Как сделать канализацию в частном доме своими руками

Любое жилое здание оборудуется канализационной системой. Схема ее достаточно проста, но при укладке необходимо точно соблюдать рекомендации строителей.

Устройство канализационной системы

Канализация в частном доме делится на 2 части: внешняя и внутренняя. Внешняя предполагает ряд узлов очистки и утилизации, которые в итоге должны обеззаразить сточную воду и вывести ее с участка. Внутренняя обеспечивает отвод воды от потребителя – раковины, душа, унитаза – и вывод ее во внешнюю часть.

Внешняя система включает следующие элементы.

  • Фильтры – колодцы или септики. Первые проще в изготовлении. Это колодец, укрепленный бетоном или выложенный кирпичом. В нем размещен фильтр толщиной до 80 см. Фильтр изготавливается из гравия, щебня, битого кирпича. Септик сложнее, но обеспечивает очистку на 75–90%.
  • Почвенная фильтрация – система доочистки. Состоит из дренажных труб, гравийного фильтра и двойного слоя геоткани. Неэффективна на плотных почвах – суглинках и глинах. В последнем случае ставят инфильтраты – коробчатые устройства с решетками.
  • Трубы – по ним перемещается сточная вода. Обычно самотеком, поэтому для канализации берут круглые, большие по диаметру изделия и укладывают их под некоторым углом.

Внутренняя часть канализации включает такие узлы:

  • сифоны и сливные патрубки на умывальнике, ванной, душевой кабинке, унитазе и биде, если оно есть;
  • вертикальный стояк – требуется для обслуживания канализации и вентиляции;
  • горизонтальные трубы – отводят сточные воды во внешнюю часть канализации.

Бытовые приборы – стиральная и посудомоечная машина – тоже подключаются через сифон. Это устройство предотвращает попадание воздуха и неприятных запахов назад в комнату.

Какая у вас канализация в доме?
Центральная
12.7%
Септик
74.6%
Фильтрационная
6.35%
Станция биологической очистки
6.35%
Проголосовало: 63

Разновидности внешних систем

Внешняя часть канализации может иметь разное устройство. Для утилизации отходов используют выгребные ямы, септики, более сложные станции очистки.

Централизованная

Такой вариант самый простой и эффективный. Канализационную трубу из дома подключают к центральной магистрали. Чтобы это сделать, нужно получить разрешение. Врезку в трубу выполняет специальная бригада.

Выгребная яма и септик

Простейший вариант – выгребная яма. Котлован необходимого объема обкладывают кирпичом или бетонируют. Трубу из дома выводят прямо в яму. Сверху котлован закрывают канализационной плотной крышкой, чтобы не допускать появления запахов. Когда яма заполняется, обращаются в компанию по утилизации отходов. Ассенизаторская машина откачивает содержимое резервуара.

Частота откачек зависит от количества проживающих в доме. Так как сюда попадают все сточные воды, в том числе и от моек на кухне, из душа или ванной, заполняется резервуар быстро.

Главной минус выгребной ямы – отсутствие очистки стоков. Даже в фильтрационных вариантах очистка выполняется не более чем на 55%, что недостаточно. Кроме того, выгребную яму категорически нельзя обустраивать на участках, где грунтовые воды залегают менее чем на 2,5 м.

Септик – резервуар из пластика. Бак закапывают в землю и вводят в него трубу из дома. Чтобы септик не всплыл при повышении грунтовых вод, на дно котлована предварительно заливают бетонную плиту, а бак к ней привязывают тросами.

Простой септик тоже не очищает стоки. По сути, это замена выгребной ямы, но полностью герметичная и не допускающая просачивания стоков на участок. Более эффективны фильтрационные устройства, включающие несколько емкостей.

Фильтрационная

Фильтрационная схема канализации в частном доме базируется на колодце либо на фильтрационном септике.

Первый вариант прост в обустройстве. Колодец выкапывают на расстоянии не менее 6 м от ограды и 12 м от здания. Его бетонируют или отделывают кирпичом. Можно использовать готовые железобетонные кольца – сплошные или перфорированные. Фильтром здесь служит подушка из щебня, гравия или битого кирпича. Материал кладут послойно. Последний слой – битый кирпич. Гравий берут мелкий, с диаметром частиц до 15 мм.

