Устройство канализации в многоквартирном доме

Разводка канализации в квартире имеет свои особенности. Собственники жилья в новостройках часто сталкиваются с проблемой установки сантехники. Иногда точка вывода в стояк располагается слишком высоко от пола, поэтому приходится поднимать душевые кабинки, чтобы обеспечить нужный уклон. Надёжность работы системы водоотведения зависит от соблюдения СНиП при монтаже и выборе материалов.

Как устроена канализация в многоквартирном доме

Схема канализации многоквартирного дома

Удаление загрязнённых бытовыми отходами стоков устраивается по принципу самотёка, поэтому важно соблюсти углы наклона труб, предусмотренные для подключения каждого сантехнического прибора. Канализационный стояк с одной стороны имеет выход в атмосферу, а с другой – вывод в смотровой колодец. Раковины, ванны, душевые кабины подключаются к канализации через сифоны, которые препятствуют проникновению газов в жилые помещения. Конструкции унитазов и биде предусматривают встроенные гидрозатворы.

Залповые сливы при использовании туалетов, создают разрежение, которое уравновешивается атмосферным воздухом, поступающим в стояк через вывод на крыше. Без этого устройства зона низкого давления способствовала бы присасыванию воды из сифонов, освобождая путь для выхода скопившихся газов.

Необходимый уклон трубопровода

При монтаже с большим уклоном скорость потока загрязнённой воды увеличивается, что приводит к её быстрому сливу. Канализационные трубы заиливаются жилищно-бытовыми отходами (ЖБО), которые не могут транспортироваться в трубопроводах без жидкости. По этой причине регламентирована величина максимального уклона, равного 150 мм/м.

Правила СНиП предусматривают следующие нормы уклонов на погонный метр для труб разного размера:

  • D200 мм – 7 мм/м;
  • D160 мм – 8 мм/м;
  • D110 мм – 20 мм/м;
  • D50 мм – 30 мм/м.

Не рекомендуется проводить разводку горизонтально, так как это приведёт к остановке функции самоочищения, что не позволит отходам следовать в сторону канализационного колодца. Вероятные последствия: затопление подвала, заиливание трубопровода, срыв работы системы сифонов.

Планирование и проведение необходимых расчетов

Чтобы провести канализацию в квартире, нужно определить фронт работы и стоимость ремонта. На первом этапе составляют схему расположения сантехнических устройств. При перепланировке санузлов можно добавлять новые приборы или перемещать имеющиеся.

На схеме канализации должны быть указаны:

  • помещения санузлов и кухни;
  • местоположение стояков;
  • расстояние до стен при подключении сантехники;
  • фитинги и ревизии;
  • отводы для очистки.

Указывается длина участков, диаметр труб и угол наклона. После этого выполняются расчёты, которые включают:

  • количество труб разного диаметра;
  • соединительные и переходные муфты;
  • переходники с пластика на чугун;
  • герметик;
  • дополнительные фитинги для поворотов и разветвлений;
  • другие расходные материалы: резиновые манжеты, прокладки, костыли и т.д.

Следует как можно меньше использовать обрезков, так как каждое соединение потребует наличие муфт, что снижает надёжность, эстетику и приводит к удорожанию работ.

Диаметры выбирают в зависимости от места установки: для стояка используют d 110 мм, d160 мм и d200 мм. Разводка по квартире выполняется из труб d40 мм и d50 мм. Для подключения к системе слива посудомоечных и стиральных машин используют d32 мм.

Выбор материалов

Для внутренней канализации выпускают трубы серого цвета

Полимерные изделия имеют очевидные преимущества перед чугунным литьём: меньший вес, большое разнообразие фитингов для выполнения схемы любой конфигурации, устойчивость к коррозии и долгий срок службы при работе в выбранном диапазоне температур.

