Как сделать поддон для душевой кабины своими руками из плитки

Для устройства самодельного поддона используют цементно-песчаный раствор, делают гидроизоляцию и утепление. После застывания место между бортиками отделывают керамическим покрытием. Можно сделать поддон для душа из плитки собственноручно, если изучить технологию работ.

Требования к поддону для душевой кабины

Самодельный поддон для душа красиво и уместно смотрится в ванной комнате, отделка сочетается с интерьером.

Требования поддону:

• компактные размеры, но удобство для пользования людьми разной комплекции;
• выбор оптимальной формы, занимающей мало места в углу или около стены;
• сопротивляемость ударам, истиранию, влагостойкость;
• долговечность, простота в уходе;
• безопасность поверхности (рифленая) и экологическая чистота (под действием горячей воды не выделяет вредных компонентов).

Несмотря на ограниченный функционал, дно кабинки должно обеспечивать комфортное принятие душа и отвод сточных вод в канализацию. Хорошо, если размеры донной части подобраны так, что позднее можно будет установить покупное изделие, не слишком изменяя расположение других сантехнических устройств в ванной.

Приемный трап должен иметь возможность подсоединения к сточной трубе диаметром 50 мм. Все коммуникации должны быть скрыты в толще пола или декоративном порожке. Днище душевого отсека должно плотно прилегать к стене, не допускаются никакие зазоры.

Выбор плитки для облицовки

Коэффициент трения плитки определяют лабораторными испытаниями на производстве, результаты указывают в сопроводительной документации. Показатель не должен быть ниже 0,75. Сопротивляемость химическому воздействию — категория А или АА. На упаковке есть рисунок в форме заштрихованной ступни — плитка для половых работ.

Используют керамический материал большого, среднего размера и мелкую мозаику:

• Терралья. Элементы, отделанные светлой глазурью, производят из редкой глины. Добавляют песок, флюс, обжигают двукратно.
• Бикоттура, монокоттура. Глиняную смесь обжигают один раз при высокой температуре. Толстая и прочная плитка, совсем не напитывается влагой.
• Клинкерный кафель. Материал стойко переносит действие агрессивной химии. В составе есть флюс и шамот. Подходит для работы в ванной комнате, душевой.
• Керамогранит. Прочная прессованная плитка с добавлением кварцевых кристаллов и каолинов. Красивый вид и высокая прочность.
• Грес (вид керамогранита). Содержит кварцевые частицы и слюду.

Различают покрытие на поверхности плитки:

• Поливинилхлорид. Дорогой материал, высокотехнологичный. Служит до 15 лет.
• Полимеры и металлизированные слои. Покрытие не поддается окислению, хорошо проводит тепло, работает в душе 10 – 12 лет.
• Камень. Природный слой на поверхности не разрушается до 20 лет.
• Кварцвинил и винил. Не стирается, сопротивляется ударам, щелочам и кислотам в составе бытовой химии.

Подготовка инструментов и чертежа

Обязательно делают эскиз общего расположения сантехники в ванной, чтобы увязать размерные линии. Показывают на плане точку подключения к стояку канализации.

В чертеже содержатся сведения:

• размеры душевого поддона из плитки с бортиком, высота порога с плиточным покрытием и без него;
• разметка установки приемного трапа и вариант его подводки к сточной трубе (соединители, эксцентрики, др.);
• толщина стяжки, концентрация раствора;
• состав и количество гидроизоляции, пароизоляции, утепления;
• поштучная раскладка плитки (если большие размеры), рисунок с указанием цветов.

Поддоны бывают полукруглые, квадратные, со скошенным бортом по диагонали. Это отражают на чертеже.

Из инструментов готовят:

• дрель с венчиком, пластиковые ведра, емкость для раствора;
• пузырьковый уровень, правило, рулетка, угольник;
• болгарка с диском по камню, шпатели металлические и резиновые, кисти, терка;
• отвертка, полоток, плоскогубцы.

Делаем поддон для душа из плитки своими руками

Перед работой на полу и стенах размечают линии расположения в плане и по высоте, используют карандаш или тонко заточенный мел. Из материалов приобретают плиточную затирку, материалы для стяжки, гидроизоляции, утепления.

Устройство бортика (бордюра)

Обычно используют кирпич, который выкладывают на плиточном клее, или в обычный песчано-цементный раствор добавляют модификаторы для влагостойкости. Внутри борт покрывают водостойким клеем «Церезит СМ-11», «Литокол К-80, толщина 7 мм, снаружи штукатурят под плитку.

Если делают порог из бетона, ожидают набора 50% прочности 5-7 суток (после этого можно выполнять дальнейшие работы). Готовая высота с плиткой должна быть на уровне 5 см над уложенным слоем дна.

Правила бетонирования:

• Борт можно заливать одновременно с бетонированием пола — делают совместную опалубку.
• Для полукруглого ограждения ставят опалубку из гнущихся материалов (кусков пластика, тонкой фанеры, ДВП).
• По периметру порога в бетон вводят несколько обрезков арматуры, чтобы снизить риск откалывания, используют ребристые стержни.
• Сначала устанавливают вертикальные части армирования, затем к ним вязальной проволокой присоединяют горизонтальные куски, все металлические части должны быть скрыты в растворе.

