Какой пол лучше сделать в бане: в моечном отделении и парилке

Баня – постройка с очень нестандартными условиями эксплуатации. Поэтому к полам, стенам, окнам и дверям предъявляются особые требования. Реализация их зависит чаще от климатических условий региона, чем от конструкции самой бани.

Требования к полу в бане

Под это определение попадают полы в парной и в мойке, если это отдельные помещения. В зоне отдыха и предбаннике условия эксплуатации не отличаются от обычных жилых комнат.

  • Сауна – температура достигает +100°С, а влажность минимальная. Покрытие пола здесь должно быть из материала, плохо передающего тепло и не аккумулирующего его, иначе можно обжечься.
  • Парная – при более низкой температуре – в +50–60°С влажность достигает 80%. После охлаждения на пол и стены неизбежно выпадает конденсат. Значит материал отделки должен выдерживать контакт с паром, водой и при этом тоже не нагреваться.
  • Моечная – комфортная температура и высокая влажность, на отдельных участках пол контактирует с горячей и холодной водой. Здесь основание может облицовываться камнем и деревом, но в любом случае помещение должно быть оборудовано сливом.
В каком помещении делаете пол?
Парная
0%
Моечная
0%
Предбанник
0%
Проголосовало: 0

Совокупные требования к устройству и отделке пола в таких помещениях следующие:

  • настил под ногами во время эксплуатации должен оставаться теплым;
  • должна быть установлена эффективная система сбора и отвода воды – в сауне это необязательно;
  • уборка должна быть максимально простой;
  • чистовой настил должен быть устойчив к воздействию пара и воды и максимально быстро высыхать.

Важный параметр пола в бане – его высота. Она должна обеспечивать сохранение тепла в помещении – главного продукта парной. Рассчитывается высота от уровня чистового пола в обычной комнате – предбаннике, гостевой. В сауне и в парильном отделении пол выше минимум на 10 см, максимум на 20 см.

В моечной, наоборот, уровень настила ниже. Здесь важно обеспечить хороший отвод воды, поэтому выгоднее разместить покрытие ниже уровня чистового пола на 5 см.

Список ограничений внушителен, так что существует не такой уж большой выбор. Это либо вариант с проливным настилом, где вода отводится прямо в грунт, либо конструкция со сплошным настилом и системой отвода.

Предельно допустимый нагрев половиц в бане составляет +30°С.

Варианты устройства пола

Пол в бане своими руками делают из дерева либо из бетона. Первый проще в обустройстве, но не годится для северных регионов и не столь долговечен, как бетонный. Последний намного прочнее, но сложнее в монтаже. Кроме того, бетонное снование обязует сооружать систему отвода воды.

Деревянные полы

Есть 2 варианта: протекающий и не протекающий.

Протекающий пол дешев и прост в устройстве. Доски настила крепят на лаги не встык друг с другом, а с зазором в 3–5 мм. Под настилом сохраняется небольшое подполье. Сюда через щели стекает вода и конденсат. Если парная объединена с помывочной, на участке, где устанавливают душ, делают приемную яму глубиной в 25–30 мм, так как здесь вода накапливается быстрее. Приямок обычно закрывают слоем щебня и кирпича чтобы предупредить заиливание.

Уход за конструкцией очень прост. Во-первых, под настилом остается подполье, то есть вентиляция есть по умолчанию. Во-вторых, доски в любой момент можно снять с лаг и хорошенько просушить на солнце.

Такой вариант возможен только при обустройстве полов на грунте и только в том случае, если почва способна впитывать большое количество воды. На скалистом грунте или глинистом соорудить протекающий пол невозможно. Так же этот метод предполагает использование бани только в теплое время года: зимой замерзший грунт не сможет впитать воду.

Непротекающие полы тоже устанавливают на лаги, однако здесь доски стыкуются максимально плотно и настил составляет собой единое целое. Пол имеет угол наклона, в самой нижней его точке оборудуется сливной канал. Вода стекает по доскам в канал и отводится через желоб наружу – в канализацию или септик.

Непротекающие полы демонтировать нельзя, так что для хорошей просушки парную оборудуют вентиляцией, одного подполья будет мало. Зато такая конструкция сохраняет тепло и работает круглый год.

