужно делать высокие подкладки. Расстояние между прогонами составляет ширину правила минус 15 см с каждой стороны.

Порядок работы:

1. Раствор готовят по инструкции. Чаще применяют цементно-песчаный, куда добавляют пластификатор (препятствует растрескиванию).
2. Начинают работу с делянки у дальней стенки, постепенно передвигаются к выходу. Накладывают массу между маяками, затем стягивают лишнее правилом.
3. При работе нельзя наступать на трубы и другие элементы системы.

Схватится стяжка через 48 – 60 часов, тогда по ней можно передвигаться. Прочность слой наберет только после 28 суток. Отделку пола можно проводить через 12 – 15 суток.

Финишное покрытие

Наиболее эффективно работает керамическая плитка, кафель и керамогранит. Эти материалы хорошо проводят тепло, поэтому поверхность пола нагревается быстро. Керамику относят к холодной категории материалов (на ощупь), поэтому для таких полов применение системы теплого пола необходимо.

При выборе ковролина и линолеума обращают внимание на значок на этикетке, который указывает, что материал подходит для укладки по системе подогреваемого пола. Для таких вариантов обязательно устанавливают систему термодатчиков с автоматическим регулятором, чтобы температура не превышала +27°С. Аналогично ведет себя ламинат. Он также не портится только при температуре до +27°С.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Отделку ламинатом, ковролином и линолеумом нужно проводить не на 12 сутки, а позже. Под этими покрытиями разовьется плесень и сырость, если из стяжки не вышла вся влага. Применяют влагомеры или приклеивают по периметру стяжки пленку из полиэтилена. Если через сутки внутри будет роса, стяжка еще не просохла.