Опалубочные элементы из ДВП снаружи подпирают брусками для жесткости.

Гидроизоляция и теплоизоляция площадки

Перед началом работ высушивают поверхность, можно применить строительный фен. После этого всю плоскость и стыки обрабатывают первым слоем мастики, затем вторым. На стены заходят так, чтобы линия обработки по высоте была на уровне третьего ряда кафеля.

Технология работ:

1. Можно гидроизолировать пол в кабине рубероидом, плотным целлофаном, битулином в рулоне. Стыки промазывают битумной мастикой или расплавленной смолой.
2. После просыхания первого пласта стелют два слоя целлофана с поднятием на стены на 10 см, на борт — 5 см. Если будет перехлест, не меньше 12 см. Напуски проклеивают битумом.
3. Наносят второй слой мастики по пленке, поверх нее делают теплоизолирующий слой.
4. Все слои перед укладкой последующих должны полностью высохнуть. Обычно для мастики время схватывания составляет 1,5 – 2 суток.

Для утепления применяют экструдированный пенополистирол высокой плотности толщиной не меньше 3 – 4 см. Стыкуют плиты с бортиками и стеной с помощью силиконового герметика. Перед выполнением стяжки на поверхности стелют штукатурную пластиковую сетку с ячейками крупностью 5 мм.

Монтаж и подсоединение трапа

Покупают металлический трап, в котором предусмотрен гидрозатвор любой формы для отсечения запахов канализации. Устройство выбирают компактное, чтобы не поднимать уровень пола в кабинке.

Есть разновидности:

• с мокрым гидрозатвором;
• с сухим;
• с обратным поплавковым клапаном.

Низ трапа устанавливают по месту с уклоном в 5% к канализационной трубе. Перед заливкой стяжки его временно фиксируют подпорками, стыки трапа со сточным коллектором выполняют с применением силикона. После бетонирования стяжки замена элементов трапа будет невозможна.

Видимую воронку располагают высоко, чтобы сток от нее обеспечивал наклон 3 – 5 мм на каждом погонном метре до раструба канализационного стояка. Приемные устройства бывают линейно-лоточного, пристенного и точечного типа. Чаще используют точечные воронки с гидравлическим затвором.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Для такой разновидности весь пол в кабинке, с которого собирается вода, делают с уклоном к одной точке. Чаще поверхность выполняют в форме конверта с четырьмя треугольными наклонными плоскостями вокруг сливного отверстия.

Обустройство поддона

По теплоизоляции укладывают стяжку цементно-песчаным раствором, толщина при этом не рекомендуется меньше 4 см. Поверхность со 2 по 4 день сбрызгивают водой, чтобы не было трещин.

Технология работ:

1. Для стяжки берут цемент (М400) и песок в соотношении 1:3, допускается применение готовой ремонтной смеси в виде порошка, которую замешивают с водой.
2. Вес слоя снижают добавлением в состав 3 частей керамзитового гравия.
3. Ставят опалубку по форме поддона, учитывают высоту борта, ширину кирпича, параметры плитки по толщине и слой клея, можно не ставить границы, если перед этим порог уже сложен из кирпича.
4. Если стяжка меньше 5 см, делают армирование стальной сеткой, установленной примерно по центру всей высоты, если толщина больше, армирование не делают.

Раствор перемешивают в емкости дрелью с венчиком. Массу выкладывают в опалубку или между бортами, разравнивают шпателем, затем теркой. Монтаж стяжки занимает по времени 4 – 6 часов, полностью набирает прочность через 28 суток. Но работы по отделке можно проводить через 5 — 7 дней.

После высыхания сухую стяжку светло-серого цвета грунтуют 2 раза для повышения адгезии. Используют составы: Ceresit СТ-17 или Айсберг ВД-АК-013. После первого нанесения ждут 8 часов, второй слой сохнет дольше — 12 часов.

Облицовка бордюра и поддона

Технология работ аналогична укладке плитки на пол в ванной. Клей на обратную поверхность элемента наносят зубчатым шпателем.

Процесс облицовки:

• Влагостойкий клей готовят по инструкции на упаковке, используют небольшие объемы.
• Начинают с одного угла, предварительно разметив установку всех последующих плиток.
• На тыльную сторону наносят клей, разравнивают, прикладывают к поверхности.
• Уровень плитки не проверяют, т. к. будет наклон к трапу, но контролируют, чтобы все элементы были в одной плоскости — используют киянку для корректировки положения.
• Режут неполные элементы болгаркой с диском по камню.
• Между плитками устанавливают монтажные крестики, который удаляют на другой день.

Швы проходят затирочной смесью — оптимально берут состав на основе эпоксидной смолы или Ceresit CE 40 aquastatiс. Остатки стирают намоченной и выжатой губкой. Для укладки округлых поверхностей применяют мелкую плитку (мозаику).