Как сделать раковину из бетона самостоятельно

Раковина из бетона — функциональный элемент интерьера ванной комнаты с упором на грубую отделку. Бетонная поверхность в сочетании с традиционными материалами дает неповторимую игру контрастов, такие приемы создают оригинальное ощущение новизны.

Особенности самодельной бетонной раковины

Тяжелый или облегченный бетон — уникальный строительный материал. Его применяют не только в несущих конструкциях, но и для элегантных, безупречно смотрящихся раковин. Срок работы таких изделий почти неограничен.

После застывания выбранной формы на поверхность наносят пропитывающие защитные составы, которые предохраняют от загрязнения, действия агрессивной бытовой и воздушной химии, жиров.

Мойка из бетона может быть круглой, квадратной, продолговатой формы. Оригинальная продукция бывает нестандартной, асимметричной конфигурации.

Виды изделия:

• сплошная столешница из бетона с выемкой – раковиной;
• отдельно стоящая мойка оригинальной формы;
• накладная модель;
• раковина со щелевидным сливом (под заднюю стенку);
• вариация с двумя чашами;
• напольная.

В состав добавляют гранитную и мраморную крошку, а также измельченный кварц — так улучшают декоративные свойства материала. Поверхность шлифуют, полируют, лакируют, отделывают керамической, стеклянной плиткой, мозаикой, кафелем. В бетон добавляют красители, поэтому раковины не выгорают.

При самостоятельном изготовлении нужно добиться максимальной однородности массы при закладке в опалубку. Неплотности, пузыри воздуха ослабляют материал, как и усадочные деформации. Устройство такой конструкции требует соблюдения технологии, чтобы она противостояла последующим коррозионным процессам.

Необходимые материалы и инструменты

Смесь для укладки можно купить в сухом виде, ее продают в мешках по 4,5 – 9,8 кг. Бетон готовят также самостоятельно, для этого нужен керамзитовый щебень и речной песок, который нужно просеять. Покупают цемент. Арматуру берут ребристую, диаметром 6 – 8 мм (внутренняя установка), сечением 12 – 14 мм (крепление к стене).

Жаростойкость материала повышают, добавляя кремнеземный порошок.

Опалубку делают из влагостойкой фанеры, например, ОСБ плиты, меламина (вспененных пластик).  Опалубку собирают на шурупах, в зависимости от конструкции нужны планки и рейки.

Инструменты:

• рулетка, уровень пузырьковый, карандаш, отвес;
• шлифмашинка, элекродрель, электролобзик, перфоратор;
• сверла по бетону с победитом, пилочки по дереву для лобзика, венчик для замешивания бетона;
• ножовка по дереву, молоток, лопата, кельма, терка, правило, нож, отвертки;
• плоскогубцы, шпатель твердый и резиновый, пистолет для герметика;
• емкость для приготовления бетона.

Приобретают герметик, грунтовку, лак для пропитки. Если раковина будет цветная, используют пигменты. Шлифуют поверхность электрической машинкой с наждачным кругом.

Пошаговая инструкция

Подготовительные работы начинают с проектирования изделия. Определяют место установки, учитывают расположение коммуникаций: водопровода, канализации. Смеситель для бетонной мойки лучше предусмотреть с креплением на стене или рядом на деревянной столешнице, чтобы не сверлить в полке раковины отверстие под кран.

Размеры и формы раковины зависят от пожелания хозяина, но нужно соизмерять параметры с возможностью установки в выбранном месте. На стены наносят разметку по высоте, учитывая толщину чаши, определяют точки крепления.

Делают картонный макет раковины натуральных габаритов. Его видоизменяют до тех пор, пока оптимальный вариант не будет найден.

Изготовление опалубки

Полая форма внутренними размерами повторяет очертания будущего изделия. Проще выбрать прямоугольную или квадратную без криволинейных участков. Для плавных изгибов используют листы материала, которые гнутся, например, пластик, ДВП, тонкую фанеру, металл.

Требования к опалубке:

• прочный материал стенок и дна, не деформирующийся от большого веса;
• гладкая поверхность внутри (все крепежные элементы устанавливают снаружи);
• в конструкции не должно быть щелей, чтобы не вытекал раствор или жидкость;
• точное положение, соответствующее проектному.

Собирают опалубку на шурупах, для прочности по углам применяют металлические уголки. Детали стен, боковин, дна вырезают ножовкой, лобзиком или дисковой пилой. Внутри щели заполняют герметиком, снаружи под уголки ставят металлизированную ленту. Внутри отмечают линией высоту заполнения бетона или крепят шнур на положенной высоте.

Если раковина накладная, опалубку к стене не фиксируют, заливают на полу, а затем поднимают на столешницу. Можно монтировать сразу в проектное положение. Опалубку в этом случае фиксируют к вертикальной плоскости уголками, дюбелями. Под низ делают основание из прочных брусков или кирпичей.