Верхний слой фильтра задерживает крупные компоненты сточных вод, каждые следующий – все более мелкие. Постепенно здесь размножаются аэробные бактерии, которые способствуют быстрейшему разложению отходов и переработке органической части.

Более эффективная модель – фильтрующий септик. Такой резервуар разделен на 2 части перегородкой. Сточные воды попадают в 1 камеру. Здесь установлен картридж с бактериологическими культурами. Они выступают основой аэробного фильтра и разлагают загрязнения.

Когда емкость заполнена до определенного уровня, вода через перегородку либо по трубе переходит во 2 камеру. Здесь устанавливают аэратор и продувают жидкость распыленным воздухом. Загрязнения окисляются кислородом из воздуха. Часть перерабатывается анаэробными бактериями.

Если вода очистилась достаточно, она выводится по дренажным канавам в ближайший водосток. Если нет, дополнительно устанавливают устройства почвенной фильтрации или инфильтраты. Последние задерживают самые мелкие частицы. Степень очищения сточных вод в них достигает 98%. Такую воду можно использовать для полива.

Септики предпочитают обустраивать в районах с низким количеством осадков, потому что они позволяют использовать воду несколько раз.

Станция биологической очистки

СБО – усовершенствованный септик, очищающей сточные воды на 98%. Конструкция включает несколько секций, которые работают поэтапно.

  • Первичный отстойник – камера большого объема, в которой отсеиваются крупные примеси и песок. Резервуар выполняет функции усреднителя, обеспечивая равномерную подачу стоков на другие секции и не допускает переполнения.
  • Аэротенк – содержит фильтры с культурами анаэробных бактерий. Под их воздействием происходит окисление отходов. Аэротенк оснащается компрессором, который подает воздух для работ фильтра.
  • Вторичный отстойник – здесь осаждаются частицы активного ила из второй камеры. Часть из них возвращается в аэротенк. Очищенная жидкость подается на биофильтры.
  • Биофильтры – фильтрующие устройства с культурами бактерий. Они окисляют органические частицы отходов.

Кроме того, комплекс включает вспомогательные элементы – емкости для автоматики, сепараторы активного ила и прочее.

Биологическая станция очистки зависима от электричества. Это нужно учитывать при планировании.

Выбирают станцию исходя из количества отходов и требуемой степени очистки. Все параметры указываются в паспорте изделия и в инструкции.

Вентиляционная система для канализации

Только одноэтажная постройка небольшой площади и с небольшим количеством проживающих может обойтись без вентиляции. СНиП обязывает обустраивать фановую трубу во всех других случаях.

  • Обязательна установка в частных домах выше 2 этажей, где туалеты и ванные есть на каждом этаже. Здесь риск перекрытия сечения основной трубы при массовом сливе заметно выше.
  • Если септик устанавливается на прилегающей территории, обустройство вентиляции обязательно.
  • Если сечение трубопроводов, стояков, отводов выводной системы менее 50 мм, фановая труба исключает срыв гидравлических затворов и попадание воздуха из сифонов в комнаты.

Фановая труба – надстройка вертикального стояка канализационной системы. Собирается из обычных сантехнических труб. Выход ее обязательно расположен выше горизонта кровли. Фановая труба обеспечивает вентиляцию канализации, тем самым избавляя обитателей здания от неприятных запахов.

Кроме того, стояк компенсирует разницу давления, которая появляется при сливе большого количества сточной воды.

Запрещается совмещать фановую трубу с другими системами – дымоходом, воздушной вытяжкой.

Ливневая канализация и дренаж

Различают 2 вида канализационной системы:

  • Дренажная – в ней возникает необходимость, когда дом расположен в низине или же на влагонасыщенных пластах. Избыток воды так же вреден, как и недостаток, поэтому на таких участках обустраивают дренаж.
  • Ливневая – собирает дождевую и талую воду и выводит в специальные накопительные емкости. Собранную жидкость можно сбросить в общую ливневую канализацию или дренажную канаву, или же использовать для полива огорода и сада.

