Обустройство выгребной ямы для дачного туалета своими руками

На дачном участке не последнюю роль играет уютный туалет с качественно сделанной выгребной ямой. Когда удобства действительно комфортные, отсутствует неприятный запах, ничто не омрачит выходные или праздники.

Санитарные требования к выбору места

При сооружении даже небольшого туалета необходимо соблюдать санитарные нормативы, чтобы не навредить здоровью близких и окружающей среде. При обустройстве уличного туалета с выгребной ямой обязательно учитывают такие моменты:

  • Дистанция до точки водозабора и большого водоема не должна быть меньше 30 м.
  • Расстояние до автодороги – от 5 м, до жилых строений – от 12 м.
  • От забора отступ – более метра, от сада и огорода – 3 м.

Глубина выгребной ямы для местной канализации или дачного туалета зависит от уровня грунтовых вод. Дно сооружения должно быть выше водоносного слоя как минимум на метр. Если подземные источники пролегают близко к поверхности, возможно обустройство ямы на основе герметичного резервуара, например, пластиковой бочки. При высоком расположении подпочвенной влаги (до 2,5 м) есть риск, что легкая емкость всплывет во время паводка. Ее следует зафиксировать якорем к бетонному основанию.

Другие габаритные показатели произвольны и зависят от внутреннего устройства выгребной ямы для дачного туалета: размеров колец из бетона, старых шин и так далее.

При выборе места для конструкции учитывают направление ветра на придомовой территории, чтобы при просачивании характерного канализационного запаха его не несло к жилым постройкам.

Виды сооружений и особенности монтажа

Выгребная яма из кирпича

Классифицируют выгребные ямы по материалу изготовления и конструктивным характеристикам. Их создают из кирпича, бетонных колец, пластиковых резервуаров, старых автомобильных покрышек. Большинство таких конструкций можно герметизировать, но некоторые делают без дна с дренажным слоем. Последние возможно обустраивать только там, где подземные воды залегают глубоко. Несмотря на то что жидкость постепенно уходит в почву, ямы без дна приходится откачивать, но чуть реже, чем герметичные.

Конструкция из кирпича

Это один из простых и недорогих способов сделать выгребную яму для уличного туалета на даче своими руками. Правила монтажа:

  1. Выройте котлован и засыпьте днище смесью щебня и песка. Слой должен быть толщиной в 30 см.
  2. Утрамбуйте песчано-щебеночную подушку и сделайте поверх бетонную стяжку с армирующей сеткой.
  3. Выложите стены кирпичом простой шахматной кладкой, используя раствор цемента для склейки.
  4. Промажьте стенки битумом для гидроизоляции.

Вместо кирпичей используют и иные влагоустойчивые блоки. Если грунтовые воды далеко, можно по этому принципу выложить устройство с дном-фильтром. Песчано-щебеночная подушка будет выполнять функцию дренажа, а армирование и стяжка не потребуются.

Устройство из старых покрышек

Колодец из автомобильных покрышек

Автомобильные шины, откатавшие свое, станут неплохим внутренним слоем для канализационной установки на даче. Такое сооружение подойдет только для маленьких домиков с небольшим количеством отдыхающих. Для создания очистного устройства понадобятся несколько часов, траты на расходные материалы минимальны. Для средней ямы требуется десяток старых покрышек.

Этапы монтажа:

  1. Котлован выкапывается по диаметру шин. Его глубина зависит от количества элементов.
  2. В центре бурится дренажная скважина для пропуска стоков в почву во избежание застоя. В нее вставляется перфорированная дренажная труба так, чтобы верхушка возвышалась на метр над дном. Оно засыпается щебнем на 15 см.
  3. Выкладываются шины со срезанным внутренним ободом, чтобы поверхность изнутри конструкции была более гладкой. Стыки внутри герметизируются. Последняя покрышка должна быть слегка выше поверхности грунта.
  4. Устанавливается вводная труба в предварительно вырезанное отверстие боковой части верхней шины.
  5. Расстояние между внешними стенками покрышек и ямы заполняется глиной и засыпается грунтом.

Желателен монтаж фановой трубы для устранения канализационных запахов. Она должна возвышаться над ямой как минимум на метр, а лучше повыше.

Использование больших покрышек от грузовой техники позволит увеличить размер создаваемой выгребной ямы как в диаметре, так и в глубину.

Из минусов устройства отмечают возможное нарушение герметичности вследствие пучения грунта и сложность в ремонте и реконструкции.

Яма из бетонных колец

Сливная яма из бетонных колец

Из-за большого веса колец такую установку сделать исключительно своими руками невозможно. Придется нанимать спецтехнику.

Установка схожа со строительством ямы из кирпича. Элементы укладывают в предварительно вырытый котлован на бетонную стяжку или плиту, герметизируют битумной мастикой.

Можно также создать переливную яму – аналог септика из двух или трех камер. Благодаря фильтрации в нескольких отстойниках, сточные воды будут лучше осветляться и уходить в почву. Количество вызовов ассенизаторов сильно сократится. В переливных ямах обычно используют препараты со специальными микроорганизмами для очистки стоков во второй или третьей камере. При правильном возведении септика можно добиться осветления вод до такой степени, что ими можно будет удобрять огород.

В стационарных выгребных ямах также можно применять биопрепараты – обычно в форме таблеток или порошков. Микроорганизмы-чистильщики способны переработать экскременты, жирные соединения, бумагу. Главное, чтобы была питательная среда и плюсовая температура воздуха. В условиях дачи потребуется обновлять колонию каждый сезон – зимой полезные микробы в уличной яме не выживут. Их использование избавит от неприятного запаха и летящих на канализационный аромат мух.

Создание туалетного домика

Здание дачного туалета по габаритам не должно быть меньше 1х1,5х2,2м, чтобы там свободно мог разместиться высокий и крупный человек. Конструкцию выдвигают на треть вперед относительно ямы, чтобы была возможность очищать устройство. Каркас из четырех столбов устанавливают на неглубокий фундамент ленточного типа. Основу можно сделать из кирпича либо блоков из бетона. Сами столбы помещают в грунт и закрепляют бетоном так же, как сваи.

Для возведения каркасной основы можно использовать бруски 50×50 либо 80×80 мм, применять материал большего размера нецелесообразно. Из бруса сооружают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом переднюю стену делают выше задней не меньше чем на 100 мм для обеспечения необходимого наклона крыши. На передней стенке потребуется сделать укрепление дверного проема.

Каркасы стенок крепят к фундаменту при помощи металлических уголков, на верхней части и на уровне стульчака выполняют обвязку. Облицовка каркасной основы производится деревянными досками. Вертикальная обшивка способствует экономии материала, а горизонтальная имитирует сруб и выглядит интереснее.

Все деревянные части строения требуется обработать специальной антибактериальной пропиткой, защищающей материал от влаги и насекомых, а после покрыть лаком либо краской.

Крышу из шифера или металлопрофиля ставят на обрешетку так, чтобы соорудить козырек.

Двери подойдут любые – из дерева, пластика, фанеры. Навешивают дверное полотно на две петли. Стульчак собирается из доски либо вагонки. Облицовывается ими заранее смонтированный каркас. Стульчак можно окрасить после завершения всех установочных работ. В середине вырезают отверстие.