Неверно рассчитанная глубина заложения канализационных труб приводит к неприятным последствиям. В самый неожиданный момент стоки из раковин, унитазов и ванн перестают сливаться. Часто такая неприятность случается зимой, когда ремонтные и земляные работы проводить сложнее.
Почему важна глубина заложения и чем опасны ошибки
Труба зарыта слишком мелко
Быстротекущие теплые стоки не могут замерзнуть даже в сильные морозы. Однако на дне трубы может оставаться часть стоков. Если труба зарыта неглубоко, в сильные морозы эти остатки замерзают. При следующем сливе теплой воды из ванны они могут быть растоплены и смыты. Но если слив небольшой и холодный (из унитаза или раковины), слой наледи может нарасти ещё. Так за несколько раз устье трубы может полностью забиться льдом.
Неверно рассчитан уклон
При слабом уклоне трубы в сторону септика вода застаивается, сходит плохо даже летом. Зимой эта застойная вода также может замерзнуть и перекрыть сток совсем.
Труба зарыта слишком глубоко
Её конец входит в нижнюю часть емкости септика, а это ухудшает сброс самотеком. Уровень стоков в септике всегда будет выше трубы. В этом случае стоки будут уходить из дома, но слабо, по закону сообщающихся сосудов, а не активным разовым сбросом. А это может привести к застою стоков в трубе, отложению твердой органики, забивающей сток. Зимой стоки в такой системе также могут замерзнуть.
Труба уложена дугой, горбом вверх или вниз
В обоих случаях сток будет затруднен, вода застаивается, скапливаются илистые отложения, зимой система может промерзнуть. В дом из всех сифонов может проникать неприятный запах.
Глубина заложения по СНиП
В нормах СНиП указана глубина заложения самотечной канализации для индивидуальных домов. Она отличается для разных климатических зон. Для климата Подмосковья и Сочи эти показатели разные. Связано это, безусловно, с тем, чтобы избежать замерзания стоков. Понять, что рекомендуют СНиП на эту тему, можно из общих для всех климатических зон норм. А именно:
Глубина закладки канализационных труб на выходе из здания должна быть на 30 см выше, чем среднегодовая точка промерзания.
Но в любом климате не меньше, чем 70 см.
В реальности глубину промерзания учитывать невозможно. В большинстве климатических зон севернее Воронежа она достигает 2 м. Поэтому, согласно СНиП, труба на выходе из дома должна быть на глубине 200 см – 30 м = 170 см.
Глубина в 1 м 70 см не оправдана и излишня даже в северных регионах. К тому же следует учесть, что на другом конце из-за уклона труба окажется ещё ниже.
Оптимальная глубина
На практике самая распространенная глубина канализационной трубе на выходе из здания – от 50 см в южных до 100 см в северных регионах. На глубину заложения могут повлиять следующие факторы:
- Труба проходит под дорогой, тогда её закапывают как можно глубже.
- У здания неглубокий фундамент. При строительстве не предусмотрели отверстие для вывода трубы. Тогда трубу закладывают ниже фундамента, чтобы не долбить отверстие в бетоне.
- На участке неровный рельеф с крутыми перепадами высот. Может оказаться, что глубина заложения в разных местах будет сильно отличаться. Уклон трубы придется делать крутым.
- Емкость септика по каким-то причинам установлена неглубоко, тогда трубу стараются проложить как можно выше.
Глубину заложения емкости септика определяют индивидуально для каждого участка с учетом местных условий. Фактор промерзания стоков в самой емкости при этом в расчет не берется. по следующим причинам:
- Заводские септики, как правило, высотой около 2 м. Земля на такой глубине сохраняет тепло весь холодный сезон (по этой причине зимой тепло в погребах и подвалах).
- В септик регулярно поступают теплые стоки.
- Реакции биологического разложения органики в стоках выделяют дополнительное тепло.
При сильных морозах в северных регионах зарытый в землю септик можно утеплить сверху снегом или любым утеплителем, применяемым в строительстве.