Характер стоков сильно отличается. Поэтому системы предполагают отдельный сбор и канализацию жидкости из каждого устройства.

Расчет и проектирование канализации в частном доме

Пример проекта канализации

Схема канализации в частном доме – графический план. Проект позволяет найти все необходимые точки подключения, рассчитать нагрузку и выбрать материалы.

Основной фактор, влияющий на конструкцию канализации – водная нагрузка. По норме на 1 человека в сутки приходится 100 л воды. На эту цифру ориентируются в первом приближении.

  • На чертеже дома намечают места установки потребителей – унитаз, раковина, душ или ванная, мойка на кухне. Затем прибавляют оборудование – стиральную машинку, посудомоечную, нагревательный бак. Как правило, стандартную цифру приходится увеличивать, так как объем вещей для стирок или посуды может заметно отличаться от среднего показателя.
  • На схеме изыскивают место для монтажа фановой трубы. Обычно ее располагают рядом с санузлом и ванной. Все потребители – унитаз, раковина, душ, должны размещаться вдоль одной стены. Вода в канализацию идет самотеком, а это означает, что нужно избегать лишних поворотов.
  • Внешние сооружения – яма, септик, СБО – должны размещаться за 10 м от дома и за 4 м от забора между соседними участками.
  • До ближайшего водозабора – колодца, скважины – должна соблюдаться дистанция в 35 м.

Самый простой вариант – самый лучший. Чем меньше поворотов и изгибов, тем ниже риск засорения.

Выбор труб для внутренней и наружной систем

Керамические трубы для канализации

Сточные воды перемещаются без напора, поэтому для трубопровода берут самые обыкновенные сантехнические изделия. Бытовые отходы сильно токсичными тоже не бывают, так что допускается применение обычного пластика.

Учитывать при выборе нужно способ размещения. Трубы нужно класть под уклоном, причем пологим, поэтому в доме трубы обычно устанавливают под пол. Допускаются следующие варианты.

  • Керамические – очень долговечный материал, устойчивый к любым видам коррозии. Внутренняя стенка гладкая, так что труба практически не зарастет. Минус – тяжелый монтаж.
  • Чугунные – используются редко. Они очень прочны и долговечны, не ржавеют, но очень много весят. Установка своими руками исключается.
  • Асбестовые – допускается принять при обустройстве внешней канализации. Внутри дома асбест применять не разрешается.
  • Пластиковые – очень легки, просты в обращении, не подвержены коррозии, не боятся морозов. При укладе их можно не утеплять. Монтаж прост – в раструб. Стенки трубы остаются гладкими очень долго, так что риск засорения канализации минимален.

Выбор размеров трубопровода зависит от размеров выходов подключения сантехники. Этот параметр стандартизирован:

  • для отводов к сантехнике – 40–50 мм;
  • для стояка и фановой трубы – 100 или 110 мм;
  • для трубы от дома к септику – 100, 110, 150 мм.

Для пластиковых труб производится огромное количество фитингов. Так что собрать систему легко.

Разводка своими руками

Канализация в дом может быть естественной и принудительной. Предпочтение отдается первому варианту, где сточные воды выходят самотеком. Принудительную систему – с насосом – устанавливают в самом крайнем случае. Она зависит от электричества или при его отключении это может привести к засорению и отказу канализации.

Собирают систему из дома: сначала монтируют внутреннюю часть, а затем внешнюю – выводят трубу в яму или септик.

Внутренняя

Устройство канализации в частном доме организуется вокруг вертикального стояка. К нему подводятся горизонтальные сливы, снизу подключается выпуск на улицу, а сверху монтируется фановая труба. Если коттедж одноэтажный и потребителей немного, можно обойтись без стояка. При этом фановую трубу все равно устанавливают, так как наличие сифонов не спасает от распространения запахов.

Для работы потребуются:

  • трубы в 50 мм для сливов и 100–110 мм для стояка;
  • тройники и колена под 30 градусов;
  • заглушки, люки ревизии, сифоны для сантехники;
  • крепеж.

Трубы лучше использовать пластиковые: они намного легче, быстро режутся и соединяются без сварки.