Бетонные полы

Представляет собой слой бетона поверх слоя песка и щебня. Имеет наклон для стока воды. Последняя собирается в сливной канал или отверстие. Этот вариант встречается чаще, хотя и несколько сложнее. Под сливное отверстие в баню заводится канализационная труба, иногда здесь обустраивают аналог приямка, если парная совмещается с моечной.

Бетон холодный, поэтому такой пол обязательно отделывают. Самый простой вариант – укладка деревянных напольных решеток. Они не нагреваются и не охлаждаются сильно, а так как не закреплены к основанию, их легко можно вынести на улицу и высушить.

Главный минус бетонного основания – длительность сооружения. Смесь высыхает не менее 3–4 недель. Зато таким образом легко обеспечить разницу в высоте пола и нужный угол наклона.

Выбор пола для моечной и парилки

Чтобы вырыть пол для бани, нужно учесть немало факторов.

  • Характер грунта – проливные полы можно оборудовать, если почва на участке хорошо впитывает влагу – супесь, песчаная почва. Глинистая земля делает это плохо и медленно, и влага из парной в основном будет испаряться естественным путем. Это слишком долго, особенно дождливым летом. Так что на таких землях лучше сооружать сухой пол.
  • Режим использования – если парной пользуются зимой, проливной пол в грунт ставить нельзя. Но если залить подполье бетоном с уклоном к сливному желобу, а на лаги собрать протекающий настил, такой вариант допускается и в зимней бане. В сезонной баньке протекающие полы – решение самое доступное.
  • Материал настила – половицы изготавливаются из лиственных пород дерева, влагостойких и не сильно нагревающихся. Это осина, липа, дуб. Хвойная древесина при нагреве выделяет смолу, а она нагревается слишком сильно и обжигает ноги. В моечной для облицовки берут высушенное дерево любой породы: лиственница, осина, подходит и сосна. Можно отделать пол плиткой: она абсолютно устойчива к действию воды и сырости. Кафель нужно брать не скользкий.
  • Характер фундамента – если постройка возводится на ленточном или плитном фундаменте можно делать бетонную стяжку. Если фундамент свайный или столбчатый, обустраиваются деревянные полы.

Стоимость тоже влияет на выбор. Деревянные полы дешевле, чем бетонные. Кроме того, для сооружения последних потребуется куда больше времени.

Монтаж деревянного пола своими руками

Протекающие полы проще всего соорудить своими руками. Даже если требуется организовать слив и установить объемный приямок, работа достаточно проста.

  1. Площадку под парную выравнивают и утрамбовывают. Засыпают слой гравия, иногда с песком и снова утрамбовывают. Если почвы песчаные, поверхность площадки остается ровной. Если глинистые, площадку делают под уклоном в сторону слива.
  2. Сооружают столбики-опоры для лаг. Обычно берут кирпич, так как возводится кирпичный столбик быстрее.
  3. Брус нарезают по размерам, обрабатывают антисептиками.
  4. Укладывают лаги на балки фундамента и опорные столбики. Дистанция между ними – 50 см.
  5. Перпендикулярно направлению лаг укладывают доски пола с зазором в 3–5 мм. Половицы не фиксируют, они свободно лежат на лагах.

Простота монтажа оборачивается недолгой службой. Даже при периодической просушке протекающие полы редко когда эксплуатируются дольше, чем 5 лет.

Лаги должны быть установлены так, чтобы нижний край пола был выше верхней кромки фундамента.

Установка непротекающего пола

Такая конструкция занимает больше времени при сооружении, но и служит дольше. Схема следующая.