Расчет глубины
Перед расчетом глубины на выходе из здания нужно предусмотреть, какая глубина окажется на входе в септик. Для этого нужно знать нормы уклона на 1 м и длину всего трубопровода. Базовый ориентир для таких расчетов – 2 см уклона на 1 м длины. Если септик располагается за 10 м от здания, перепад высоты трубы на выходе из здания и на входе септик должен составлять 20 см.
Базовый стандарт может корректироваться в зависимости от диаметра трубы. Чем больше диаметр трубы, тем меньший уклон может быть. И, наоборот, для тонкой трубы нужен больший уклон.
Конкретные показатели:
- Труба D50 –уклон на 1 м длины 3 см.
- D100-110 – уклон 2 см.
- D160- уклон 1 см.
- D200 – уклон 0,7 см.
По этой простой схеме легко рассчитать достаточный уклон для среднего дома, в котором живет семья из 3-7 человек. Для зданий с большим количеством сантехнических приборов (несколько ванн, унитазов и т. д.) потребуется расчет диаметра труб и уклона по формуле V = H/d ≥ K, где:
- V – скорость стока;
- H – наполняемость;
- d – диаметр трубы;
- K – коэффициент, принятый для каждого вида труб.
В таких случаях канализацию делают по проектам, подготовленным специалистами. Монтаж канализации в таких зданиях проводят квалифицированные рабочие под контролем мастера или начальника участка. Для определения уклона при рытье траншеи используется нивелир.
При монтаже канализации своими силами уклон контролируется одним из следующих способов:
- По отметкам нивелира.
- По натянутому без провисаний шнуру.
Его натягивают строго по горизонту, контролируя обычным строительным уровнем или гидроуровнем. Расстояние от шнура до дна траншеи замеряют рулеткой через каждый метр, добиваясь нужного перепада высоты на каждый метр.
Вместо шнура можно использовать металлические профили (уголок, квадрат) длиной 4-6 м. Профиль кладут на дно траншеи. На профиль ставят уровень, выравнивают его по горизонту, и замеряют расстояние до дна траншеи.
Пример расчёта
Укладывается труба диаметром 100 мм. Требуется уклон 2 см на 1 м. В этом случае один конец контрольного 4 метрового профиля должен лежать на земле у здания. Второй конец, выставленный под уровень, должен находиться в 8 см (4м по 2 см) от дна траншеи. Если расстояние меньше, дно траншеи подкапывают. Если больше – подсыпают песок.
Затем профиль переносят дальше, и по этой же схеме продолжают выравнивать уклон до самого септика.
Дно траншеи под трубу желательно просыпать песком по всей длине. Тогда труба ляжет плотно, без провисов. Давление от верхних слоев грунта будет распределяться равномерно. Труба не лопнет от давления сверху, что может случиться, если под ней окажется пустота, а нагрузка сверху окажется значительной. Например, на участок заедет грузовик или ассенизаторская машина.
Иногда по разным причинам нет возможности закопать сточную трубу даже на 30-50 см. Такое может быть:
- на скалистых грунтах,
- на участках с крутыми склонами, когда труба местами выходит наружу
- при пересечении трубы с коммуникациями (газовые трубы, высоковольтный кабель).
Тогда трубу закапывают насколько возможно, а от промерзания используют два способа защиты (один из них или два вместе):
- Трубу утепляют сверху материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами, которые не теряются от грунтовой влаги (шлаковата, минплита, керамзит, пенопласт).
- Параллельно с трубой протягивают греющий кабель. Если в морозы есть подозрение на промерзание трубы, кабель включают и лед тает.
Кроме глубины заложения и утеплителей, на устойчивость к промерзанию влияет и сам материал, из которого сделаны трубы. Металл и керамика плохо держат тепло и промерзнут быстрее, чем пластиковые трубы из ППН, ПНД и ПВХ.
Чем толще стенка пластиковой трубы, тем меньше вероятность промерзания. Также снижается возможность промерзания, если в сильные морозы труба сверху укрыта толстым слоем снега.
Самый оптимальный вариант для канализации – цельная пластиковая труба без стыков. Она не проржавеет, не требует лишней работы по герметизации стыков, гладкая по всей длине и менее склонна к засорам, рассчитана на длительный срок службы. Такие трубы продаются как бухтами, так и отрезками нужной длины.
