Как уложить дренажную трубу своими руками

Вода, находящаяся на территории участка, при промерзании земли приводит к ее расширению, при этом создавая избыточное давление на основу любого строения – коттеджа, дачи, хозпостройки. Постепенное размывание высоко расположенными подземными источниками также негативно воздействует на крепость постройки. Дренаж защитит фундамент дома от разрушения. Комплекс для сбора и отвода воды с садового или дачного участка убережет корни растений от загнивания, предотвратит появление застойных луж и заболачивание территории. Если все сделать правильно, дренажная система прослужит без ремонта более полувека.

Разновидности дренажных систем

При устройстве дренажа используется несколько технологий:

  • Закрытый дренаж. Это один из наиболее легких и результативных методов борьбы с избыточной влажностью почвы. Выполняется в виде системы траншей (одной центральной с несколькими ответвлениями), на дно которых укладывается песчано-гравийная подушка. Основной ров выкапывается под наклоном к месту водосброса. Общее число канавок и их величина определяются в зависимости от обилия влаги на территории.
  • Открытый дренаж. Для его обустройства роют канаву глубиной до 70 см и шириной – до полуметра по периметру территории. Для беспрепятственного стока влаги в траншею ее борта делают наклонными под углом примерно 30 градусов. Вода с поверхности участка отводится к его краям. Несовершенство подобного дренажа – портится ландшафт.
  • Дренажные лотки. Обычно они производятся из бетона и устанавливаются под углом 2–3 градуса в траншеи, а сверху ставится декоративное решетчатое устройство. В нижней точке обустраивается водосброс или камера для сбора жидкости. Подобная система эффективна в плане отведения воды, выпадающей с атмосферными осадками, но для глубоких подпочвенных источников почти бесполезна.

Наиболее удобным считается дренажный вариант из труб. Он прекрасно отводит подземные воды, особенно залегающие близко к поверхности.

Подбор труб для дренажа

Трубы для дренажной магистрали по предназначению делятся на два типа – для водосбора и для отведения влаги. Собирающие элементы снабжены перфорационными отверстиями, через которые вода стекает в магистраль. Коммуникации такого типа монтируют под углом вокруг участка или поблизости от зданий. Избыточная влага отводится к дренажным колодцам.

Изделия для водоотведения не имеют перфорации. Они необходимы для опустошения дренажных емкостей. Стоки отводятся в коллекторные установки либо специально обустроенные рвы. Дрены можно устанавливать в грунт на глубину больше 10 м.

Помимо этого необходимо при подборе труб учитывать ряд факторов.

Материал изделий

Трубные магистрали для создания дренажа выполняют из таких материалов:

  • асбоцемент;
  • керамика;
  • керамзитостекло и пластобетон;
  • полимеры.

Наиболее популярны детали трубопровода из полиэтиленов высокого и низкого давления (ПВД или ПНД), а также из поливинилхлорида. На ПВХ-трубах обычно не делают перфорационных отверстий, их применяют для водоотведения.

Полиэтиленовые элементы создают гофрированными и оборудуют влагопоглощающей перфорацией. Они хорошо гнутся, поэтому их можно положить на территории с любым рельефом.

Сечение трубопровода

Изделия различаются по величине сечения. Стандартные размеры – 110, 160, 200 мм. Для комплексов со значительной нагрузкой изготавливают трубные отрезки и с большим диаметром – до 300 мм.

Для маленького участка с низкими подземными водами можно использовать изделия с минимальным сечением. При устройстве дренажной магистрали с обилием разветвлений даже на небольшой площади понадобится применить отрезки трубопровода разного диаметра.

Также можно проложить плоские дренирующие трубы, не уступающие в эффективности круглым аналогам. Изготавливают их с перфорацией и в оболочке из геотекстиля. Плоские магистрали прочны на сжатие, поэтому систему возможно установить у самой поверхности.

Тип грунта

В землю с большим количеством гравия прокладываются перфорированные трубные отрезки, но без фильтра из геоткани. В песчаных почвах применяются трубы с перфорацией, обернутые геоматериалом. Потребуется засыпать их щебенкой, чтобы предотвратить повреждение магистрали.

В глинозем устанавливаются перфорированные трубные отрезки с фильтрующей обмоткой из кокосового волокна или геоматериала. Обязательно выполняется отсыпка из щебенки, закрывающая магистраль на 15–20 см.

Для суглинка применяются магистрали с перфорацией, обернутые геотканью.

В любой земле также допускается применение обычных канализационных труб с самостоятельно выполненными отверстиями или пропилами и обмоткой из геоткани. Это существенно снизит стоимость установки дренажа.

Проектные работы

К самостоятельной установке дренажной магистрали приступают с определения места монтажа. Расположение возможно в одном из двух вариантов:

  • «пристенный» дренажный комплекс по периметру фундаментной основы частного дома, защищающий ее от проникновения воды внутрь;
  • дренажная магистраль по периметру или по всей приусадебной территории – дает возможность защитить цоколь строения, все хозпостройки и садово-огородные культуры.

Большое внимание уделяется рельефу участка. Трубопровод нужно смонтировать таким образом, чтобы ничто не мешало оттоку влаги в канавы.