Полиэтилен

Материал дешёвый, но легко деформируется при воздействии высоких температур, так как имеет низкую термостойкость. Смонтированный из него трубопровод допускает протечки. Изделия из полиэтилена не рекомендуются для монтажа канализационной системы из-за низкого технического качества материала.

Полипропилен

Имеет высокую прочность, поэтому позволяет удалять засоры с помощью сантехнических тросов. Устойчив к воздействию высоких температур (до 130 градусов) и к растворам химически активных веществ. Изделия имеют высокое гидравлическое сопротивление из-за шероховатой внутренней поверхности, поэтому рекомендуется в трубопроводах с большим диаметром.

Поливинилхлорид

Наилучший выбор для прокладки канализации своими руками. Его преимущества в невысокой стоимости, прочности и долговечности. Температура стоков допускается до 80 градусов. По сравнению с полипропиленом обладает лучшими гидродинамическими характеристиками, но имеет меньшую химическую стойкость.

Демонтаж старой системы

Для демонтажа чугунных труб нужна болгарка

Для разборки канализационного стояка выбирают дневное время, когда большинство соседей находится на работе. Рекомендуется работать в каске. Важно выполнить предварительные мероприятия:

  1. отключить подачу горячей и холодной воды в подвальном помещении;
  2. застелить пол и стены защитной пленкой, для соединения стыков можно использовать скотч;
  3. подготовить дождевик и резиновые сапоги на случай внештатной ситуации.

Демонтаж пластиковой системы не сложен, он заключается в выкручивании старых труб.

Переделка чугунной разводки потребует больших усилий, так как стыки соединяются способом зачеканки с помощью асбестовых или льняных шнуров и цементирующего раствора. При необходимости действуют с помощью болгарки: пропиливают отверстие; вставляют клин и, ударяя по нему, разваливают чугунное изделие на части.

Сначала отсоединяют разводную трубу от стояка с помощью 2 пропилов. Оставшийся отвод в стояк оббивают молотком, чтобы удалить остатки фрагментов. Отверстие затыкают тряпками. Затем начинают демонтаж с конца разводки, от сантехнических приборов. На последнем этапе срезают стояк и начинают работы по его замене.

Этапы монтажа канализационной системы

После приобретения материалов, перед демонтажем, рекомендуется собрать разводку трубопровода для примерки. Только убедившись в наличии необходимых узлов и деталей, начинают демонтировать старые трубы.

Собирают канализацию по схеме, герметизируя стыки элементов, затем подключают сантехнику. На последнем этапе монтируют вывод в канализационный стояк. Проверяют на протечки по истечении некоторого времени, необходимого на застывание герметика. Его наносят на внутреннюю часть соединительного патрубка и внешний участок вставляемой в него трубы.

Распространенные ошибки

Несоблюдение правил монтажа канализации в квартире приводит к аварийным ситуациям.

  • Большое количество горизонтальных разветвлений, выполненных под прямым углом без соблюдения угла наклона. Советуют выполнять поворот под углом не меньшим, чем 130 градусов. Это позволяет избежать возникновения мусорных пробок и продлевает срок службы канализации.
  • Несоблюдение уклона. Если полуподвальное низкое помещение не позволяет выполнить правильный монтаж, устанавливают откачивающие насосы, обеспечивающие принудительный вывод канализационных стоков. В этом случае нужны измельчители отходов, которые увеличивают расходы на устройство системы.
  • Объединение стоков из раковин и унитазов приводит к осаждению жира на поверхности труб, что способствует быстрому образованию засора.
  • Неправильный расчёт производительности канализационной системы. Канализация квартиры, оборудованной под офис с большим количеством сотрудников, может быть не рассчитана на увеличение объёма стоков, что приводит к подтоплению нижележащих этажей.
  • При герметизации стыков нужно ориентироваться на надёжность, а не на эстетику.

В частных домах аварийную ситуацию может вызвать неглубокая закладка трубопровода, не учитывающая глубину промерзания грунта.