Внизу вырезают отверстие под установку сифона соответствующего диаметра. В него устанавливают кусок пластиковой трубы по сечению прохода, его потом вырезают.

Правила армирования

Арматуру укладывают по дну раковины с шагом 100 – 150 мм. Вдоль стен ставить прутья не нужно, т. к. основная нагрузка будет идти на низ конструкции. Ребристая поверхность обеспечивает наибольший коэффициент трения. Гладкую арматуру лучше не брать. Точки пересечения стержней сваривают или связывают проволокой.

Прутки располагают так, чтобы в опалубке они стояли на 3 – 4 см от внутренних оболочек из ДСП. Так обеспечивается защитный слой из бетона, который сохранится после заливки. Если дно выгнутое, арматуру сгибают подобным образом на станке или с помощью специальных инструментов.

Особенности крепления:

• фиксируют тяжелую раковину к стене также с помощью арматуры;
• прутья закладывают в дно изделия и одновременно заводят в стену;
• вертикальная поверхность должна быть прочной, в идеале несущей;
• арматуру заводят в стену на всю глубину, проходят на другую сторону и закрепляют на ней, загибая края и приваривая крепежные шайбы на концах.

Раковину также опирают на вертикальные опоры под столешницей или делают металлический каркас для отдельно стоящей конструкции.

Приготовление бетона

В емкость насыпают компоненты в необходимом количестве и смешивают их в сухом виде. Воду добавляют постепенно, учитывая, что больший объем жидкости повышает удобство укладывания смеси, но пластичный бетон больше усаживается при твердении. Перемешивают вручную или дрелью с венчиком для бетона.

Компоненты для замеса:

• цемент — 1 часть, применяют марку не ниже 400;
• песок — 3 части;
• заполнитель — 5 частей, можно использовать керамзит, шлак, щебень мелкой фракции;
• вода — половина (0,5) от насыпного объема цемента, если мало, можно сделать 0,7 – 0,8.

Цемент берут без комков и слипшихся кусочков внутри, он должен быть сухим. Песок можно брать карьерный, мелкозернистый. Если в нем много глинистых частиц, прочность бетона снижается.

Щебень используют гравийный, известняковый, гранитный. Величина элементов не должна превышать 5 – 40 мм. Чем больше фракция, тем труднее ее укладывать в промежутки между арматурными стержнями.

В бетон вводят пластифицирующие добавки, гидрофобизаторы. Их приобретают в строительных магазинах, добавляют в объемах, указанных на упаковке.

Заливка в опалубку

При бетонировании учитывают, что масса при твердении усядется, поэтому заливают смесь на 1 – 1,5 мм выше внутренней отметки (линии или шнура). Если чаша объемная, можно укладывать смесь в несколько слоев, но лучше закончить всю работу в течение одних суток.

Правила бетонирования опалубки с арматурой:

1. Закладывают смесь, используя совковую лопату.
2. Между прутьями раствор распределяют кельмой, чтобы не было пустых мест.
3. После укладки слоя делают штыкование куском арматуры (опускают и вынимают из смеси), чтобы выпустить из бетона все воздушные пузыри.
4. Можно использовать профессиональный вибратор для этой же цели.
5. Верх бетона заглаживают штукатурной теркой, с помощью пузырькового уровня обеспечивают горизонтальность поверхности.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Затвердевает смесь в течение сток – двух. В это время бетон набирает 50% прочности. Далее в течение месяца равномерно набирается остальная прочность. Опалубку можно снимать на 12 – 15 день от начала заливки. Если раковина находится в теплом месте или на солнце, ее накрывают опилками и смачивают каждый день. Можно покрыть полиэтиленом, под которым верхний слой не будет пересушиваться.

Внешняя отделка

Для оформления поверхности проводят:

• шлифование и полировку машинкой с последующей лакировкой;
• отделку керамикой, мозаикой.

Первый способ красиво смотрится, если при приготовлении бетона использовались красители или добавки натуральных камней. Например, кварц, слюда придают поверхности блеск.

Порядок работы:

1. Перед шлифовкой снимают слой с верха раковины на 0,7 – 1 мм (выравнивают), применяют крупнозернистый наждак на шлифмашинке.
2. Поверхность затирают цветным цементным раствором, повторно шлифуют насадкой с мелкой зернистостью.
3. Если эффект недостаточный, действия повторяют, уменьшая крупность наждака.
4. Для лакировки берут полимерный (полиуретановый) лак, обрабатывают 2 – 3 раза, слой защищает от грязи, жира.

Керамику кладут на плиточный клей. Можно использовать цементный раствор. Швы после укладки затирают специальным составом. Используют полимерные затирки, которые не подвержены увлажнению. После окончания отделки устанавливают сифон, подключают канализацию.