Если геодезические исследования не проводились, понадобится самостоятельное составление схемы, с отметками на ней мест, куда стекает дождевая вода.

Перед монтажом необходимо сформировать проект с чертежом в масштабе. Это позволяет определить количество, диаметр и жесткость труб требующихся для устройства дренажа. При этом учитывают расстояние между трубопроводами. Его определяют исходя из количества влаги на участке: чем ее больше, тем ближе устанавливаются магистрали. На какую глубину можно закапывать дренажную трубу, зависит от залегания грунтовых вод, но не меньше 50 сантиметров.

На выполненном чертеже размечают также, где устанавливать водосборники. Потребуется определить точки монтажа смотровых колодцев для проверки и устранения возможных засоров. Их устанавливают на поворотах системы.

Инструменты и материалы

Для обустройства дренажного трубопровода своими руками потребуется:

  • лопаты (совковые и штыковые);
  • ручное устройство для трамбовки песчано-щебеночной подушки;
  • садовая тачка для вывоза грунта;
  • резак для трубной обрезки;
  • электродрель либо болгарка, если понадобится сделать насечки (перфорационные отверстия);
  • ножницы для геоткани.

Кроме этого нужно подготовить стройматериалы: трубы и фитинговые соединения, переходники для ревизионных люков и коллектора, щебень либо гравий, песок. Если трубы поставляются без футляров из фильтрующего материала, понадобится рулонная геоткань. Ревизионные колодцы можно купить готовыми либо собрать из пластиковых резервуаров, труб сечением 300–500 мм.

Этапы монтажа

Прежде чем класть трубы, требуется подготовить для них канавки. Для этого вырывают траншеи, на дно засыпают слой песка в 15 см и щебня – в 20 см. Положение и глубину магистрали определяют в строгом соответствии с созданным проектом.

Прокладка дренажной трубы для сбора и отвода воды с участка – пошаговая инструкция:

  1. Нарежьте трубы необходимой длины и соедините их между собой согласно схеме.
  2. Уложите дренажную трубу в канаву на подушку из песка и щебня – это можно проделать своими руками, без привлечения спецтехники. Пластиковые трубы очень легкие. Укладывать трубопровод нужно под уклоном минимум 3 градуса. Для правильной установки рассчитайте глубину заложения начала трубы и ее окончания в зависимости от требующегося угла наклона. Ориентируйтесь в прокладке магистрали на шнур, натянутый на колышки от этих точек. Для создания нужного наклона трубопровода примените специальные прокладки.
  3. Установку ревизионных колодцев выполните в местах крутых поворотов и резких перепадов высот. Они необходимы для обслуживания и очистки всей магистрали.
  4. Проведите соединение с местом сброса. Это может быть система канализации, дренажная городская система или находящийся поблизости водоем. Если таких возможностей нет, в самой низкой точке установите камеру для накопления. При заполнении вода из нее откачивается.

После прокладки дренажной магистрали можно закапывать траншеи. Для начала насыпается слой щебня, а потом слой песка.

Стоимость работ по укладке дренажных труб

Чтобы приобрести погонный метр трубных элементов с перфорационными отверстиями сечением 110 мм в фильтре из геотекстиля, в среднем надо потратить 55 рублей, с диаметром 160 мм – 110 рублей, 200 мм – 185 рублей. У плоских изделий цена стартует от 75 рублей. Неперфорированные варианты стоят меньше – от 12 рублей за п.м.

Нужно включить в смету стоимость соединительных деталей, ревизионных колодцев.

Если нанимать профессионалов, обустройство дренажа выйдет дороже. Цена работ по укладке дренажной трубы «под ключ» за погонный метр – от 1300 рублей.

Распространенные ошибки при укладке

Плохая работа системы может быть спровоцирована такими факторами:

  • Неправильно подобрана глубина траншеи. Такая ошибка может стать причиной водного дисбаланса, что приведет к застою воды на территории, появлению пробок льда во время заморозков. Если магистраль будет располагаться выше подземных вод, они просто не смогут попасть в трубу.
  • Трубопроводы расположены на большом расстоянии друг от друга. Дрены монтируются с дистанцией не более 10 м для глинистых участков и 50 м – для песчаных.
  • Не сделан уклон. Если трубопровод смонтирован в строго горизонтальном направлении и нет наклона к системе водосбора, влага станет застаиваться в трубах.
  • Установлено много ревизионных люков. Расстояние между смотровыми колодцами в норме должно составлять 50 м и более, при более близком расположении они помешают работе дренажа.

Одна из распространенных ошибок – попытка уменьшить расходы путем применения для дренажа трубных отрезков, которые не соответствуют проекту. Такая экономия ведет к сбоям в работе и значительно уменьшает эксплуатационный срок магистрали. Это имеет отношение как к диаметру труб, так и к материалу, из которого они изготавливаются.

Если правильно эксплуатировать и обслуживать дренажный комплекс, она прослужит долго. Каждые четыре года требуется проводить техосмотр системы, каждые два года – измерять уровень влаги в ревизионных колодцах.