Канализационная система монтируется снизу вверх. Сначала организуют выпуск – вывод через отверстие в фундаменте, затем сооружают основной стояк с тройником и крестовиной для подключения. Алгоритм сохраняется при сборке как в одно-, так и в многоэтажном здании.

Выпуск на улицу лучше сделать не с одним коленом под 90 градусов, а с двумя с углом под 45 градусов или даже 3 на 30 градусов. Чем плавнее получается изгиб, тем меньше риск засорения.

Порядок работы:

  1. В фундаменте проделывают отверстие, усиливают металлической гильзой и утепляют ее. Вывод – отрезок пластиковой трубы на 110 мм, заводят через гильзу в дом.
  2. Насаживают колено, чтобы получить плавный изгиб. Соединение выполняется на раструбы.
  3. Вывод делают рядом с сантехническими приборами. Как правило, это унитаз. Здесь ставят тройник для ответвлений.
  4. Монтируют еще 1 м трубы и ставят ревизионный люк.
  5. Наращивают трубу до потолочного перекрытия. Здесь трубу проводят через гильзу, желательно теплоизолированную. Проход заливают цементным раствором и наращивают ним бортики вокруг трубы высотой в 8–10 см и толщиной в 2–3 см. Эта окантовка защищает стояк.
  6. На втором этаже снова монтируют тройник или крестовину, наращивают трубу до потолка, не забыв установить вторую ревизию.
  7. Крепятся пластиковые трубы на стену с помощью хомутов. Ставят их под раструбами с шагом в 4–5 м. Между стеной и канализацией сохраняется зазор в 15–20 см.
  8. Подводку ставят с уклоном в 25–35 мм на погонный метр. Меньше нельзя – вода будет застаиваться. Больше тоже нельзя – тяжелые частицы жиры будут оседать на дне, что приведет к засорению.
  9. Длина отвода не более 10 м. Если длина горизонтального фрагмента достигает 8 м, обязательно ставят люк для прочистки.
  10. Отводы и трубы фиксируют на стенку хомутами с сохранением зазора. Шаг монтажа – 1–1,5 м.

К сантехническим приборам канализационная труба подсоединяется через сифон. Технология зависит от характера прибора. Раковина размещается довольно высоко от пола, поэтому сначала отмечают место крепления мойки, а затем собирают механизм подключения. Для этого на сливное отверстие ставят резиновую прокладку, подключают слив к сифону, а с помощью переходника соединяют отводную трубу от сифона с канализационным отводом.

В унитазе сифон встроен внутри. Прибор подключают к канализации с помощью специальной гофрированной манжеты. Она надевается на отвод из унитаза и на собственно трубу.

По нормам СНиП разводка канализационных труб может выполняться как открытым, так и закрытым способом. В последнем случае трубы скрывают в шахтах или коробах из негорючего материала.

Внешняя

Уличный участок канализации устроен очень просто.

  1. Для водоотведения роют траншею под уклоном к септику, биостанции, выгребной яме. Глубина траншеи – ниже глубины промерзания грунта, чтобы трубы не замерзали зимой. В противном случае нужно утепление.
  2. На дно траншеи засыпают слой песка в 20–30 см. Укладывают трубу диаметром в 110 мм.
  3. Через отверстие в фундаменте трубу заводят в дом, через отверстие в септике – в основную или первую камеру.
  4. Засыпают трубу только песком. Затем заполнят траншею грунтом.

Прежде чем пользоваться канализацией, нужно проверить ее работу.

Ввод в эксплуатацию

Траншею закапывают после проверки труб на герметичность

Если канализация в частном доме автономная, т\проверка выполняется владельцем самостоятельно. Если же система подключалась к муниципальной, прием осуществляет комиссия из Горводоканала.

Алгоритм проверки одинаковый:

  • оценивается прочность крепления труб и соответствие уклону;
  • проверяется вертикальность стояка;
  • оценивается высота вытяжной канализационной трубы;
  • проверяется надежность крепления сантехники и герметичность швов.

Затем оценивают герметичность системы. Для этого открывают 75% всех сантехнических приборов и проверяют состояние стыков. Если утечки не обнаружено, канализация считается рабочей.

Оцените статью
СтройДвор
Добавить комментарий

Выберите лишнее изображение, чтобы отправить комментарий