  1. Устройство пола в бане начинается с установки системы отвода воды. Чаще всего это приямок – принимающий небольшой резервуар. Для него в пределах парной рядом со стеной выкапывают яму и бетонируют ее.
  2. Сооружают отвод из приямка. Используют пластиковую трубу диаметром в 20 см. Труба проходит через фундамент. Вторая труба подключается к сливному отверстию в будущем настиле. На ее выход ставят сифон.
  3. С площадки в парной снимают верхнюю часть грунта, засыпают песком и утрамбовывают. Затем засыпают вторым слоем гравия и снова утрамбовывают. Можно залить основание тонкой стяжкой – в 5 см.
  4. На поверхность кладут гидроизоляцию – рубероид, толстую полиэтиленовую пленку. Настилают полотно внахлёст, швы сваривают или заливают битумом.
  5. Укладывают утеплитель, если в этом есть нужда. Дешевле всего использовать насыпной материал – керамзит, но иногда берут и пенопласт.
  6. На опорные балки – последние обычно крепятся по периметру фундамента – укладывают лаги. Шаг между опорами – 50 см. Фиксируют саморезами и уголками.
  7. На лаги настилают дощатый пол. Рекомендуется использовать шпунтованную доску толщиной не менее 30 мм, так как она обеспечивает более плотный контакт. Половицы укладывают встык и закрепляют саморезами. Обязательно углубляют крепеж и заделывают ямки из-под шляпок шпатлевкой. Крепеж сильно нагревается и может обжечь, если этого не сделать.
  8. В месте слива в досках заранее вырезают отверстие нужного размера. Одновременно с укладкой на этом участке выводят сифон.

Устройство такого пола подразумевает формирование вентиляционных отверстий в фундаменте – продух.

Монтаж бетонного пола

Бетонный пол обустраивают на грунте или на лагах. Первый вариант намного проще и выгоднее. В любом случае сооружение бетонного основания требует больше времени.

  1. В первую очередь обустраивают системы отвода воды: роют приямок поближе к внешней стене. Стандартные нормы – 40*40*30 см. Дно и стенки приямка бетонируют. Толщина слоя – 5 см.
  2. От резервуара выкапывают траншею под выводящую трубу. Диаметр сточного водовода – не менее 20 см. Труба выводится в дренажную канаву или септик.
  3. От места, где будет сливное отверстие, в яму доводят приемную трубу. Нужно учитывать, что жидкость здесь идет самотеком, фановая труба и приемная должны размещаться под уклоном.
  4. Снимают верхний слой грунта с площадки, засыпают дно песком слоем щебня в 20 см и утрамбовывают его. Поверхность площадки ровная, без уклона. Рекомендуется использовать крупный гравий.
  5. Заливают слой гравия бетонной стяжкой толщиной в 5 см.
  6. После того как бетонная смесь высохнет, укладывают утеплитель – пенопласт, керамзит, минеральную вату. Если применяют последний материал, сначала черновое основание застилают рубероидом для гидроизоляции, а затем раскатывают минеральную вату. Можно использовать перлит. Последний нужно предварительно смешивать с бетоном.
  7. Поверх утеплителя укладывают армирующую сетку. Лучше брать оцинкованную.
  8. Гидроизолируют теплоизолятор. Берут рубероид, полиэтиленовую пленку. Материал укладывают внахлест.
  9. Расставляют маяки. Шаг между рядами не более 1 м. Маяки устанавливают с учетом того, что чистовое основание должно быть под уклоном в сторону слива.
  10. Готовят бетонный раствор. Рекомендуется готовить и использовать порциям, так как состав нужен густой, а он быстро схватывается.
  11. Заливку начинают с дальнего угла. Стягивают массу кельмой, а разравнивают правилом по маякам. Двигаются в сторону выхода. Движения должны быть плавными, круговыми.

Бетон схватывается через 2 суток. Некоторые работы можно выполнять сразу после схватывания. Однако полностью пол затвердеет только через 3 недели и только спустя это время допускается его нагружать.

Схватившийся бетон не боится удара молотка. Поверхность при ударе издает звонкий звук, на ней не остается следов.

В парной на бетонный пол укладывают деревянные решетки. Они выполнят роль протекающего пола. Можно сделать сплошной настил, но это не всегда выгодно: половицы нельзя снять и просушить.

В моечной бетонный пол отделывают плиткой, иногда искусственным камнем. Можно и здесь сделать дощатый пол, но желательно при этом использовать водостойкую древесину, наподобие лиственницы или осины.

Оцените статью
СтройДвор
Добавить комментарий

Выберите лишнее изображение, чтобы отправить комментарий

Популярный материал: